Почему-то я всё никак не могла сообразить, с какой стороны подступиться к рассказу про Самарканд. Хотя он ведь мне понравился. Почему так? Да потому, что в большинстве городов, где я бывала, у меня так и так случались какие-то неожиданные для меня самой наблюдения, идеи, мысли, случайные открытия... а вот в Самарканде почему-то — нет. Самарканд мне понравился, причём понравился, наверное, даже больше, чем Бухара, но — как будто по путеводителю: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека...
Ну, значит, будет как по путеводителю.:) Начала бы я с того, что Самарканд сам по себе, как город — приятен: вот именно это слово. Меня угораздило забронировать отель далековато (ну, в моём понимании) от исторического центра, и до Регистана прогулочным шагом было идти почти полчаса, так что Самаркандом я налюбовалась не только в контексте голубых куполов. Приятный город. Ну а моё "далековато" располагалось в так называемом русском квартале, слегка напоминающем не то Тбилиси, не то Пятигорск.
Отель, если кому интересно, назывался Marakanda, и именно там жила замечательная кошка, про которую я уже рассказывала. Три ночи там обошлись нам в 165 долларов.
Знаю, что Самарканд принято называть Римом Востока — ну, я не адепт таких параллелей (да и вообще Рим жалко: второй и третий уже были, теперь ещё и восточный... интересно, а африканский Рим придумают?). Однако логику такого сравнения могу понять: здесь, как и в Риме, осколки древнейшей цивилизации спокойно существуют посреди современного города, даже мегаполиса... и это не город-музей, а просто слоистый город, помнящий разные эпохи...
Итак, что смотреть-то?
- Мавзолей Гур-Эмир. Место захоронения Амира Тимура, известного на территории России под именем Тамерлана. На родине, кстати, называть его Тамерланом категорически нельзя — это невежливо, потому что это переводится как "хромой", а подчёркивать недостаток великого правителя нельзя (песенку про хромого короля тоже петь нельзя, наверное).
Ребристый купол Гур-Эмир понравился мне, пожалуй, больше всех других голубых куполов в Узбекистане. Какой-то он харизматичный, что ли...
Фишка в том, что изначально мавзолей был построен вовсе не для самого Тимура, а для его наследника Мухаммада, который умер в 1403 году. Сам Тимур скончался полтора года спустя, ну а мавзолей стал семейной усыпальницей Тимуридов (что-то вроде Петропавловского собора в Петербурге). Есть схема, подсказывающая, кто где похоронен — ну, если вам о чём-то говорят имена правителей-Тимуридов.
Невероятно распространённая легенда связана с проклятием Тимура. Думаю, все жители бывшего СССР знают её наизусть — мол, 19 июня 1941 года археологи вскрыли гробницу, ну а три дня спустя все знают, что случилось... Якобы потревожили дух — и он отомстил. Лично я, честно говоря, категорически не верю: достаточно вспомнить, что Вторая Мировая война началась вообще-то 1 сентября 1939 года, и тут вроде уж не археологи и не потревоженный дух Тимура виноваты. Ну а если это и вправду именно так работает... тогда у меня только один вопрос: какая археологическая cвoлoчь что и где раскопала в феврале 2022-го?
В сувенирной лавке около мавзолея дядька-продавец охотно рассказывает всем визитёрам историю о том, почему портреты Тимура из этой лавки — с фотографическим сходством: потому что внешность учёный-антрополог Михаил Герасимов воссоздавал по черепу (и сумел убедить даже Сталина).
- Площадь Регистан. Если нужно выдерживать параллель про Рим Востока, тогда Регистан — это что-то вроде Форума. Кстати, даже правила посещения схожи: можно любоваться сверху и снаружи (и вид хорош!), а можно купить билет и пройти на площадь, чтобы потом войти во внутренний дворик каждого медресе. Я, честно скажу, купила билет аж два раза: два дня подряд — сначала с гидом, потом уж просто так. Во-первых, недорого, во-вторых, стоит того!
Ансамбль площади составляют аж три медресе (учебных заведения) построенных в XV-XVII веках: медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. Как и повсюду, эти медресе на первый взгляд, особенно взгляд неопытный, похожи друг на друга, но в деталях, конечно, они здорово отличаются.
Когда я рассказывала про Бухару, упоминала, что внутри старых медресе сейчас почти всегда идёт торговля и развернуты ремесленные мастерские. Ассортимент довольно предсказуем: керамика, халаты и пижамы, ювелирные украшения, ножницы для фигурной резьбы... Также в одном из медресе можно подняться на второй этаж и выпить чашку хорошего кофе с красивым видом.
Прежде всего в глаза бросается медресе Шердор — из-за очаровательных львов, изображенных на фасаде здания. Как мы знаем, исламская культура не приемлет изображение живых существ, но тут было сделано исключение: лев и солнце призваны символизировать тягу к знаниям, которая должна отличать каждого ученика медресе... Если вглядеться в картинку внимательно, впечатления будут своеобразные. Как объяснила наш гид в Самарканде, львы здесь олицетворяют студентов медресе, а вот солнце — это преподаватели...
— Студенты в тяге к знаниям съели преподавателя?! — не удержалась я от вопроса.
Ну правда: когда смотришь издалека и снизу, кажется, что солнце с человеческим лицом аккурат внутри льва плещется... Но, если всмотреться, всё не так страшно: на самом деле, оно за спиной. Освещает студентам путь.
По вечерам на площади включается очень красивая подсветка, так что в сумерках туда стягивается довольно много людей — полюбоваться. По выходным, говорят, бывает даже световое шоу (и даже на русском языке), но это, увы, с моим графиком не совпало, так что я не видела.
- Мечеть Биби-ханум. От площади Регистан можно через небольшой живописный парк выйти на пешеходную улицу — и по ней, мимо магазинчиков и бесконечных палаток с мягким мороженым (обратила внимание: любят этот десерт в странах СНГ!), дойти до мечети Биби-ханум. Название намекает, что здесь замешана женщина — и это правда. Так и есть. Даму звали Сарай-Мульк-Ханум, и она была из рода чингизидов (значит, наследница Чингисхана) и одной из жён Амира Тимура. Причем, как гласит историческая легенда, любимой женой — такой, с которой он советовался по политическим вопросам, обсуждал государственные дела и вообще чувствовал себя человеком. Только, увы, наследника она ему не родила.:( однако на уважение Тимура это не повлияло, поэтому однажды он оставил её надзирать за строительством мечети, пока сам был в походе. Ну и заодно — назвал в честь жены эту мечеть. Здесь снова такой же ребристый купол, как на мавзолеее Тимура.
Мечеть не действующая — это туристический объект со всеми вытекающими: вход платный, но зато не нужно разуваться, покрывать голову и выполнять прочие требования. И то, что мы видим сегодня — это результат очень грамотной реставрации: до недавнего времени комплекс был в плачевном состоянии из-за неоднократных землетрясений. Сегодня все выглядит очень хорошо. Внутренний двор показался мне очень умиротворяющим местом, этакий оазис посреди Самарканда: тихо, зелено, сосны... Во внутреннем дворике установлен огромный Коран на мраморном... хм, пьедестале? постаменте?
Совсем рядом со входом в мечеть расположен Сиабский базар, который тоже вроде как считается достопримечательностью Самарканда. Пряности, сухофрукты, халва... всё как положено! Ну, я не фанатка базаров как жанра, поэтому тут ничего интересного сказать не могу: мой визит занял ровно 10 минут — я хотела купить чёрную зиру, и я купила чёрную зиру, всё.
- Обсерватория Улугбека. Наследник Тамерлана, в отличие от своего родителя, прославился не только военными, но и научными достижениями. Лично я одобряю это куда больше. Хотя и в делах военных он не сплоховал: в его царствование набеги на Россию достигали Рязани... и фиг знает, что было бы сегодня, если бы они оказались успешнее.
Обсерватория находится чуть на отшибе — от входа в комплекс Шахи-Зинда нужно пройти еще 2-3 км по не слишком живописному шоссе (поэтому лучше на такси прокатиться за 100 рублей). Сама обсерватория выглядит довольно лаконично — это вход и длинная труба-коридор. Именно там находился секстант, с помощью которого Мирзо Улугбек изучал небесные светила. Раскопали обсерваторию только в 1908 году, поэтому восстанавливали очень долго и кропотливо.
Напротив самой обсерватории — здание в стиле традиционных узбекских медресе, но это новодел. Внутри работает небольшой музей, который слегка напоминает музей исламской науки и техники в Стамбуле. Интересно! И, как и в том музее, меня посетила лёгкая досада — всё-таки моё европейско-христианское самолюбие очень царапает тот факт, что в научной сфере мир Востока долгие-долгие годы уходил вперед. Кстати, в музее есть старинная гравюра — в компании музы астрономии Урании за столом сидят ведущие ученые всех времен и народов: Птолемей, Коперник, Джордано Бруно, Тихо Браге и вон как раз Мирзо Улугбек. Самое время вспомнить, что Коперника никто не слушал, а Джордано Бруно и вовсе сожгли за ересь...
- Комплекс Шахи-Зинда. Это, проще говоря, некрополь. Парк мавзолеев. Очень торжественное кладбище. Относиться к достопримечательностям такого рода можно по-разному... но нас ведь не смущает некрополь в Гизе, известный как египетские пирамиды? Или долина царей в Луксоре? Да и, в конце концов, Петропавловский собор в СПб? Вот и тут, пожалуй, примерно то же самое.
Здесь находятся здания (мавзолеи) XI-XIV веков, и здесь хоронили родственников Амира Тимура, а также последующих правителей. Выглядят все эти мавзолеи невероятно красочно благодаря глянцевой расписной плитке, которой они облицованы.
Здесь, разумеется, есть и своя легенда. В комплекс ведёт высокая лестница. Нужно подняться по ней, внимательно считая ступеньки, и загадать желание. Запомнить число ступенек. Потом ходить по комплексу, сколько хочется, а на обратном пути пересчитать ступеньки ещё раз. Если совпадёт — значит, сбудется (наш гид сказала, что у многих не совпадает: вот как так?).
Я обратила внимание, что комплекс Шахи-Зинда туристы используют как одну большую фотозону. Немудрено: там и вправду шикарные краски, все оттенки синего и зелёного, а ещё невероятно колоритные резные двери, арки, узкая улочка, купола, своды потолков, ступеньки... один только маленький нюанс — это всё-таки некрополь. Я не слишком суеверна, да и не ханжа, но всё-таки фотосессии в некрополе меня слегка коробят. Тем более, что на окраине Самарканда есть отличный альтернативный вариант — этнопарк "Вечный город", про который я писала недавно. Вот там можно фотографироваться в своё удовольствие!
Ну вот как обычно — говорила-говорила, что не знаю, что рассказать про Самарканд, а в итоге настрочила простыню на метр.:) Как всегда.
Бывали в Самарканде? Как впечатления? Делитесь в комментариях и подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Читайте также: