Круизный показ Gucci провели во дворе исторического дворцового комплекса Кёнбоккун в Сеуле — активно развивающемся мегаполисе, который когда-то спал в тени своих соседей Токио и Шанхая. Сегодня столица Южной Кореи не так уж сильно отличается от своих модных городов-побратимов, и Запад понимает важность этого рынка, обладающего глобальным влиянием.
Идея показа модного шоу в Кёнбоккун сначала вызвала у местных жителей недоумение, ведь в городе много необычных мест и локаций, кроме вечно забитого туристами бывшего королевского палаццо. И все же, от вида дворца, окруженного горами, покрытыми соснами и красиво освещенного в сумерках, даже у пресыщенной публики перехватило дыхание. Особенно когда на заднем плане зазвучали скрипки, наигрывающие мелодию из фильма легендарного корейского режиссера Пак Чан Ука «Олдбой».
А теперь к коллекции, которая в этот раз явно была заточена на южнокорейскую аудиторию.
Показ открыла модель Сора Чой в длинном черном пальто на красной подкладке поверх широких джинсов. В руке она сжимала сумку-багет, которая в разных вариациях появлялась на подиуме снова и снова — украшенная кристаллами, стеганая, с голографическим эффектом или отливающая сиреневым цветом.
Некоторые образы представляли собой брутальную смесь элегантной и спортивной одежды. Так, велосипедные шорты были в паре с двубортным жакетом в стиле ladies-who-lunch, а летящее бледно-розовое шифоновое платье было надето поверх черного костюма для подводного плавания. Очевидно, это было приветствием корейской молодежи, известной своей любовью к яркому и экстремальному стилю в одежде, практически на грани с антимодой.
Неопреновые водолазки, наглухо застегивающиеся на молнию, «подавались» к нарядным юбкам: твидовой миди, украшенной кристаллами, юбке-баллон и шелковой струящейся юбке в пол.
В коллекции было много отсылок к футуризму в виде сверкающих фактур, отстегивающихся деталей и причудливой формы очков.
Одежда, украшенная бантом, похожим на тот, которым застегивается традиционный корейский жакет чогори, была элегантным реверансом принимающей стране, как и сюрреалистические иллюстрации розового желе местного художника Рама Хана.
Поскольку это был последний показ, которым занималась команда дизайнеров перед тем, как новый креативный директор Сабато Де Сарно встанет у руля, какого-то единства и сбитой концепции не было видно. Пожалуй, только периодическое появление логотипа и напоминало, что перед нами коллекция Gucci. А может в этом и был смысл — во время такого важного для бренда переходного момента показать разное видение нескольких дизайнеров? Именно так Дом Gucci решил закрыть очередную большую главу истории бренда, чтобы начать новую.
Уже в сентябре мы увидим творчество Сабато Де Сарно, и лично мне очень интересно, какой вектор он выберет для развития бренда.
А пока делитесь впечатлениями от круизный коллекции, оставляйте ваши сердечки и подписывайтесь, если вдруг (как же так??) вы еще не с нами!
Основано на материалах Vogue.com.
С моей предыдущей статьей про тренды для женщин 45 плюс на это лето можно познакомиться по ссылке.