У многих из нас есть излюбленные маршруты городского транспорта, которыми мы пользуемся из года в год. С течением времени почти каждая остановка обрастает воспоминаниями о людях, событиях, этапах нашей жизни, реальных и полумифических историях, мелких происшествиях и роковых встречах, и все это прямо или косвенно соединяется с фрагментами истории нашего города и страны. Так и получается, что маршруты городского транспорта становятся порой потоками бытия, влекущими нас не только в пространстве, но и во времени. Сейчас привычные маршруты и соответствующие номера трамваев, троллейбусов, автобусов нередко исчезают, и вместо них появляются новые. Возможно, это целесообразно, но одновременно исчезает нечто еще — воспоминания, ассоциативные связи мест и событий…
Эта статья посвящена маршруту московского трамвая № 11. Наш выбор, возможно, удивит иных читателей, особенно тех, кто часто этим трамваем пользуется. И действительно: пассажиров становится все больше из‑за обилия новостроек, теснящихся вдоль трассы, а ездит трамвай редко и нерегулярно. Однако его все‑таки стоит дождаться, и не только для того, чтобы добраться до нужного места. Устроившись у окна, можно получить массу впечатлений, а того, кто не поленится время от времени выходить из трамвая и совершать короткие прогулки в ближайших окрестностях остановок, ждут настоящие открытия.
Маршрут одиннадцатого трамвая — один из старейших в Москве. В своем нынешнем виде — от Останкино до 16‑й Парковой улицы — он существует с 1972 года, то есть в прошлом году уместно было бы отметить его пятидесятилетие. Впрочем, годом рождения маршрута можно считать и 1954‑й. Тогда открылось трамвайное движение от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ, позже — ВДНХ) до станции метро «Семеновская», а в 1956 году трассу продлили до 16‑й Парковой улицы1. Расстояние между крайними точками маршрута — около 17 километров, состоит он из сорока одной остановки (самый протяженный трамвайный маршрут в Москве — № 36 — длиннее только на километр).
* * *
Путешествие мы начнем на берегу Останкинского пруда в пойме речки Горячки. Перед нами — храм Троицы Живоначальной (конец XVII века) и построенный столетие спустя деревянный дворец, где находился знаменитый крепостной театр графа Николая Петровича Шереметева (1751–1808). Первоначально театр располагался в Кусково, а в 1790‑х годах для него построили Останкинский дворец. Автором проекта был Ф. Кампорези, однако по указаниям графа ряд архитекторов, в том числе крепостных, внесли в проект многочисленные изменения. Премьера в новом здании состоялась летом 1795 года, но отделочные работы продолжались до 1798‑го. Впрочем, скоро Н. П. Шереметев охладел к своему увлечению — уже в 1799 году распустил значительную часть труппы: актрисы стали горничными и прачками, актеры — кучерами и лакеями.
Этот жутковатый эксперимент над бесправными людьми, насильственно вырванными из своего окружения, приобщенными к высокой культуре, а затем вновь брошенными на дно общества, получил тем не менее некий романтический ореол. Причина — любовь графа Шереметева к своей крепостной актрисе Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой (1768–1803), на которой он женился в 1801 году. На склоне лет, исполняя волю безвременно почившей супруги, Николай Петрович занялся благотворительностью. В частности, на его средства в Москве был построен Странноприимный дом, включавший богадельню и больницу для неимущих (в настоящее время это — Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского). С 1919 года в Останкинском дворце действовал музей; в 2013 году его закрыли на реставрацию, продолжающуюся по сей день.
Напротив дворца высится Останкинская телебашня, а за ним раскинулся Останкинский парк, соединенный ныне с территориями Ботанического сада и ВДНХ. Однако задерживаться не будем: пора в путь.
Недалеко от второй остановки (улица Цандера), в сквере — Мемориальный дом‑музей академика С. П. Королева (1‑я Останкинская улица, 28). Советское правительство подарило Сергею Павловичу дом за создание и успешный запуск 4 октября 1957 года первого в мире искусственного спутника Земли. Здесь прославленный конструктор жил с 1959 по 1966 год в период работы по организации полета человека в космос.
Через сквер имени С. П. Королева дойдем до следующей остановки — ВДНХ (Южная); недалеко от нее стоит арка Южного входа выставки (1953). Далее — одноименная станция метро. Слева от остановки — арка Главного входа ВДНХ (1954), справа — монумент «Покорителям космоса» в образе взмывающей ввысь ракеты. Он был сооружен в 1964 году, а в 1981‑м в его стилобате открылся Музей космонавтики.
На остановке ВДНХ (Северная) полюбуемся вблизи скульптурной группой В. И. Мухиной и Б. М. Иофана «Рабочий и колхозница»4. Как помнят читатели, она предназначалась для павильона СССР на Всемирной выставке в Париже (1937), после окончания которой скульптуру демонтировали и установили недалеко от тогдашнего главного Северного входа на ВСХВ, причем постамент оказался гораздо ниже парижского павильона. Лишь в 2009 году в результате масштабной реставрации изваяние получило подножие, соответствующее замыслу создателей. Несмотря на то, что Вера Мухина мечтала увидеть свой шедевр взметнувшимся над Ленинскими горами, выбранное для него место нельзя назвать совсем неудачным. Фигуры строителей новой жизни устремлены навстречу восходящему солнцу, некогда действительно озарявшему их своими первыми лучами. Однако после появления в 1968 году 25‑этажного «дома на ножках» «Рабочий и колхозница» оказались в его тени. Правда, из окон верхних этажей «дома на курьих ножках» (другое обиходное название здания) на скульптуру открывается великолепный вид, однако насладиться им могут немногие.
А теперь бросим взгляд на великолепную панораму, открывающуюся на противоположной стороне проспекта Мира. Три стоящих рядом здания символизируют три этапа истории советской архитектуры. Слева вдали — клуб и общежитие бывшей Ватной фабрики в стиле конструктивизма (1928. Архитекторы М. Я. Гинзбург и С. А. Лисагор. Проспект Мира, 186, корпуса 1–2). Жилой дом по соседству — один из последних памятников так называемого сталинского ампира (1957. Архитектор И. В. Жолтовский. Проспект Мира, 184, корпус 1). Далее — памятник советского модернизма — уже упомянутый «дом на ножках» (1969. Архитекторы В. С. Андреев и Т. Г. Заикин. Проспект Мира, 184, корпус 2). Он кажется попыткой возрождения традиций конструктивизма (ноги‑опоры, отсутствие декора, лаконизм), однако низкие потолки, полутемные вытянутые комнаты, небольшие окна и функционально «праздные» балконы, годные лишь для хранения продуктов и домашнего хлама, отнюдь не напоминают многообещающее начало советской архитектуры.
За «Рабочим и колхозницей» — вход на территорию ВДНХ. Если от него проследовать по аллее, вскоре справа на фоне громады павильона № 75 покажется арка бывшего Северного входа на ВДНХ (1939. Архитектор Л. М. Поляков), служившая до середины 1950‑х годов главным входом. У нее была предшественница — арка, сооруженная по проекту главного архитектора ВСХВ В. К. Олтаржевского (1937), которую сразу после завершения строительства вместе с уже воздвигнутыми по проектам Вячеслава Константиновича павильонами снесли, а самого его арестовали.
До начала нашего столетия на ВДНХ можно было войти со стороны улицы Сергея Эйзенштейна, недалеко от арки бывшего Северного входа, одиноко стоявшей среди полупустой площади. Однако, даже лишенная своего функционального назначения, она смотрелась стильно и грациозно, контрастируя с монументальными и помпезными Главным и Южным входами. В 2008 году после сооружения павильона № 75 арка окончательно утратила связь с окружающим пространством.
За проспектом Мира в начале улицы Бориса Галушкина — остановка «Ярославская улица». Пересечем проезжую часть по регулируемому переходу, проследуем до конца Ярославской улицы и окажемся в долине Яузы у Ростокинского акведука, построенного в 1780‑х годах. Он является частью Мытищинского водопровода, сооруженного инженерами Ф. В. Бауэром и И. К. Герардом по приказу Екатерины II. Не исключено, что в мае 1803 года на этом акведуке стояли Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский, жившие тогда в усадьбе Свиблово, и будущий историограф рассказывал поэту‑романтику легенды и были здешних мест. Галереи тогда не существовало (появилась в 2007 году), да и вид был иной, но все равно стоит подняться на акведук и полюбоваться прекрасной панорамой.
От Ярославской улицы трамвай движется по улице Бориса Галушкина, по мосту над Ярославской железной дорогой и затем по Ростокинскому проезду, в начале которого находится остановка «Станция юннатов». Справа — Сокольники, слева — Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. Таково современное название бывшей станции юных натуралистов, основанной 15 июня 1918 года по инициативе врача‑педиатра Ивана Васильевича Русакова (1877–1921) и учителя‑биолога Бориса Васильевича Всесвятского (1887–1987). Тогда она именовалась «Биологическая станция юных любителей природы». Нынешняя организация продолжает лучшие традиции юннатского движения в СССР, воспитывая в детях бережное и внимательное отношение к природе7.
* * *
Следующая остановка — «Институт иностранных языков». С 1936 по 1941 год в здании, принадлежащем ныне Лингвистическому университету (Ростокинский проезд, 13), располагался Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ), известный как «лицей в Сокольниках». И действительно, его десятилетняя история (1931–1941) отчасти сопоставима с историей Царскосельского лицея в первые годы его существования. В ИФЛИ учились писатель А. И. Солженицын, поэты К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, Ю. Д. Левитанский, С. С. Наровчатов, филолог, фольклорист Е. М. Мелетинский, философ Г. С. Померанц, историк А. И. Зевелев и многие другие8.
У остановки «Институт иностранных языков» заканчивается Пятый Лучевой просек парка «Сокольники». Перейдя его по регулируемому переходу и направившись далее по тропе, можно оказаться в самом живописном месте парка — у каскада Путяевских прудов в пойме Путяевского ручья. Есть и другой вариант: продолжить путь по левой стороне просека и сквозь щель в ограде попробовать разглядеть в глубине участка заметно перестроенную деревянную дачу конца XIX века, принадлежавшую М. П. Хлебниковой (дом № 16, строение 1). Сквозь еще одну щель виден каменный особняк в стиле неоклассицизма (дом № 14, строение 1). Он был построен в 1917 году по проекту архитектора С. Я. Айзиковича для предпринимателя П. В. Цигеля. В советское время здание занимали различные учреждения; по преданию (не подтвержденному фактами), здесь была дача Л. П. Берии.
Проследуем дальше и свернем налево, в Ляминский проезд, который выведет нас на Шестой Лучевой просек. Еще поворот налево, и мы окажемся перед дачей предпринимателя и благотворителя Ивана Артемьевича Лямина (1822–1894). После революции в ней находилась так называемая лесная школа для ослабленных и больных детей, затем детский санаторий, ясли, филиал библиотеки имени Н. А. Некрасова, с 1990‑х годов — частная школа.
По Шестому Лучевому просеку выйдем к остановке трамвая «Ростокинский проезд». Через дорогу — Лосиный остров. На опасном перекрестке — месте схождения Ростокинского проезда, улицы Богатырский мост и Богородского шоссе — пешеходный переход отсутствует. Не будем рисковать и доедем на трамвае до следующей остановки — «Богатырский мост». Отсюда начинается прибрежная зеленая зона Яузы, которая, почти не прерываясь, доходит до Кольцевой дороги недалеко от Джангаровских прудов9. Мы же, отдохнув у Богатырского пруда на краю Лосиного острова, направимся вдоль трамвайных путей по Краснобогатырской улице. До 1965 года она называлась Большой Богородской, напоминая о старинном селе Богородском (в XVI веке — Алымово), где в глубокой древности стояли деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы и деревянная же часовня10. С середины XIX века местность стала дачной, а в 1887 году Московское товарищество резиновой мануфактуры основало в селе фабрику «Богатырь» (с 1923 года — «Красный богатырь»). В начале ХХ столетия строится главное здание и фабричные корпуса по проекту архитектора Г. А. Гельриха. В советское время завод снабжал резиновой обувью всю страну, но в 1990‑х годах производство сократилось, а позже и вовсе остановилось. В настоящее время корпуса сдаются в аренду.
Завод «Красный богатырь» — место действия второй части романа В. В. Вересаева «Сестры» (1928–1931). В его основе — дневник двух сестер, одна из которых в середине 1920‑х годов передала его писателю. Для сбора дополнительного материала Вересаев поселился в Богородском и устроился работать врачом в заводской амбулатории. Роман вышел в свет с цензурными правками (1933), но вскоре был запрещен и изъят из книжных магазинов и библиотек; только в 1990 году его переиздали в соответствии с авторским замыслом.
В 1926 году напротив фабрики «Красный богатырь» возвели здание универмага (архитектор Б. М. Великовский. Краснобогатырская улица, 13, в начале нашего века перестроенное до неузнаваемости.
На углу двух оживленных улиц — Краснобогатырской и Миллионной, по которым пролегают несколько трамвайных маршрутов, находится храм Преображения Господня. Войдя в церковный двор, вы оказываетесь словно в другом мире. Как по волшебству, смолкает шум, исчезает тревожная суета мегаполиса, и вас объемлет тишина, покой и умиротворение; время здесь как будто остановилось.
Преображенский храм в Богородском — старейший деревянный храм Москвы. Он построен в 1880 году по проекту архитектора Н. А. Ипатьева; в 1890‑х годах расширен. Никогда не закрывался. Последнее обстоятельство во многом было обусловлено высоким авторитетом среди местных жителей настоятеля храма — протоиерея Алексия Добросердова (1872–1949), прослужившего здесь почти полвека (1902–1949): до 1906 года — диаконом, затем священником, а с 1917‑го — главой прихода.
На противоположной стороне улицы — возведенное в 1927 году здание пожарной части (архитектор А. В. Куровский). Тогда в Богородском, застроенном преимущественно деревянными домами, дел пожарным хватало; в 1954 и 2002 годах они спасали от огня горевший местный храм.
Здесь мы вновь сядем на трамвай и выйдем на остановке «Мосгорсуд». На углу Краснобогатырской улицы и Алымова переулка15 расположено Богородское кладбище, основанное в середине XVIII века; на нем, в частности, находится часовня над могилой первого настоятеля Богородского храма протоиерея Александра Тихоновича Колычева (1837–1907); поблизости похоронен и протоиерей Алексий Добросердов.
Недалеко от кладбища начинается улица Богородский Вал, соединяющая Краснобогатырскую улицу с улицей Потешной и бывшей Потешной (ныне — Ганнушкина) набережной. Названия эти напоминают о «потешных» полках Петра I, квартировавших на левом берегу Яузы в Преображенской слободе. Напротив, на правом берегу (примерно в районе современных Колодезной улицы и Колодезного переулка), стояла царская резиденция, основанная Алексеем Михайловичем вблизи своего излюбленного места охоты — Сокольничьей рощи. При резиденции была Преображенская церковь, давшая название и дворцу, и селу, где обитала многочисленная челядь. После смерти Алексея Михайловича в Преображенском жила его вдова Наталья Кирилловна с сыном Петром. В 1683 году 11‑летний царь бросил играть в солдатики и начал устраивать «потешные» сражения с участием живых людей. Так возникли «потешные» полки16. В районе Потешной улицы проходят 1‑я, 2‑я и 3‑я улицы Бухвостова (до 1922 года — 1‑я, 2‑я и 3‑я Петровские), названные в честь Сергея Леонтьевича Бухвостова (?–1728) — царского конюха (или стряпчего), первым записавшегося в потешный Преображенский полк. Для управления этими полками была создана Потешная изба, называемая также Преображенской и впоследствии получившая известность как Преображенский приказ, занимавшийся, однако, совсем не «потешными» делами: здесь допрашивали и пытали участников Стрелецкого бунта и всех, кого подозревали в злоумышлении против власти. Посетившему Преображенское в конце XVIII — начале XIX века Н. М. Карамзину местные жители показали «среди огородов <…> развалины небольшого каменного здания». «Я видел, — вспоминал он в 1803 году, — глубокие ямы, где сидели несчастные; видел железные решетки в маленьких окнах, сквозь которые проходил свет и воздух для сих государственных преступников»17. И далее: «Я чувствую великие дела Петровы и думаю: “Счастливы предки наши, которые были их свидетелями!” — однако ж не завидую их счастию! Гораздо веселее жить в то время, когда в Преображенском поливают землю не кровию, а водою для произведения овощей и салата! Если бы кто‑нибудь в царствование Александра мог быть еще недоволен, <…> то я желал бы в летний вечер сводить его в Преображенское!»
* * *
Однако вернемся к нашему трамваю и проедем две остановки по Краснобогатырской улице. На участке от Богородского кладбища до Преображенской площади она именовалась Черкизовским Валом, ибо проходила вдоль южной границы села Черкизово. Одну из бывших сельских улиц, ведущих к Черкизовскому пруду, в 1924 году назвали в честь участника октябрьских боев в Москве рабочего В. Т. Хромова (1892–1920). В начале ХХ века здесь действовала небольшая ткацкая фабрика. После революции ее переоборудовали под пожарную часть, располагавшуюся в этом здании до середины 1990‑х годов.
Итак, мы на Преображенской площади, где расположена одноименная станция метро. Слева — Большая Черкизовская улица, по которой за 15–20 минут можно дойти до Черкизовского пруда, справа — Преображенская улица, впереди — Преображенский Вал. Справа от трамвайных путей находится храм Преображения Господня, возведенный в 1768 году на месте деревянной церкви 1747 года постройки. После революции он продолжал действовать, но позже (1964) его все‑таки взорвали. В 2015 году храм был воссоздан.
На другой стороне площади, в сквере на углу Большой Черкизовской улицы и Преображенского Вала, стоит памятник «первому российскому солдату» С. Л. Бухвостову (2005. Скульптор В. М. Клыков).
Первая остановка после Преображенской площади — «Преображенский рынок». Напротив — сплошной ряд каменных построек — бывших амбаров, служивших некогда границей владений старообрядческого Преображенского кладбища. Далее — здание больницы старообрядческой Преображенской общины (1914. Архитектор Л. Н. Кекушев. Преображенский вал, 19, строение 2). После революции здесь многие годы находился туберкулезный диспансер; в 2017 году здание возвращено старообрядцам.
Перейдя по нерегулируемым переходам Ковылинский переулок и Преображенский Вал, мы вновь окажемся в том же переулке. Траектория его необычна: начинается он от Суворовской улицы (названной по фамилии местной домовладелицы), упирается в Преображенский Вал, затем, сделав зигзаг, продолжается на противоположной стороне улицы и заканчивается входом на Преображенское кладбище. Дело в том, что прежде, до Преображенского Вала, он назывался 2‑м Кладбищенским переулком, а после — Кладбищенским проездом. В 1922 году 2‑й Кладбищенский переулок стал Ковылинским, а в 1987‑м к нему присоединили Кладбищенский проезд.
Название переулка напоминает о купце‑старообрядце Илье Алексеевиче Ковылине (1731–1809), основавшем Преображенское кладбище в 1771 году во время эпидемии чумы. Место было выбрано в Преображенском за Камер-Коллежским валом (ныне этот участок именуется Преображенским валом) — тогдашней границей Москвы, близ Стромынской дороги (сейчас в пределах Преображенского и Черкизова она носит название Большой Черкизовской улицы). Здесь устроили карантин, дабы избежать распространения эпидемии за пределы Москвы, временный лазарет и кладбище, а вскоре возникло и поселение старообрядцев‑беспоповцев федосеевского (старопоморского) согласия22. Границами кладбища являлись Камер-Коллежский вал, Стромынская дорога и Хапиловский пруд на речке Хапиловка (пруд ныне не существует, а речка течет в подземном коллекторе). Территория делилась на Мужской и Женский дворы (половины) с храмами, молельнями, благотворительными и образовательными учреждениями. Официально старообрядческая община с 1809 года именовалась Преображенским богаделенным домом. Мужской двор располагался по правую сторону Ковылинского переулка, Женский — по левую. В начале 1850‑х годов император Николай I усилил борьбу со старообрядцами. В связи с этим Успенскую соборную часовню, воздвигнутую в 1784 году по проекту архитектора Ф. К. Соколова на Мужском дворе, передали единоверцам (старообрядцам, перешедшим в лоно господствующей Церкви и получившим от нее благословение на сохранение древних богослужебных чинов), перестроили и освятили как Никольский храм, а в 1865 году, уже при Александре II, основали здесь Никольский единоверческий монастырь. В советское время он был закрыт. Ныне территория бывшего Мужского двора возвращена староверам, храм же делят Московский Патриархат и старообрядцы‑поморцы. Вход сюда — со стороны Преображенского Вала; над ним возвышается построенная в 1807 году по проекту все того же Ф. К. Соколова пятиглавая надвратная церковь Воздвижения Креста Господня. Далее — уже упомянутое церковное здание, включающее в себя старообрядческий Успенский храм и Никольский храм Русской Православной Церкви. Рядом высится колокольня (1879).
Слева от Ковылинского переулка находился, как мы помним, Женский двор. В начале 1850‑х годов сюда перевели Мужской двор, на месте которого был основан Никольский единоверческий монастырь. В начале 1930‑х значительную часть территории, принадлежавшей старообрядцам, отдали под Преображенский рынок. На рубеже ХХ–ХХI веков старообрядческой общине вернули большинство зданий в бывшем Женском дворе23, однако рынок все еще занимает часть его прежних владений.
Архитектурный ансамбль Женского двора, окончательно сложившийся в 1805–1811 годах, почти без изменений сохранился до сих пор: келейные корпуса, на вторых этажах которых располагались моленные, в центре — никогда не закрывавшийся старопоморский соборный храм Воздвижения Креста Господня (1811. Архитектор Ф. К. Соколов).
Ковылинский переулок заканчивается Преображенским кладбищем. Первоначально оно являлось сугубо старообрядческим, но в советское время стало общегородским. Несмотря на исторические перипетии, здесь уцелел обширный некрополь, хранящий память о многих видных представителях московского старообрядчества24. Главная аллея приведет нас к Никольской старопоморской часовне (1805. Архитектор Ф. К. Соколов). За ней — надгробие над могилой И. А. Ковылина, а рядом — часовня Креста Господня (вторая половина XIX века). Среди известных памятников назовем также часовню над могилой В. Е. Морозова25 (1898. Архитектор Ф. О. Шехтель). Часть кладбища отведена под воинские захоронения: здесь погребены защитники нашей Родины, умершие в московских госпиталях во время Великой Отечественной войны (это самый большой воинский некрополь Великой Отечественной на территории Москвы).
Снова пересечем Преображенский Вал и немного пройдем вдоль Ковылинского переулка. На углу с улицей Девятая Рота (напоминание о Преображенской солдатской слободе XVIII века) — усадьба Григория Клементьевича Горбунова (1837–1920) — крупного старообрядческого деятеля, предпринимателя и благотворителя, возглавлявшего Преображенскую общину в предреволюционные годы (улица Девятая Рота, 16). Она строилась в начале ХХ века по проекту архитекторов О. Г. Пиотровича и Ю. Ф. Дидерихса. На ее территории — здание богадельни и типографии, печатавшей в начале ХХ века старообрядческую литературу.
Свернув налево по улице Девятая Рота, мы увидим один из сохраненных заповедников московского конструктивизма — жилой поселок «Преображенское» (1929. Архитекторы И. С. Николаев, М. М. Русанова. Преображенский вал, 24, корпуса 1–6), построенный для рабочих Московского электролампового завода и фабрики «Красная Заря». В настоящее время часть домов уже реконструирована, часть находится на капитальном ремонте. Особенности градостроительства эпохи конструктивизма легко заметить: дома находятся на значительном расстоянии от проезжей части, при них обширные дворы, большие окна ориентированы на солнце (в то время в нашей стране велась активная борьба с туберкулезом, что отразилось и в архитектуре: при возведении жилья первостепенное внимание уделялось инсоляции помещений).
* * *
Вернемся к трамвайным путям и, миновав остановку «Преображенский Вал», задержимся у Электрозаводской железнодорожной ветки. Слева, через дорогу, — промзона, справа — гаражи, которые вместе с железнодорожной веткой отделяют Северный Хапиловский сквер (между улицей Девятая Рота и Преображенским Валом), являвшийся некогда берегом Хапиловского пруда, от виднеющегося вдали Южного Хапиловского сквера. Этот пруд, как мы помним, служил границей владений Преображенской старообрядческой общины. Он начинался недалеко от сохранившегося до нашего времени Черкизовского пруда в пойме речки Сосенки, которая после слияния с речкой Серебрянкой именовалась Хапиловкой; заканчивался же примерно там, где сейчас заканчивается Суворовская улица; здесь был мост через Хапиловку. В 1927 году от станции Черкизово (ныне не действует; находится рядом со станцией МЦК Локомотив) до Электролампового завода провели четырехкилометровую электрифицированную железнодорожную ветку, основная часть которой проходила вдоль Хапиловки и Хапиловского пруда, чем и объясняется ее искривленная траектория. В начале 1930‑х годов пруд засыпали, а затем и всю речку заточили в коллектор; на исходе столетия перестала использоваться и ветка.
* * *
За железнодорожным переездом Преображенский Вал переходит в Измайловский Вал. Мы же, миновав исчезнувший пруд, окажемся на Благуше, и до самой Окружной железной дороги незримые волны ее ушедшего в небытие прошлого будут биться о борта нашего трамвая… Не то чтобы о Благуше не осталось никаких письменных источников и материальных свидетельств, однако основной пласт ее истории размыт потоками времен и пребывает пока еще в области фрагментарных семейных преданий, которые неизбежно уйдут вместе с теми, кто их помнит.
Благуша… Района с этим благостным уютным названием нет на карте Москвы. Некогда шумела здесь вырубленная еще в середине XIX века Благушинская роща и стояла деревня Благуша, по которой получила имя одна из рабочих окраин Москвы между Хапиловским прудом, Московской окружной и Казанской железными дорогами. На сей раз мы не будем погружаться в глубины истории этого района, а ограничимся осмотром достопримечательностей вблизи трамвайного маршрута.
Пройдя мимо уже упомянутого Южного Хапиловского сквера, мы окажемся у остановки «Измайловский Вал». Рядом с ней — единственный регулируемый пешеходный переход между Преображенской и Семеновской площадями. Им можно воспользоваться, чтобы осмотреть достопримечательности начинающейся здесь Ткацкой улицы. С первого взгляда она не впечатляет, но любители неоготики, конструктивизма и промышленной архитектуры встретят на ней кое‑какие сюрпризы. Дабы сейчас не отдаляться от маршрута, оставим рассказ об истории и достопримечательностях Ткацкой улицы до следующего раза, ограничившись упоминанием того, что рядом: на углу Измайловского Вала и Малой Семеновской улицы находится еще один заповедник конструктивизма — шесть жилых корпусов (1929–1934. Архитектор Б. С. Сидоров). По той же причине отложим прогулку и по Малой Семеновской улице, все еще хранящей, несмотря на многочисленные утраты, обаяние старинной Благуши…
* * *
Проедем две остановки, чтобы миновать несколько нерегулируемых переходов и обогнуть оживленную Семеновскую площадь, на которой расположен вестибюль станции метро «Семеновская». Самая эффектная здешняя достопримечательность — кинотеатр «Родина», построенный по проекту архитекторов Я. А. Корнфельда и В. П. Калмыкова в 1938 году (в настоящее время — на реставрации).
Оставив за спиной Семеновский сквер, пересечем по регулируемому переходу Измайловское шоссе, и вот перед нами — храм Воскресения Христова на Семеновском кладбище.
В XVII веке поблизости находилось село Семеновское, где в начале следующего столетия возникла Семеновская солдатская слобода. В начале 1770‑х годов старинный сельский погост получил статус городского кладбища, на котором хоронили местных жителей, а также военных, умерших в окрестных госпиталях. В 1931 году оно было закрыто, а в период с середины 1930‑х до 1940‑х годов уничтожено. Территорию прорезал Семеновский проезд; по одну его сторону разбили сквер, по другую построили завод «Салют». Храм Воскресения Христова на Семеновском кладбище воздвигнут в 1855 году. В 1901‑м расширен по проекту архитектора А. П. Михайлова. В 1929‑м закрыт и приспособлен под хозяйственно‑производственные нужды. В 1993‑м возвращен верующим26. В настоящее время возрожденный Воскресенский храм является единственным памятником утраченного исторического некрополя.
* * *
Вернувшись к трамвайным путям, проедем (или пройдем) одну остановку по Щербаковской (бывшей Михайловской) улице. Впереди — церковь великомученика Димитрия Солунского на Благуше (1911. Архитектор Н. И. Орлов). В 1931 году ее закрыли и изуродовали до неузнаваемости; в 1991‑м началось восстановление, завершившееся десять лет спустя27. За ней проходит едва заметная, без начала и конца, улица Благуша (до 1922 года — Александровская). Это единственный московский топоним, хранящий память о давным‑давно исчезнувших роще, деревне и некогда знаменитой рабочей окраине.
* * *
У церкви сядем на трамвай и проедем пять остановок: вначале по Щербаковской улице, застроенной в послевоенные годы, затем под мостом Московской окружной железной дороги, мимо станции метро «Партизанская» и входа в Измайловский парк и, наконец, закончим наш путь на остановке «Галерея Измайлово». Перейдя по регулируемому переходу Первомайскую улицу и Измайловский проезд, окажемся в усадьбе Измайлово.
Село Измайлово известно с XV века; в XVII столетии оно сделалось царской вотчиной. Расцвет усадьбы приходится на правление царя Алексея Михайловича, организовавшего в ней обширное хозяйство. В пойме речки Серебрянки вырыли кольцеобразный каскад прудов. Впоследствии их объединили в Серебряно-Виноградный пруд. На образовавшемся острове стоял царский дворец, а в 1671 году был заложен грандиозный Покровский собор, освященный в 1679‑м. Тогда же в Измайлове построили церковь Иоасафа Царевича (не сохранилась).
При царе Алексее Михайловиче — рачительном хозяине — в Измайлове появились обширный скотный двор, птичник, пасека, зверинец; по берегам прудов, богатых рыбой, простирались плодовые сады, где выращивали даже виноград и тутовые деревья; в аптекарском огороде разводили лекарственные растения. Действовали несколько водяных мельниц, стекольный, кирпичный и чугунный заводы, льняная мануфактура. После смерти Алексея Михайловича Измайлово служило резиденцией для членов царской семьи. Здесь, в частности, жила его вдова, Наталья Кирилловна Нарышкина, с сыном — будущим Петром I. Впоследствии российские коронованные особы и их родственники в Измайлово лишь наезжали — для охоты и развлечений. Лишенная настоящего хозяина усадьба постепенно приходила в упадок. Останавливалось производство, дичали сады, ветшали постройки… В 1765 году Екатерина II приказала разобрать деревянный измайловский дворец; исчез и ведущий к нему каменный мост. В 1780‑м церковь Иоасафа Царевича горела, но восстанавливать после пожара ее не стали. В 1812‑м существенно пострадал Покровский собор, однако и на его ремонт у казны не нашлось средств, и со временем богослужения в нем прекратились.
В 1837 году Измайлово впервые посетил Николай I. Открывшаяся взору «мерзость запустения» возмутила императора, который издал указ о строительстве в Измайлово военной богадельни. Проект выполнил любимый зодчий Николая Павловича К. А. Тон. В 1849‑м богадельня была торжественно открыта. Она вплотную примыкает с севера и с юга к Покровскому собору, образуя с ним некую архитектурную химеру, сочетание несочетаемого: монументальное здание казарменного типа стискивает с обеих сторон некогда величественный храм. В 1850‑х годах по проекту архитектора М. Д. Быковского поблизости возвели корпуса, где могли жить призираемые с семьями. После революции богадельню закрыли, в освободившихся зданиях разместили казармы, а затем жилье для рабочих. Так на территории бывшей царской усадьбы появился Городок имени Баумана. Здание собора занимали различные учреждения; церковь Иоасафа Царевича, реконструированную К. А. Тоном, снесли.
В 1980‑х годах проводились реставрационные работы в Покровском соборе и в Мостовой башне, в которой разместилась музейная экспозиция. В 1990‑х собор был возвращен Русской Православной Церкви; в начале нашего века усадьба вошла в состав Московского государственного объединенного музея‑заповедника «Коломенское-Измайлово».
* * *
Одиннадцатый трамвай проедет еще девять остановок до конечного пункта маршрута («16‑я Парковая улица»). Наше же небольшое путешествие подошло к концу. Можно (при желании) завершить его прогулкой по обширному Измайловскому парку, где некогда охотился хозяин здешних мест — царь Алексей Михайлович…
Автор благодарит Владимира Фотиевича Козлова и Александру Геннадьевну Смирнову за помощь при написании раздела о Преображенском кладбище и его окрестностях.
Автор Инга Бруновна Томан