Доброго времени суток всем посетителям моего канала, здоровья Вам и мирного неба.
Весна, это не только время пробуждения и роста виноградной лозы, это буйство красок, наслаждение первыми зелёными листочками, ожидание периода цветения у ваших питомцев, а затем и долгий, но бесконечно интересный и напряжённый марафон к получению такого долгожданного, желанного и в полной мере заслуженного вами урожая солнечной ягоды. Но не стоит и сбрасывать со щитов, что весна, это очень благоприятное время для посадки новых саженцев винограда.
У большинства виноградарей всегда присутствует неистребимое желание высадить как можно больше и самых лучших сортов, но доступные размеры вашего земельного участка, обычно приземляют ваши непомерно завышенные амбиции.
Найти доступный компромисс, между желанием посадить кустов как можно больше и ограниченными размерами земельного участка, возможно вам поможет специальная бесшпалерная формировка виноградного куста.
Сегодня рассказываю об опыте Александра Мчедлидзе по применению бесшпалерной головчатой формировки виноградного куста.
Оригинальная формировка виноградного куста разработана в Российском НИИ виноградарства и виноделия им. Потапенко. Предложена она как интенсивный способ выращивания корнесобственного технического винограда профессором Ш.Н.Гусейновым.
Опора для куста представляет собой отрезок арматуры, к которому вверху и внизу приварены два куска арматуры. (см. рисунок). Формировка куста – наклонный штамб в верхней части которого имеется несколько коротких плодовых стрелок. Прирост свисает свободно. Весной штамб заводится за верхний крючок, а осенью после обрезки за нижний и куст готов к укрытию, а если сорт морозостойкий, то вообще он зимует без укрытия. Расстояние между кустами в ряду 0,8 – 1 м. Уход и обслуживание минимальны, никаких подвязок не требуется. Конструкция опор также предельно проста.
Виноградарь из Беларуси Александр Мчедлидзе опираясь на данную схему формировки виноградных кустов, разработал весьма интересный свой вариант, назвал он его бесшпалерная головчатая формировка виноградного куста.
Об его опыте дальше и пойдёт речь. Рассказ ведётся от первого лица.
Суть формировки проста. Для каждого куста используется одна опора с двумя приваренными углами. Весной куст перекидывается через верхний угол. Подвязка, при этом, не требуется. На зиму лоза укладывается под нижний угол, что упрощает укрытие лозы от морозов. В качестве опор я использовал сосновые колья сечением 50х50 кв. мм, а вместо
приваренных углов вбил в колья гвозди 120-150 мм. Для того чтобы колья дольше служили, подержал их концы несколько дней в растворе медного купороса. Я избегаю использовать другие антисептики, дабы не навредить корням. Рис. 1
К достоинствам данного способа формировки можно отнести
- Простоту. Не требуется никаких подвязок побегов. Побеги свободно свисают, а свободно свисающие побеги не так интенсивно растут в длину, что упрощает зелёные операции с кустами. Если куст правильно нагружен, а свободно свисающие побеги меньше укорачиваются, то и пасынки растут не так интенсивно.
- Грозди находятся высоко над землёй. Поэтому они лучше освещаются и проветриваются, что является профилактикой от болезней. При этом с виноградом гораздо удобнее работать, особенно людям не молодым. Кто делает, например, прореживание гроздей у таких сортов, как Алёшенькин, тот знает, насколько кропотлива эта работа. Мне гораздо удобнее выполнять её стоя во весь рост, чем на корточках.
- Способ экономичен в использовании.
- Не надо мощных столбов с проволокой для устройства шпалеры. Достаточно любых кольев, высотой от земли 140-160 см.
- Способ пригоден, как для укрывного (на зиму), так и неукрывного виноградарства. Особенно он оправдан в южных регионах Беларуси, где вероятность возвратных заморозков ниже, чем в северных.
При использовании бесшпалерной головчатой формировки на одно плодовое звено расстояние между кустами составляет 0,5 …0,75м. Расстояние между рядами 2,5 - 3 м в открытом грунте (в теплице можно уменьшить до 2м).
Схема технологии формировки виноградных кустов.
В первый год выращиваем один мощный побег. Осенью обрезаем до вызревшей древесины. Желательно не менее 6-8 почек. Лучше длиной до 1 м. Если побег слабый, то формировку откладывают на год.
На второй год весной оставляем две верхние почки, из которых выращиваем два побега. Осенью из нижнего побега формируем сучек замещения, оставляя на нем две почки, причём нижняя почка должна быть сверху куста (если она снизу, удаляем). Из верхнего побега формируем плодовую стрелку на 4-6 почек. Получаем плодовое звено.
На третий год уход обычен. При осенней обрезке опять оставляем сучек замещения на 2 почки и плодовую стрелку на 6-7 почек.
С четвёртого-пятого годов можно добавить одно плодовое звено, но только если это необходимо.
Виноградник используется интенсивно. Поэтому строго надо соблюдать агротехнику:
1. Тщательная подготовка почвы. Заблаговременно готовят посадочные траншеи, шириной 1 м, глубиной 0,8-1 м. На дно траншей полезно бросить старые, гнилые бревна, крупные ветки, строительный мусор, щебень. Траншею засыпают смесью плодородного слоя, глины, песка, гравия или битого красного кирпича и перегноя, примерно, поровну. В эту смесь надо добавить в расчёте на один куст 5 л древесной золы, 1,5 л костной муки или дроблённых вываренных костей (разлагающиеся кости будут служить источником кальция лет 30), 150-200 г суперфосфата.
2. Правильная и чёткая формировка куста. Кусты формируют с минимальной нагрузкой. Нагрузку можно увеличить через 5 лет, если возникнет недогрузка, и кусты начнут жировать. Но при правильной подкормке этого не происходит.
3. Зелёные операции с кустом. Очень важно регулировать нагрузку зелёными побегами и гроздями, тщательно выламывать волчки и прикорневую поросль, а также вовремя прищипывать пасынки и плодовые побеги, хотя свободное свисание побегов способствует затуханию роста, как побегов, так и пасынков.
4. Устойчивость к болезням и способность к опылению. При больших посадках на каждую гряду подбираются растения с одинаковой устойчивостью к болезням, для удобства обработок. При этом, для лучшего опыления, необходимо чередовать между собой сорта с различным типом цветения. Например, Лора (жен.) – Русбол (муж.) – Виктория (жен.) – Кодрянка (обоеполый) — Талисман (жен.) — Восторг овальный (муж.) и т.д.
5. Внекорневые подкормки являются весьма желательными и даже необходимы, поскольку посадки уплотнены и виноградник используется очень интенсивно. И ещё нелишне предупредить начинающих и напомнить остальным виноградарям об очень осторожном применении азотных удобрений. Их допустимо использовать только при весенней подкормке, и то ограниченно. Азот препятствует нормальному вызреванию лозы, что обязательно отрицательно скажется на перезимовке и урожае следующего года.
Бесшпалерную головчатую формировку я применяю у себя в пристенной плёночной теплице. В целом, я доволен такой формой кустов. Однако, мой опыт показывает, что использовать опоры высотой менее 160 см не стоит, а можно и чуть выше, поскольку у сильнорослых сортов побеги все же быстро достигают уровня земли и их приходится укорачивать раньше второй половины августа, что нежелательно. Кроме того, кусты, старше 3-4-х лет сложно пригибать к земле из-за их большой толщины. Можно поломать. Поэтому у основания куста я оставляю побег замещения, а толстую лозу раз в 4 года вырезаю до основания.
При подготовке статьи использован материал размещённый на сайте: https://vinograd.by/besshpalernaya-formirovka-2/ в свободном доступе.