Шмитовский проезд – не самая туристическая или оживленная точка на карте города. Ходят там в основном местные, а еще редкие офисники в поисках недорогих бизнес-ланчей. С подъездом на авто тоже бывают сложности, до метро шагать минут десять. И тем не менее именно там ресторатор Дмитрий Разумов, создатель-вдохновитель, и его бесфамильный друг Михаил (фамилию на официальных страницах не указали) решили запустить свой дорогой рыбно-морепродуктовый проект Tre, или «Три» (в переводе с итальянского), заняв помещение другого заведения – La Taverna. Кстати, общепит там поселился давно, еще в 90-е. Первым (если мне не изменяет память) был легендарный грузинский ресторан «Золотой Остап», который принадлежал актеру Арчилу Гомиашвили, сыгравшему Остапа Бендера в фильме «12 стульев». Тогда внутри было много красной ткани, вензелей и фотографий знаменитостей. Нынешний Tre выглядит скромнее. С одной стороны возвышается уже не новое здание офисного толка, с другой небольшая парковка и детский клуб. Кстати, рядом долгое время стоял ларек с печью, где выпекали один из лучших лавашей в городе. Вход мимо черного якоря со стороны Шмитовского проезда, через стекляшку-дверь.
Дата и время посещения — 6 июня 2023, вторник, 18:18
При моем канале появился чат в Дзен - присоединяйтесь . Там я отвечаю на ваши вопросы.
Интерьер и атмосфера
Дальше нужно пройти по коридору, минуя надписи-вывески и стойку приветствия, к нескольким обеденным зонам. В наличии открытая веранда на деревянном помосте, белый зал с камином, уличной плиткой и синими шторами, и внутренний основной зал с баром и сценой. Слева и справа от светящейся стойки бара видны отсеки кухни, закрытые от посетителей зеркальными конструкциями.
В другой части стоят аквариумы, холодильник и камера сухого вызревания, куда запихнули рыбу. Рядом с этими рыбными хранилищами проход куда-то в черноту. Когда включили свет, там оказался еще один зал в кустарной раскраске, который явно использовался как склад. В воздухе витает не самый аппетитный запах канализации. Музыка – грузинские народные напевы.
Мебель разная и выглядит так, будто ее собрали на распродажах убранства других заведений. Столы в скатертях. На диванах голубые подушки. По плиточному полу гуляют облака тополиного пуха. Он (пух) также оседает на велюре, а с велюра перебирается на одежду. Избавиться от него сложно, так что "весь в пуху я" был.
Освещение естественное яркое, искусственное – приглушенное, белое, без точечных лучей. Оформление выглядит так, будто в Москву с гастролями приехал город Сочи образца 2001 г., особенно это очевидно в туалете. Там состарившийся ремонт, вензеля, бра, мрамор, широкое кресло и бумажка с надписью «не работает».
Еда
Меню – почти блестящий пластик, наполненный рыбно-морскими и мясными делами с акцентом на Италию. Разделов много, включая пиццу, пасту, raw bar, «улов дня», икру, трюфель, несколько видов антипасти (они идут отдельно от закусок) и аквариум, где в мой визит померли все устрицы «Dibba Bay». Официально, как и полагается «модному» дорогому заведению, кухня авторская, а еще в ней используется «авторская технология сухого вызревания для дикой рыбы и морепродуктов Dry Ager» (в меню – D.A.). И тут, конечно, остается только улыбнуться и покачать головой. Во-первых, у авторской кухни и авторской технологии не оказалось автора. Шеф-повара нет, вернее: его ФИО решили не озвучивать, а я спрашивал. Во-вторых, технология сухого вызревания рыбы и морепродуктов не авторская, а давняя, многовековая, родом из Японии, а еще раньше (возможно) – из Китая. В ресторанах по всему миру этот метод используется как минимум уже лет пять. В-третьих, Dry Ager, Dry-aging, Dry-age и Dry-aged не одно и то же. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что товарищу Разумову и его другу Михаилу стоит обратиться за помощью к человеку, знающему английский язык. Но вернёмся к меню. Подборка смешанная. Цены высокие. Порции небольшие.
«Тартар из лосося дикого – D.A.» (830 руб.) – рыба, прошедшая через процесс сухого вызревания. Вкус копченый. Внизу подушка из авокадо и огурца. Сверху мишура декораций из лука, икры и зелени. Рядом детский сад из разноцветных точек. Со специями все тихо. Съедобно.
«Севиче из дорадо (дикой) с лаймом» (1130 руб.) – на вид не севиче, а сугудай. Рыбу выложили крупными пластами в ряд вместе с луком, помидором и перцем чили. Соли нет. Главные ингредиенты – лук и оливковое масло, и того и другого слишком много. Рыба потерялась. Заявленной кислоты лайма нет. Мимо.
«Спинка дикого лосося – D.A., с соусом из щавеля» (1420 руб.) прибыла на холме припущенного шпината в щавелевом соусе. Рыбу приготовили средней прожарки, как просил. Похвально. Волокна сочные, нежные. Шпинат пересолили, но не критично. Соус белый, сливочный, в нем ничего от щавеля и чрезмерная сладость. Хорошо хоть рыбу в нем не утопили, но шпинату повезло меньше. За счет рыбы выше уровня «съедобно».
Суп «Холодный томатный с крабом» (1300 руб.) – достаточно глубокая миска, в ней холодная томатная масса, несколько кучек баночного краба и сливочный сыр. В послевкусии улавливались оттенки острого соуса Tabasco, но без каких-либо дополнительных специй и соли. Мимо.
Пицца «Маргарита» (760 руб.) – внешне не самый дорогой замороженный продукт с нижней полки магазина. Тесто – тонкая сухая пресная лепешка. Сверху пласт слегка расплавившегося сыра в сухих специях и кислый томатный соус. Плохо.
«Paccheri с диким сибасом и лимоном» (1280 руб.) – широкие трубы крупной пасты, сваренные аль денте на итальянский манер, кисло-лимонный аппетитный соус, качественная рыба большими сочными кусками. Блюдо сбалансированное и вкусное. Зачет.
«Тирамису» (690 руб.) – десерт домашний, не красавец. Кусок слегка помятый, в пудре и ореховой стружке. Сладость умеренная. Пропитка правильная. Вкус добротный, ровный.
Вода San Benedetto 0.75 б/г (650 руб.)
Сервис
Вечером на весь ресторан два сотрудника: молодой человек – официант и дама-бармен или «барвумен». При этом загруженность низкая – пара столов плюс начальники и, возможно, создатели. Молодой человек заказ записал, повторил и заодно добавил от себя «Чиабатту» за 200 рублей, которую я не просил и не получил. В меню и рецептуре, как и в делах внутренне-хозяйственных, он разбирался хорошо. Курсы отдачи блюд следовали заранее оговоренному плану. Приборы и салфетки менялись. Грязная посуда не задерживалась. К впечатлениям интерес был.
Итог
Еда: 3/5
Сервис: 3/5
Атмосфера: 2/5
Интерьер: 3/5
Общий балл: 3
Как вычисляются оценки?
Что и как открывать на свои деньги – дело, конечно, сугубо личное. Но когда в 2023 году, в Москве, выбрав не самую активную локацию, пусть и с многолетней историей общепита, товарищи рестораторы запускают дорогой рыбный ресторан и делают это так, что их творение сразу же отсылает гостей к курортам юга России начала нулевых, – у такого проекта явные проблемы. Оформление новое, а кажется, что заведению уже много лет. Декорации вроде тоже все новые, а из динамиков ждешь песни Аллегровой, Шуфутинского, Осина и, возможно, «Вишневую девятку» от «Комбинации». Меню пытается быть актуальным, серьезным, с оглядкой на сеть рыбных ресторанов La Maree, но вся эта серьезность разбивается о несуразность текста и Dry Ager. Цены выше средних по городу, но ощущения, что платишь по делу и за качество, нет. Еда зачастую восторга не вызывает. С обслуживанием вроде все в порядке, но включение в счет лишних блюд оставляет не самый приятный осадок. Когда коряво, то коряво во всем, и если эту корявость не исправить в срочном порядке, то вместо Tre («Три») уже совсем скоро может появиться Quattro (или «Четыре»).
Подписывайтесь на меня в дзене и телеграме , я все время пишу про рестораны.
Я создал профиль для отзывов на Яндексе - подпишитесь , если вам интересно читать мои краткие заметки о ресторанах
Можно ли мне верить?
Пара слов обо мне.