После Ланты, где мы были единственными на пляже и в воде кроме листиков с деревьев ничего постороннего не плавало, на Пхукет было ехать боязно. Друзья, приехавшие сюда в начале мая, писали: "Осторожно, может шокировать и неприятно удивить".
В море очень грязно. В целом многолюдно. Полно русских туристов, которые довольно громко разговаривают матом.
Ну да это и не особо сюрприз, вот взять, к примеру, хотя бы меня))
Привет, я - Лена и мы с семьёй и собачкой Бэтти на ближайшие дни оккупировали славный остров Пхукет в поисках каких-то мифических развлечений, о которых все время пишут мне его любители, но мы никак не поймём, что же они имеют в виду?
Когда мне среднестатистический Вася из Нового Уренгоя пишет про то, что ему на Пхукете нравится "много развлечений", я всегда уточняю - а каких? Ответ как правило прост как огурец в васиных штанах: девки, алкоголь, легалайз.
Вася не слышал о том, что Пхукет - это уникальнейший остров Таиланда, где зародилась новая нация, которая тут же обрела свой собственный язык, свою культуру и архитектуру костюма.
Вася никогда не узнает, в эпицентре какого интересного культурного феномена он пьет на брудершафт с ледибоем в баре. Он думает, что Пхукет - это пляжи и дискотеки. Но это не так.
Отчасти так, но было бы большим заблуждением думать, что Пху - это только тонны воды, окружающие гоу гоу бары. Я боюсь, ему и дела до этого нет, а всем остальным сегодня я покажу кусочек Пхукета, который вы, конечно, видели, но, возможно, никогда раньше и не замечали.
Архитектура Пхукета представляет собой уникальное сочетание тайского и колониального стиля, на который повлияла история острова как торгового порта и его культурные связи с соседними странами - Малайзией, Китаем и Сингапуром. Сегодня я подробно остановлюсь на жемчужине старого города - легендарном отеле.
The memory at On On Hotel - самый старый на Пхукете. В 1929 году его открыли в самый расцвет добычи на острове олова. В районе Кату, в нескольких километрах к западу от города находились гигантские оловянные прииски, где трудидились тысячи китайских работяг.
В те годы был перекопан практически весь остров в поисках этого металла, который затем экспортировали по миру и тогда один ушлый оловянный барон и торговец подумал: "А было бы неплохо построить здесь гостишку"! В ней было удобно обстряпывать сделки между реальными пацанами деловыми людьми. Это был, кстати, дедушка нынешнего владельца. Отель переходит по наследству внутри одной семьи почти 100 лет, таково было условие завещания "отель не должен быть продан в чужие руки".
В самом начале в отеле было всего 5 комнат и стоили они даже не 1 бат за ночь, а всего 80 сатангов! Сатанг - это такие копейки местные. Представляете, какая инфляция каким успехом пользовались те комнаты?!
За постройку отеля спустя несколько лет уже в нынешнем его виде взялся профессиональный архитектор, нанятый в малазийском Пинанге, сделал все в типичном для того времени стиле - китайско-португальское влияние наложило свой отпечаток на постройки не только Пхукета, но и в Джорджтауне, Куала Лумпуре, Калибо.
В новом отеле стало 49 номеров и дела у нового отельера пошли в гору. Некогда грязный район, наполненный лачугами старателей, воняющий нечистотами и пропахший опиумом, получил статус делового центра, рядом стали открывать "приличные" рестораны и салоны для уважаемых людей. В опиумных курильнях, где люди зависали до появления соцсетей, стали предлагать разуваться при входе. ))
Так улица Пханг Нга стала местом притяжения первых туристов. За Пхукетом тогда отнюдь не водилось славы города-курорта. Напротив, он считался опиумной тифозной клоакой. )) Некоторые, к примеру вот я и до сих пор считают его таковым, разница лишь в том, что теперь повсюду есть, слава китайским богам, водопровод и кондиционеры.
Старинные артефакты при реновации, проведенной в 2013 году не выбросили, а перенесли в холл на первом этаже, организовав небольшой музей ушедшей эпохи.
Рассматривая эти вещи и предметы интерьера, вы можете "провалиться" на 100 лет в прошлое и представить себе, каково было жить раньше: без телевидения, интернета, но зато с безлимитным клопами, малярией и тифом.
Мебель из тяжёлого монолитного тика намекает: она-то и ещё сто лет простоит, а ты - нет!
Сейчас отель пользуется большой популярностью, но в нем даже не обязательно останавливаться! Персонал за стойкой ресепшен вполне нормально относится к тому, что посетители заскакивают не пожить, а бесплатно сфотографироваться в культовом месте, никто не возражает против коротких визитов. Напротив, этот интерес всячески приветствуется.
Единственное, чего делать не стоит - это подниматься на второй этаж. Там находятся комнаты постояльцев, а гостей праздными шатаниями по коридорам беспокоить всё же не стоит.
Если вы сделаете пару фоток в атриуме у фонтана или рояля, никто и слова скажет. Тем более не нужно рваться в "тот самый номер", где жил сам Лео.
Скорее всего он занят человеком, который вообще не в курсе, что к чему. Номера так хорошо реконструировали, что от той самой комнаты не осталось и следа.
В исторической части города вы найдете немало старинных зданий, которые превратились со временем в музеи, отели или даже рестораны. Например, старейшая школа тайской кулинарии расположена в особняке бывшего губернатора острова Пхукет и вся обстановка этого дома сохранена.
(Закрытый пост👆👆👆, только для подписчиков)
Завтра я расскажу вам о Blue Elephant подробнее, не переключайтесь! А то так и будете думать, что Пхукет - это море, девки и копеечный стритфуд.
Лайки, комментарии, подписка - не обязательны! У меня отношения с подписчиками без обязательств - рай интроверта ))