В рубрике «Что читать?» мы собираем книжные рекомендации от экспертов и друзей Фонда Михаила Прохорова. Герой этого выпуска – шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», редактор книжной серии «Библиотека журнала “Теория моды”», академический директор Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ и постоянный участник программы «Мода» на Красноярской ярмарке книжной культуры Людмила Алябьева. В подборке Людмилы – книги, посвященные цвету, гардеробным практикам и даже опасной моде.
Пять книг выбрать сложно, и это, наверное, хорошо, это говорит о том, что качественных книг о моде в последнее время появилось довольно много. Я, наверное, буду выступать с позиции, так сказать, местечковой, поскольку все книги, которые я сегодня вспомню, они – удивительным образом и совершенно неожиданно – вышли в серии «Библиотека журнала Теория моды». Серия существует уже больше десяти лет, и подозреваю, что мы изрядно пополнили библиотеки тех, кто интересуется феноменом моды. Любимых книг много, но задача стоит выбрать пять.
«История цвета», Мишель Пастуро
Начну, пожалуй, с серии, которая неизменно интересует наших читателей, – серия книг о цвете французского историка Мишеля Пастуро. Он взялся за неподъемную задачу: написать историю цвета, и сделал это качественно, увлекательно, превратив исторический материал почти в захватывающий детективный роман.
Первая книга была посвящена синему, дальше были зеленый, черный, и сейчас – чудесная новость для тех, кто следит за «Библиотекой журнала “Теория моды”» и является фанатом Мишеля Пастуро – мы готовим к выходу его очередной том, посвященный цвету, и на сей раз это белый.
Очень важно, о чем не устает говорить Пастуро в каждой книге, рассматривать цвет исторически, потому что любые наши представления о том или ином феномене сильно зависят от контекста, в котором мы живем – исторического, национального, политического. В этом смысле то, с чем люди ассоциировали синий цвет, предположим, двести лет назад кардинальным образом будет отличаться от того, что мы сейчас ассоциируем с синим. Или, например, зеленый у нас сегодня бьется с устойчивой повесткой, а каких-нибудь 150 лет назад у него был довольно сомнительный статус, не случайно в английском от зависти именно зеленеют (англ. – green with envy). А еще это было связано, конечно, с искусственными красителями, они как раз начинают друг за другом появляться во второй половине 19 века, и не все из них были безопасными, некоторые, как зеленый, весьма токсичными. Очень радует, что именно этот многотомник, энциклопедия цвета Пастуро, пользуется бессменной популярностью у читателей. Так что ждем белый!
«Люди в черном», Джон Харви
И поскольку я заговорила про цвет: у Пастуро есть книга про черный, но моей любимой книгой про черный является другая работа. Это книга Джона Харви «Люди в черном», одна из первых книг, которые мы опубликовали в серии «Библиотека журнала “Теория моды”». Харви филолог, он предпринимает очень внимательное чтение литературных произведений в поисках смыслов и контекстов черного цвета. Харви прослеживает эволюцию черного от Возрождения вплоть до современности. А еще книга предлагает интересный и весьма продуктивный метод, как изучать моду через призму художественной литературу, что одежда персонажей может нам рассказать не только о самом герое, но и о той или иной эпохе.
«Осмысление моды. Обзор ключевых теорий», под редакцией Аньес Рокаморы и Аннеке Смелик
Книга, которую бы я рекомендовала тем, кто только начинает знакомство с теорией моды и кому хочется понимать феномен моды значительно шире и глубже. Это замечательный сборник статей, где каждая глава посвящена конкретной теории или подходу (психоанализу, гендерной теории и пр.), востребованных в рамках исследований моды, которые носят междисциплинарный характер, аккумулируя разнообразие исследовательских оптик. Совершенно замечательное и необходимое чтение, которое хорошо вооружает начинающих исследователей.
«Почему женщины носят то, что они носят?», Софи Вудворд
Если еще что-то выбирать из наших новинок, я бы отметила свежую для нашей серии, но довольно давно опубликованную на языке оригинала книгу Софи Вудворд «Почему женщины носят то, что они носят?». Совершенно захватывающее чтение, которое показывает, что на самом деле стоит за нашими повседневными одежными практиками, что диктует наш выбор и какой он на самом деле непростой!
Автор провела серию глубинных интервью со своими респондентками, и предметом этих разговоров были именно гардеробные практики. Книга Вудворд важна по нескольким причинам. Во-первых, она показывает, насколько одежда – это больше чем просто тряпки, насколько все-таки разговор об одежде, это всегда разговор о чем-то большем. Это не только какие-то аспекты, связанные с психологией, но это еще и разговоры про идентичность, про всевозможные социальные контексты. В каком-то смысле эта книга – это легитимация одежды как предмета, достойного серьезного обсуждения и исследовательского внимания. Такая легитимация одежных практик, женских по преимуществу, как нам пытались внушать до недавнего времени, является, как мне кажется, еще и важным разговором об агентности, носителем которой является мода.
Работа Вудворд важна еще и с точки зрения того метода, который она использует: гардеробный метод предполагает весьма тесное соприкосновение с содержимым гардероба и с весьма интимными практиками выбора одежды, которые зачастую внушают нам страхи и беспокойство, но они же приносят радость и удовлетворение. Вудворд приближается к плательным шкафам своих респонденток и предпринимает бережный «разбор гардероба» при непосредственном участии интервьюируемых ею женщин. Гардеробный метод во многом переносит фокус нашего внимания с потребительских практик на практики ношения и их эмоциональные и сенсорные контексты. Сегодня в исследованиях моды появляется все больше работ такого рода, что знаменует поворот в сторону одежды как аффективной практики. Кстати, недавний, 67-й выпуск журнала «Теории моды», как раз посвящен моде, одежде и текстилю как эмоциональной практике.
«Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней», Элисон Мэтьюс Дейвид
Если попытаться из всего великолепия выбрать еще одну книгу... Повторюсь, это дается не так просто. На мне как на читателе оставила большой отпечаток работа канадской исследовательницы Элисон Мэтьюс Дейвид «Жертвы моды». Эта книга результат не только серьезной исследовательской работы, но и выставки, которую автор вместе с другими исследователями проводила в Торонто.
Сама работа посвящена очень интересной теме: она, с одной стороны, говорит о том, что зачастую люди делают какие-то выборы не потому, что они чего-то хотят, а потому что это модно. Собственно, именно этот смысл мы вкладываем в расхожее понятие «жертва моды». Но Дейвид этот первый слой не очень интересен. Она не фокусирует свой исследовательский интерес на повседневном определении «жертвы моды», но говорит о реальном вреде, который одежда наносила и может наносить тем, кто ее носит и тем, кто ее изготавливает.
Например, она вспоминает сюжет, знакомый нам всем с детства: о шляпнике из «Алисы в Стране чудес». Люди, которые занимались изготовлением шляп, использовали разные химические составы, и в частности, контактировали с ртутными парами. самым неблагоприятным образом воздействовавшие в том числе и на ментальные способности работников. Получается, сумасшедший шляпник на самом деле безумный, это не выдумка, это увы, реальная история.
