Кажется, что после того, как у томатов завязалась первая кисть, можно выдохнуть: вот оно, все трудности позади и урожай попёр. Теперь только готовь для сбора вёдра, мешки и ящики.
Но часто случается так, что после того, как в первой кисти завязался помидорчик, томат встаёт на паузу. То есть цветочные кисти выбрасывает, а помидорки не завязывает. Цветочек за цветочком падают на землю.
Что тому виной? Жара, холод, дожди? Вариантов масса, и все они плохие. И жара, и холодная погода, и холодные ночи при дневной жаре, как этим летом – всё ведёт к опадению цветов томата.
Многое, конечно, зависит от сорта. Есть более устойчивые к неблагоприятным условиям томаты, а есть менее. В любом случае пропущенная кисть – это потеря времени, особенно в северных регионах.
В последние годы июнь у нас стал очень нестабильным и непредсказуемым месяцем!
Поэтому я не рискую и милостей от природы в виде благоприятной погоды не жду, а беру дело в свои руки и поправляю огрехи июня.
После того, как у томата «нарисовалась» вторая кисть, я провожу вторую подкормку бором. Это мероприятие даёт мне гарантию, что помидоры меня не подведут и продолжат плодоношение по плану.
Одну подкормку бором произвели, зачем вторая-то?
Дело не только в нестабильном начале лета. Дело в том, что бор не переходит в растущие верхушки растений. Он так и оседает в нижних листьях. То есть первая подкормка как бы страхует первую кисть, а дальше?
Эти две причины (нестабильная погода и особенности бора) вынуждают меня делать вторую подкормку бором. Но тут есть один нюанс.
NB! Борную кислоту я развожу в той же дозе, что и в первый раз. Но если в первый раз я опрыскивала всё растение целиком, то при второй подкормке я прохожусь опрыскивателем только по верхушкам растений.
Для подкормки я беру 5 г борной кислоты на 10 литров воды. Расходую меньше, чем в первый раз, примерно по 50 мл на растение.
Между подкормками должно пройти две недели.
Второе мероприятие, которое помогает мне поддержать правильное решение томатов поделиться со мной спелыми помидорками – удаление нижних листьев.
Тут тоже есть один нюанс, который при неправильном проведении мероприятия может дать обратный эффект:
NB! Листья я удаляю только после того, как в первой кисти завяжется помидорчик размером с грецкий орех. Дело в том, что удаление листьев вводит растение в стресс. Если оно ещё не приступило к плодоношению, то может просто начать сбрасывать цветки.
Если же появился первый плод, то это сигнал, что растение перешло с программы набора вегетативной массы к программе плодоношения. И удаление листьев дополнительно подстегнёт его давать урожая больше и лучше.
Удаление нижних листьев – это вообще очень полезный приём. Он не только стимулирует плодоношение у задумчивых томатов.
- Удаление нижних листьев помогает прекратить жирование (если оно было замечено).
- Улучшает проветривание припочвенной зоны.
- Уменьшает влажность в теплице, а это пассивная профилактика фитофтороза и прочих грибковых хворей.
И не бойтесь, для фотосинтеза томату вполне хватает верхних листьев.
Но на первой кисти я не останавливаюсь. Если больше двух подкормок бором я не произвожу никогда, то листья с томатов убираю периодически. Как только в кисти хоть один плод нальётся с грецкий орех, я обязательно убираю все листья, расположенные ниже. К концу лета томаты у меня так и растут голенькими.
И на урожай я не жалуюсь!