Иордания – поразительная страна. Безумно красивая. Кроме всемирно известных пустыни Вади-Рам и древнего города Петры, здесь ещё множество восхищающих красот. Начали мы с очевидного: Вади-Рам, предвкушая и надеясь, но ещё не подозревая, что будем так пленены. Прилетели из Абу-Даби в Акабу (это курорт Красного моря, всего в часе езды от форпоста пустынного национального парка), взяли машинку и погнали в пустыню. «Погнали» достаточно условно, потому что по пути висели знаки ограничения скорости в 60 км/ч. Кроме очевидной экономии денег на штрафах, соблюдение правил дорожного движения вообще хороший тон, вот мы и ехали в такой тональности. Правда, все попутные машины, едва показавшись в зеркале заднего вида, тут же обгоняли нас и уносились вдаль, как будто действительно космические корабли на марсианскую миссию. Тут самое время заметить, что Вади-Рам играла роль Марса и других внеземных поверхностей в знаменитых фильмах о космических приключениях: «Марсианине» Ридли Скотта (с Мэттом Дэймоном), «Дюне» Дени Вильнёва, «Звёздных войнах». И даже Пещера Чудес Аладдина находится именно здесь. А вот нового Mad Max снимали в Намибии, ну и ладно.
В Вади-Рам въехать на своей машине нельзя. Что, наверное, и правильно, иначе вместо красного песка пустыня была бы сплошь покрыта машинами туристов, и это был бы не космос, а апокалипсис. Так что по Вади-Рам можно разъезжать только бедуинам на кораблях пустыни – и это не только верблюды, но и пикапчики – древние разваливающиеся тойоты со скамейками в кузове. Заводятся они не с первого раза, двери не открываются изнутри, паралончик нагло выглядывает из цветастой обивки скамеек, что немного шокирует по началу, особенно после стерильных Эмиратов, но все шоки тут же развеивает пустынный ветер, а вместе с шоками и волосы, срывая кепку с головы. Тут хочется больше рук, потому что пока летишь(!), одной держишь кепку, другой поручень – и на этом всё. В Вади-Рам есть несколько важных мест must see, по которым бедуины и развозят туристов.
Скала-гриб Mushroom rock из Страны Чудес Льюиса Кэррола – такой объеденный, как будто кто-то хотел стать больше, кто-то меньше, кто-то экспериментировал как Алиса. Есть каменные мосты – перемычки между скалами. На мостах все обязательно должны фотографироваться – выстаиваются уже традиционные туристические фото-очереди. Главное, чтобы ветер слишком сильно не дунул. The Little Rock Bridge – самый маленький и деликатный, не требует от вас большого напряжения физических сил, Um Frouth Rock Bridge уже гораздо серьёзнее – придётся покарабкаться, «у-у-ум» думается у его подножья, а Burdah Rock Bridge – это вообще треккинг часов на пять.
Самые красивые места – это каньоны. Khazali Canyon проходим метров на тридцать, и славится больше не проходимостью, а древними скальными рисунками – есть там даже рожающая женщина – непосредственно в процессе. Но даже эти тридцать метров волшебно красивы. А вот Abu Khashaba Canyon прекрасно проходим. Вокруг высокие вычурные скалы, пылающие алыми, как будто застывшие в полёте шёлковые платки, под ногами красный песок, одинокие деревца вспыхивают зеленью посреди этого красного царства. У главных пустынных достопримечательностей раскинулись бедуинские шатры, где поят мятным чаем и торгуют сувенирами. Все здесь либо семьи, либо соседи и друзья – обминаются и играют в волейбол, пока мы карабкаемся на скалы и дюны или блуждаем по каньонам.
Красная дюна Al Ramal Red Sand Dune – ещё одно важное место, чтобы запомнить Вади-Рам навсегда. С её вершины открывается завораживающий панорамный вид на долину. И ещё её красный песок будет сыпаться из вашей обуви, если даже не вечно, то очень долго. Пока вы переезжаете от одной красоты к другой, невероятно, но на самом деле вокруг постоянно красота.
Из практических советов – надевайте удобную обувь. Джип-тур – это условное название этого приключения. На самом деле нужно много ходить, карабкаться вверх и спускаться вниз. И защитите губы – увлажняющий бальзам очень пригодится. «Ветерок твои губы колышет» обретает здесь новое актуальное звучание и смысл. И ещё здесь однозначно стоит остаться на ночь, несмотря на возможность сделать это только в кэмпе. В идеале, конечно, в прозрачном космическом шаре. В пустынях мы можем видеть так много звёзд и каких ярких, как больше нигде. Но есть одно маленькое неудобство – с закатом солнца резко холодает. И вот что может быть прекраснее любования звёздами в тёплой постельке под тёплым одеялком? А ничего. Засыпаете под огромным звёздным куполом, а просыпаетесь в оранжевых восходных скалах – и жизнь прекрасна! Кроме купольных домиков у нашего отеля была смотровая площадка, куда можно было забраться минут за десять и любоваться просторами.
Налюбовавшись, поздним утром мы выехали в Петру. И этот путь – два часа отдельного удовольствия. Главное – быстро привыкнуть к машинам, едущим по шоссе вам навстречу до нужного им поворота – развязок тут ещё не придумали, так что с боковых дорог все просто выезжают на встречку и едут до разрыва отбойников. Когда, наконец, приходит озарение, что правил дорожного движения в Иордании не существует, можно перестать ужасаться происходящему и начать наслаждаться, конечно же зорко следя за поведением окружающих автомобилистов. К тому же шоссе быстро заканчивается, как и красная скальная пустыня, и начинается петляющая между пологих холмов дорога. Там вдруг зелено, цветут маки и пасутся длинноухие козы. Дорога петляет и увлекает вверх, открывает просторы и панорамы. Мы просто из Вади-Рам ехали в Петру, а тут обнаружилась такая красота – и никто не предупреждал.
Петра – древний набатейский город. Сказка и легенда рубежа эр. На пути торговых караванов с шелками и специями с Востока на Запад возникает чудо-город посреди пустыни с фонтанами и прохладительными ваннами. Избыточная роскошь с новейшими технологиями. Набатеи научились собирать и хранить дождевую воду, построили водопровод и великие архитектурные памятники. Теперь город – одно из современных семи чудес света и наводнён туристами.
Говоря про Петру, большинство (и я, признаюсь, к нему принадлежала до путешествия) представляет Эль-Хазне. Арабское название «сокровищница» произошло благодаря легенде, что египетский фараон наколдовал этот храм и спрятал в нём свои сокровища. Археологи сокровищ не нашли, но нашли усыпальницы у его подножия, и теперь, вроде, понятно, что Эль-Хазне – роскошное надгробие. Но не переименовывать же. Петра полна роскошных надгробий в большей или меньшей степени сохранности. Постарались и стихии, и расхитители, и христиане. А главное, Петра – это не Эль-Хазне, это большой город. И чтобы от входа через красивейшее красное ущелье Сик, мимо Эль-Хазне, мимо театра, мимо крепости, по камням, пескам и ступеням в скалах дойти до дальнего «монастыря» Ад-Дэйр (не путайте с «сокровищницей», они немного похожи) и обратно, нужно минимум часа четыре.
Если вы не планируете целенаправленный поход до монастыря (который на самом деле тоже не монастырь, а зал для торжественных заседаний, но кто же мог знать), а подумываете иногда останавливаться и любоваться окружающей красотой, и даже размышляете, а не позволить ли себе отлучаться с основной тропы, чтобы подробнее изучать достопримечательности, и особенно если вы хотите сохранить чудесные воспоминания о путешествии не только в сердце, но и на цифровых носителях и станете фотографировать, то времени нужно ещё в два раза больше. Мой совет – берите билет на два дня. В первый день заходите после обеда, когда спадает полуденная жара (например, любуетесь утренними пейзажами Вади-Рам, едете по зеленеющим холмам, обедаете в Петре мансафом в My Mom’s Recipe, а там ещё вкуснющий бабагануш, и комплиментом приносят лепешку, которую макаешь в оливковое масло и потом в какую-то сыпучую смесь м-м-м – облизывание пальчиков неизбежно, и после – заходите на археологическую территорию). Заходить не очень комфортно, потому что толпы народу валом валят на выход, распространив свой вал на всю ширину дороги. Глубоко вдыхайте, медленно выдыхайте – вы будете вознаграждены. Красные скалы Петры с вкраплениями разноцветных песков всех оттенков, даже ярко-жёлтых и синих, с высеченными в них воздушными памятниками особенно красивы на закате – сияющие оранжевым огнём.
Вообще-то туристов призывают покидать территорию до заката, что все и делают, так что на закат Петра почти пуста, торжественна и удивительно красива. Перед Эль-Хазне нет диких толп, да вообще никого нет перед Эль-Хазне. И бедуины, проводящие по тайным тропам наверх на скалы, чтобы показать «сокровищницу» сверху и быстренько профессионально поменяв настройки вашего телефона снять лучшее ковровое видео в вашей жизни, готовы на всё это за гораздо более скромные приношения, чем днём. Таинственный, безмолвный, темнеющий после заката Сик, особенно роскошен.
Используйте этот вечер, чтобы в прохладе и без толп полюбоваться королевскими надгробиями на закате, увидеть театр с вершины скал, посмотреть византийскую мозаику, слегка в стороне от основного пути. И побыть с Эль-Хазне один на один. Выход будет открыт и дорога до выхода очевидна. А вот с утра заходить можно с 6.30, и не надейтесь, чтобы вы будете единственными духовно высокоразвитыми созданиями, вставшими ни свет ни заря (действительно ещё темновато и холодновато даже) и отказавшимися от манящего отельного завтрака. Таких высокоразвитых будет много. Но ещё, конечно, не толпы, поэтому на второй день очень хорошо как раз целенаправленно идти до дальнего Ад-Дэйра – ещё не жарко, и отходы ослиной жизнедеятельности не покрыли ещё все ступени к «монастырю». Бедуины, кстати, предлагают своих осликов как «Феррари», что в скалисто-песчаных условиях Петры не так и далеко от истины.
Ослики-Феррари помогут сэкономить время и силы если по каким-то причинам у вас чего-то из них в недостатке. До Эль-Хазне (а это минут сорок пешего пути от входа) можно доехать на гольф-каре – время и силы вы сэкономите, но не деньги. А главное – самое драгоценное щемящее чувство открытия, своего первооткрытия, мне кажется, испытываешь только в самостоятельном медленном и трудном походе.
Идёшь и идёшь через ущелье Сик, уже даже забываешь, куда идёшь, лишь бы дойти, и вдруг за петлёй поворота – роскошная Эль-Хазне, поражавшая караванщиков древности своим великолепием и поражающая туристов современности своей воздушной монументальностью. Скальные памятники Петры не строили, а высекали в песчанике, постепенно спускаясь всё ниже по скале. Расчёты архитекторов и работа мастеров должны были быть очень точны – без права на ошибку. Выдающиеся технологии и победившая время красота.
Когда солнце поднялось и принялось поджаривать туристов, мы покинули Петру и поехали обратно в Акабу на Красное море – смотреть коралловых рыбок. Хорошо было бы отправиться дальше к Мёртвому морю и его целебным грязям, речным каньонам и древним руинам, но мы, в отличие от Петры время ещё не победили, и должны были возвращаться. На обратном пути мы уже были готовы к зеленеющим холмам, к вылетающим в лоб из-за поворота машинам, к красной пустыне, но до отеля Акабы навигатор повёл нас по новой дороге – а там – разноцветные горы! Из ниоткуда, без предупреждений в туристических буклетах, без фотошопов и пинтерестов. Как будто коралловые рифы на берегу. Ехали с открытыми ртами. Про коралловые рифы – которые в море – знатоки говорят, что они активно гибнут из-за загрязнения океана, а ещё не погибшие заметно теряют в красочности. Иордания вместе с Израилем вроде бы проводят программы по защите коралловых рифов Красного моря. А ещё Иордании повезло, и она не была так популярна среди купающихся как Египет, где вообще вырубали рифы ради удобных пляжей. Зато сейчас в нашем отеле (Luxotel Aqaba) риф был сразу у берега, и мы даже ещё заселиться не успели, а уже натянули гидрокостюмы, надели маски с трубкой и онемели (уже в целом привычно за эти три дня) от красоты. Я видела большой живой риф первый раз в жизни, и это буйство красок и буйство форм – и самих кораллов и рыбок. Страшно представить, что раньше было ещё ярче. Невозможно же было смотреть!
Иордания! Покоряет, поражает, влюбляет! Огромной им удачи и сил в защите коралловых рифов, богатств Мёртвого моря, красной пустыни, великой Петры; ответственности и уважения путешественникам. А нам - открытых путей и головокружительных открытий