К началу прошлого столетия в руках у парфюмеров была очень яркая палитра душистых веществ: от синтетических до натуральных. Искусство создания ароматов выходило на новый уровень мастерства, сочетая в себе прекрасное и научное. И нет ничего удивительного в том, что почти каждое десятилетие какие-то ноты взбирались на пик моды. Это могло быть связано как с духом времени, так и с химическими открытиями. Мы предлагаем окунуться в историю парфюмерной моды и подумать, стоит ли слепо следовать ароматным трендам?
1900-е
Синтетические душистые вещества уже становились обыденностью в жизни парфюмеров. Более того, люди желали ощущать необычные аккорды, поэтому встречали новые материалы с большим энтузиазмом, считая такие ароматы прогрессивными и даже футуристичными. А значит, они приносили прибыль.
Первопроходцем и главной звездой парфюмерии конца позапрошлого столетия стал кумарин, который и сейчас играет большую роль в создании современных композиций. Обычно он шел в комплекте с лавандой, геранью и мхом в фужерных композициях или с ванилином и гелиотропином в ориентальных ароматах, которые были в моде в 1900-х годах.
1910-е
Аромат фиалки до наступления 1910-х годов считался признаком роскоши. Абсолют из этого цветка получить было можно, но стоил он больших денег. Поэтому появление синтетических иононов с ароматом фиалки моментально сделали такие духи хитом. Их использовали практически в каждом парфюме, чтобы выдать его за люкс. Даже сейчас соло аромата фиалки покоряет ценителей цветочных нот. Тем более, парфюмеры научились воссоздавать его очень точно.
Очередной звездой парфюмерии стало вещество со сложным названием – гамма-ундекалактон. Оно отличалось нежным сливочным фруктово-кокосовым звучанием. Его открытие очень расширило границы парфюмерии, так как он стал неотъемлемой частью многих фруктовых и гурманских нот, например, кокоса, яблока, абрикоса, персика. Кстати, именно персиковый аромат в 1917 году ворвался на рынок парфюмерии. И это стало настоящей сенсацией!
1920-е
В 1921 году случилась революция в парфюмерии: миру был презентован легендарный Chanel №5. Он задал ароматный тон времени, а точнее сделал популярным прием с передозировкой альдегидов. Кстати, открыты они были намного раньше французским химиком Жоржем Августом Дарзаном. С этого момента альдегиды регулярно использовали в парфюмерных композициях, но именно шедевр Эрнеста Бо подарил им заслуженную популярность и стал мировой классикой.
Большинство любителей парфюмерии считают, что альдегиды – это синтетические вещества, так как они придают аромату странное, немного абстрактное и даже футуристическое звучание. Парфюмеры действительно используют альдегиды, полученные синтетическим путем, но это не значит, что они не встречаются в природе. Их можно встретить в эфирном масле апельсина, а в эфирном масле зелени кинзы их может быть около 10%.
1930-е
Открытие циветона – нового синтетического мускуса - стало началом эры глубоких ароматов. Особенно хорошо он сочетается с аккордами розы. Он, как и любые мускусы, обеспечивал парфюму отличную стойкость. Благодаря этому душистому веществу, в моду вошли объемные, долгоиграющие, насыщенные композиции, от которых все были без ума.
1940-е
В это десятилетие балом стал править открытый в начале века гидроксицитронеллаль. Его чаще всего описывают как вещество с запахом ландыша, но он лежит в основе множества других цветочных аккордов, о которых парфюмерам прошлого можно было только мечтать. Среди них сирень, лилии, пионы, цикламены, нарциссы, липовый цвет и многое другое. Сейчас он уже сильно ограничен, но все еще может быть частью почти любого аромата.
1950-е
Салицилаты нечасто бывают удостоены особой чести, но без них невозможно вообразить современную парфюмерию: начиная фужерами и цветочными и заканчивая "солнечными нотами" и модной минеральностью — салицилаты нужны везде и всегда. К середине прошлого века салицилаты использовались везде почти по умолчанию, они сразу добавляли композиции "парфюмерности", глубины, округлости и изящества, что так привлекало покупателей.
1960-е
На сцену выходят более легкие ароматы. Звездой парфюмерии становится вертенекс — синтетическое вещество со сладковато-древесным, кедрово-ирисовым профилем. Он свежий и довольно летучий, отлично дополняет древесные и цветочные материалы и часто служит своего рода мостиком между стартовыми зелеными нотами и более плотными древесными.
Салицилаты из 50-х не теряют своей популярности, но именно в этот период приобретают новое звучание. На передний план выходит свежий, лёгкий и цветочный цис-3-гексенилсалицилат, как значительно более изящный материал.
1970-е
Если попытаться назвать самое главное событие в парфюмерной химии ХХ века и вещество, которое оказало наиболее сильное влияние на парфюмерию в целом, то одним из главных претендентов несомненно будет гедион. Он очень быстро прошёл путь от микрокомпонента в жасминовой базе до главного блендера-растворителя и универсального "наполнителя". Его использовали и используют до сих пор много, часто, а некоторые парфюмеры называют его своим любимчиком.
1980-е
В игру вернулась ее величество роза. В 80-е годы впервые прогремели фанфары дамасконов: сначала по назначению, в реалистичных розовых аккордах, но затем парфюмеры начали его интерпретировать в своих фантазиях. Фруктовые аккорды, мёд, чай, табак, всевозможные джемы-варенья — благодаря дамасконам появлялись если не новые жанры, то как минимум новые интересные аккорды. И как во все предыдущие годы удачные идеи народ подхватывал и тиражировал.
1990-е
Когда на весь мир прогремел хит группы Nirvana, маэстро парфюмерного мира уже ответили для себя на вопрос, чем пахнут 90-е. Это акватические аккорды. Вещество, дающее морской аромат, – калон – освободился от гнета патента и стал доступен для широкого применения. Это вызвало лавину морских композиций, которые быстро влюбили в себя ценителей ароматов.
Но 1990-е – это эпоха крайностей: свежей акватике часто противопоставлялись суперсладкие ароматы. Триумф этилмальтола, имеющего сахарный аромат, ознаменовал выход большого числа сладких композиций. Это хороший пример того, как один удачный парфюм может в корне изменить судьбу давно пылившегося на полках вещества.
2000-е
Гламурные, эксцентричные нулевые. Ничего удивительного, что на первый план выходят яркие фруктовые ноты. Нередко они дополнялись сандаловым одорантом новейшего типа – яванолом, который продлевал стойкость и придавал композиции узнаваемый оттенок.
2010-е
Полусинтетический амброкс известен уже семьдесят с лишним лет, но он всегда был крайне дорогим удовольствием, поэтому до середины прошлого десятилетия эта молекула служила маркером элитарности. Но появившийся в 2016 году Амброкс Супер, полученный микробиологическим методом, наконец-то сделал его доступным. Учитывая его исключительные технические качества, удивительную сложность и «ароматность», произошло вполне предсказуемое явление: абсолютно все стали использовать в своих работах щедрые порции амброкса супер, поскольку этот субъективно «удорожало» аромат. Некоторые ценители даже используют это душистое вещество сольно, ведь его теплота и мускусное притяжение поистине завораживает. Кстати, Amoredesiac, один из последних парфюмов Faberlic, имеет интимно-обволакивающее звучание от части именно из-за молекулы Амброкс Супер в составе.
Оглядываясь назад, можно понять, что популярность на рынке завоевывали новые, недавно открытые вещества. Это считалось инновацией, такие ароматы продвигали маркетологи и подхватывались «сарафанным радио». Но стала ли фиалка хуже, когда мы все привыкли к ее синтетическому аналогу, который ничуть не хуже оригинала? Главная функция парфюмов – доставлять положительное эмоции. Тогда какая разница, какие душистые вещества сегодня в моде, если ты нашла то, что тебе по душе.
