На этот раз выбор пал на лагуну Паро́н. Днём ранее я о ней и знать не знал, но утром случайно заметил ее фотографию на промо-листовках у стойки ресепшена в хостеле и загорелся.
Автостоп работал отлично - я же не в Уарас ехал, а как раз из него, поэтому можно было не бояться ни начала новых катаклизм, ни митингов, ни закрытия городов, ни аварий, ни прочих стихийных бедствий.
До города Caraz, а затем и до одноименной лагуне деревни Paròn, я ехал исключительно на такси-коллективо и комби, а с водителями расплачивался шутеечками да дикими историями, коих у меня навалом.
Парон - маленькая горная деревушка, рассредоточения по зелёным холмам. Где ее начало и конец сложно сказать - глиняные дома без окон сменяли пастбища, посевы кукурузы, картофеля, тыквы, неизвестной культуры под названием kiwicha, растение которой похоже все на ту же картошку, но с лохматыми колосками, в которых зрели ядрышки, похожее на пшено; и не было этому ни конца и ни края.
На дворе стояла суббота, время - как раз для чашечки чая истинному англичанину. Редкое солнце опаляло торчащие из-за кепки уши и даже рюкзак не казался особенно тяжелым. Настроение - отличное!
Это меня и сгубило.
Когда впереди показался пост охраны национального парка, я даже и не подумал его обходить. Ну скажите пожалуйста, кто же там будет сидеть в субботу вечером, если даже днём в прочие дни и в более популярных местах никого не было?
Не в этот раз. Мужики на посту не дремали.
Обычно, когда нужно что-то просить, я надеваю на себя скорбную маску страдальца, меняю походку, ещё сильней горблюсь, в общем, превращаюсь в униженного и оскорбленного.
Обычно прокатывает, но тут я просто не успел перестроиться и все с теми же шутками-прибаутками накинулся на двух охранников, между делом предлагая пропустить меня бесплатно.
— 15 солей день. 30 - с ночёвкой. И шутки в сторону.
Вот так меня сурово встретили, хотя, стоит признать, мужики они все равно оказались классными. После длительных торгов, они скинули цену до "для местных" - 10 солей и "хоть живи в этом парке!". Также они разрешили возле их избушки поставить палатку и даже запирать ее не стали - чтобы я мог рано по утру закинуть в нее рюкзак и налегке подняться до лагуны.
На самом деле можно было бы и не платить вовсе: обойти, подождать полчаса, пока сторожа сами поедут домой и пройти; дожать их в конце-концов, но цена в десять солей показалась вполне подъемной и я согласился, заплатив, кажется, второй раз за достопримечательности в Перу.
От сторожки до лагуны идти тропами порядка десяти километров с набором высоты почти в 1000 метров. Я планировал быстренько сбегать и к трем часам уже вернуться, чтобы успеть забрать рюкзак из сторожки, пока ее не закрыли до понедельника, но, изучая вечером карту, я вдруг обнаружил вторую лагуну, находящуюся ещё дальше Парон и тут же захотел туда тоже подняться. Однако вернуться до трёх часов я уже никак не успевал, поэтому рюкзак пришлось прятать в кустах, а не в сторожке.
Ещё не было и девяти утра, а я уже стоял на видовке и любовался на лагуну. Прямо вау! Покрытое туманом озеро извивалось змеёй вдоль отвесных скал и терялось во мраке, а вода своим непередаваемым цветом буквально светилась изнутри.
Бесподобно. Не было бы холодно и сыро, я бы завис на смотровой площадке и никуда бы больше не пошел, но погода к простому созерцанию вовсе не располагала, поэтому я быстро сбежал с холма на берег, едва не поломав ноги на мокрых камнях, и отправился искать другую лагуну, которая называлась Artesoncocha.
