В Больших Котах, доступном лишь пешком или по воде села на Байкале, можно спуститься к берегу и выйти на Большую Байкальскую тропу.
Ещё в 1970-х годах московский охотовед Олег Гусев и иркутский журналист-краевед Валентин Брянский выдвинули идею создания пешеходной тропы длиной 1800 километров, которая бы опоясывала весь Байкал. Воплощать эту идею начали лишь в постсоветскую эпоху, причём в 1997-2003 годах в этом участвовал целый USAID - простите, не буду здесь шутить про информационно-психологическую диверсию.
На которую вполне потянет соотношение задумки и результата: вместо "нашего ответа" Ликийской тропе и Пути Святого Якова, где можно идти день за днём без тяжёлого рюкзака от приюта до приюта получилось всего 55 километров обустроенной тропы от Листвянки до Большого Голоустного и пяток участков на дневную прогулку в других местах вроде северобайкальского мыса Лударь.
С 2003 года "Большая Байкальская тропа" - это международный клуб волонтёров, возможностей которого хватает разве что на поддержание уже обустроенных участков. От Листвянки до Голоустного большая часть тропы выглядит так:
Но если не думать о том, какой тропа могла быть - то здесь действительно уютно и красиво:
За Малыми Котами с тропы отличный вид на мыс Сибирякова:
В жутковатой тёмной Варначьей пади тропа спускается и выписывает крутой поворот - самое то для засады варнаков (беглых каторжан)!
Дальше - развилка: поверху идёт старая осыпавшая тропа, а лесенку на галечный пляж обустроили те самые волонтёры. Пляж встретил нас музыкой с пришвартованного прогулочного катера:
Но, обратите внимание, на пляже никто не купается - на большей части Байкала вода даже летом не прогревается до приятных температур:
Позади - скалы у начала мыса Сибирякова и тёмное устье Варначьей пади:
Зарисовки с тропы:
Ещё одна примета байкальских берегов - ходульные сосны:
Тропа вновь взбирается на мыс Сибирякова, открывая вид на скалу Скрипер:
С берега её название не очень-то понятно, а вот с воды можно было бы разглядеть четыре скальных ребра, похожих на ковш экскаватора или скрепера. Возможно, через сотни лет это название как-то причудливо эволюционирует и видоизменится, став похожим на кота в языке пока не очевидного народа, что будет к тому времени владеть Байкалом. Как эвенкам скала Гребешок напомнила "кото" (клинок), так и этот утёс напомнил старателям машину для вскрыши породы.
Ну а на фото - видите людей? Самые лучшие виды Скрипера открываются не с берега и не с воды, а с его площадок и пиков. Скрывающих, к тому же, целых три пещеры - вырытую старателями Патушинского штольню да пару гротов с видом на Байкал, судя по находкам каменного и железного веков служивших сторожевым постами.
Мыс Сибирякова от Скрипера отделяет широкая, пологая, местами даже топкая Сенная падь. Именно тут изначально находились основные прииски, и может быть с этой поляны перевезли в село их контору, ныне занятую библиотекой. Теперь в пади - кордон Прибайкальского нацпарка и небольшая турбаза:
От которой расходятся старая и новая тропы. Старая упирается в подножье - прежде туристы обходили скалу по трудным и не всегда преодолимым бродам. Новая тропа, проложенная волонтёрами, поднимается в гору по трассе старой телефонной линии. От схождения троп на той стороне - километров 25 до Голоустного.
Мы же поняли, что не успеем ни влезть на Скрипер, ни обойти его - до отправления "Восхода" оставалось 2 с небольшим часа, а возвращаться к пристани - порядка 5 километров. В контровом свете хорошо виден туман, жарким днём встающий на холодной воде Байкала:
Посёлок не просматривается с тропы - лишь выступающие в Байкал причалы, у самого дальнего из которых стоит наш "Восход":
Назад в Иркутск, вдоль этих берегов, он отправляется в районе 6 вечера.
См. также: