И так, прежде чем начнем, хотелось бы сразу сказать что это не профессиональный студийный свет, и таковым являться не может, по причинам никудышной цветопередачи
и многих других параметров светодиодных лент, к тому-же это экономически не выгодно. По этой же причине многое делалось из того что было или можно было добыть бесплатно, естественно не какой 3д печати тут и не будет.
Да и свет мне данный нужен сугубо для личного использования, как для любительской фото/видео съемки, всяко лучше лампочек накаливания).
И так начнем.
С чего бы начать? С покупки ленты само Сабой, но какую брать? Их очень много, у них как минимум разная мощность, и цветовая температура.
Чаще всего они идут:
Самые слабые-4.8ват на метр.
Средние 9.6 ват на метр.
И мощные 14.4 ват на метр.
В первом и во втором случае чаще всего будут использоваться светодиоды 2835, просто ленты будут отличаться количеством светодиодов на метр, и возможно током самого светодиода, но типо размер как правило будет 2835.
Самые мощные распространенные ленты 14.4ват на метр идут чаще всего на светодиодах 5050, но и цена у них гораздо выше.
Но зачем нам эта мощность и что она значит? Очень грубо и просто говоря, чем выше мощность тем ярче светодиод, и тем сильнее нагрев, да, светодиоды греются, и ленты соответственно тоже, сюрприз.
И в случае лент от 9.6ват на метр нагрев очень даже существенен, и я вам крайне не советую включать эти ленты без охлаждения, тем более свернутые в катушки, внутри катушки температура очень быстро достигнет 100+гр и лента просто расплавится...да, именно так, и естественно при таком режиме работы смотреть на потребление ленты без толку, оно будет меньше заявленной мощности, и в конце концов лента сгорит.
Если коротко, если вам нужна лента для подсветки лестниц, или чего это еще, и работать она будет долго и без отвода тепла, разве что естественным путем, то брать ленты мощнее чем 4.8 ват не метр не советую, к тому-же ее обязательно нужно будет размотать, полностью, тогда в принципе нагрев будет не существенен для такой мощности.
Но использовать ленты мощнее, без охлаждения в виде хотя бы алюм профиля....затея глупая, лента сгорит, и еще раз повторю, это не шутка, лента с мощностью более 9ват, будет греться, и по хлеще лампочки Ильича.
А ее дешёвая основа быстро расплавится, и горячая лента упадет вам на голову.
----------------------------------------------------------------------------------------
-Далее-цветовая температура.-
Простыми словами, это оттенок свечения ленты.
От красного до синего, но чаще всего не цветные "белые" ленты имеют цветовую температуру от 3000к до 6000к, от желтого лампового света, до выедающего глаза голубого холодного цвета.
В целом конечно это подбирается по вашим личным предпочтениям, какой свет вы предпочитаете, теплый или холодный, но все равно не советовал бы брать что то на границах диапазона белого цвета, скорее я бы опирался от нейтральных 4000-5000к, и исходил бы от этих цифр.
----------------------------------------------------------------------------------------
-Но что взял я?-
А то что было, средний вариант 9.6ват на метр, однако цветовая температура была только 3300к, что достаточно не нейтральный цвет, но все-же если так, то пусть лучше свет будет теплым чем кислотно холодным.
Ии, вопрос охлаждения...По сколько мне надо было делать что то типа светодиодной матрицы...И как то при этом охлаждать ленту, лучшее решение будет взять алюминиевый или дюраль лист, нужного метража.
Далее режем ленту на отрезки по 200мм, зачищаем грязный окисленный слой дюраля, обезжириваем поверхность несколько раз.
Клеем.
Отлично, и теперь вопрос, как нам аккуратно соединить все отрезки параллельно...Без колхозных перемычек и кучи проводков...
Мне пришла в голову гениально простая идея...Луженный проводник+ капли припоя.
Сработало на 10/10.
Далее подключаем к выводам нашей матрицы провода соблюдая полярность, и проверяем.
Тут уже подсобрал некую рамку которая будет служить корпусом, напомню, мне уже не желательно вкладывать сюда доп вложения, это не выгодно, и соответственно 3д печать заказывать я не буду, хотя такой "макетный" корпус по сути и даст по своему макету спроектировать 3д модель корпуса, которая может пойти и на печать, тут все уже будет проработано, останется только распечатать, но опять-таки, делать я это не буду.
Но в общем, пока все работает, свет ослепительно яркий, для моих любительских дел годится, но что с нагревом? Спустя несколько дней тестирования...я понял что одного дюраля в качестве подложки не достаточно, лента перегревается спустя 10мин, и начинает отклеиваться...дело плохо...Вот то о чем я говорил в начале.
Нагрев, и он существенен, этот дюраль лист прогревается до 60-70гр, и лента просто начинает отходить от него усугубляя ситуацию..
Что же делать...выход 1, пока обойдемся 1м простым радиатором.
Делаем технологическое отверстие, делаем некие стойки, дабы матрица была на ником расстоянии от деревянного корпуса...
Такое изящное крепление..."скоба" не даст выпасть радиатору, а матрица будет придавливать радиатор, намазываем хлодомазь, желательно не кпт-8.
Собираем.
И опять несколько дней тестирования.
По итогу стало заметно лучше, радиатор забирает на себя часть тепла, и реально работает, не смотря на не идеальный контакт, да и не забываем, у нас дешевая лента, какая теплопроводность двух стороннего скотча и самой ленты? Нуу вероятно около 0, и это проблема. Но все-же, это каким то неведомым образом работает, температура самой матрицы заметно упала, радиатор прогревается градусов до 50-55,и рассеивает тепло естественным способом.
Но, нет, все же спустя длительное время работы...Мне немного не нравится нагрев, будет не приятно если лента отклеится, да теперь он не такой страшный, но все равно, хотелось бы дабы лента была максимально холодная, соответственно единственное в данный момент верное решение, принудительно выдувать нагретый воздух, те активное охлаждение.
Находим у себя в закромах хотя бы ноутбучный вентилятор, который однако неплохо справляется с поставленной задачей, единственное но...Он 5ти вольтовый, да и мне хотелось бы дабы его обороты напрямую зависели от температуры...Скажете слишком сложно? Скажу я в ответ-неа, схема достаточно примитивная, нам понадобится только линейный понижающий преобразователь 7805, транзистор, резистор, термистор-он же датчик температуры.
Нечего сложного тут нет, сопротивления R1 подбирается индивидуально, в зависимости от сопротивления термистора, температуры радиатора, желаемых оборотов и температуры срабатывания.
собираем.
И нет радиатора на стабилизатор не понадобится, и тока такого транзистора вполне с лихвой хватит на вентилятор ноутбука.
Заводим термодатчик под матрицу с обильным обмазыванием хлодомазью.
Уделывая все в округ.
Итоговая схема выглядит так:
С защитой от выхода из стоя матрицы, защитой от переполюсовки, от перегрева.
R2 нужен дабы при отключение штекера питания он замыкался на кондецатор разряжая его.
Приколхаживаем вентилятор, и подключаем.
Вопля, все работает в точности как и должно, потока киллера хватает, набирает обороты он немного заранее, так как термодатчик снимает температуру непосредственно матрицы, в целом температура упала на 10гр, все отлично, вот теперь, меня все устраивает, по части температуры ленты.
Далее бп...нам понадобится Бп на 12в и 3а, именно столько будет потреблять наша чудо юдо шайтан свет при 12в питания.
Находим +- подходящий бп от монитора, с напряжением 14.4в и током 3а, и пробуем понижать напряжения, изменением делителя стабилизации питания.
По моим подсчетам, резистор понадобится на 12кОМ вместо родного 10кОм, пока просто включу последовательно родному резистор на 1кОм,и напряжение 12 с половиной вольт, пока на время тестов пойдет.
Но есть у меня подозрения... что бп не вывезет, так-как при малейшем повышение напряжения от 12в, наш свет начинает увеличивать ток в геометрической прогрессии.
Сразу меняем выходные конденсаторы на более емкие, общая емкость порядка 2000мф,+ 2200мф в самом свете.
Меняем диодную сборку на более мощную с меньшим падением...
Проверяем....И тут начались очень странные вещи, я уж подумал уже нехорошее)
2минуты, на диоде 120гр, диод становится перемычкой.
Океей....может быть диод оказался паленным китайским...меняю...спустя 2минуты, тоже самое, и 2й диод отправился на тот свет...Тут я подумал что бп явно надомной шутит, не смешно...Все же работало...почему так-то...
Ладно, посидел я покумекал часок другой, решил вернуть родной диод.
И что вы думаете, да у него больше падения напряжения, и он слабее, но, он греется меньше, и через 2минуты его не пробило, я уж до этого уже подумал на китайские конденсаторы teapo, и менял их на capxon, не помогало, а тут...Нет конечно это хорошо, но нагрев все равно не нормальный, и это диод пробьет, по попозже....
Что же делать....
Вариант 1, активное охлаждение, тут уж я заморачиваться с термодатчиками не стал, пусть работает себе на постоянных оборотах, лиж бы помогло, так же впаял еще один резистор последовательно, и снизил напряжения почти до ровных 12в.
Да, это помогло, на все 100% и циркуляция воздуха излечила проблему на корню, нагрева почти нет.
Но теперь другая проблема...бп просто умер, все...Долго я искал проблему, но по итогу все оказалось намного проще, и проблема была в старом SMD резисторе на который я еще напаял обычный, и всю вериницу резисторов, он просто тресул.
Ладно, заменяем его на обычный резистор, да получается все равно вереница резисторов, но 1го подходящего у меня попросту нет, так что как то так...
Так-же заменяем перемычки в первичной цепи, на фильтр, дабы наш бп не давал импульсных помех в сеть, и отмываем всю канифоль, собираем, и бп готов.
И по сей день все работает отлично, не каки проблем больше не всплыло.
