Grand Cru интриговал меня давно. Здесь и порочное обаяние французской кухни от носителя традиций Давида Эммерле, и сотрудничество с Алексеем Андреевым, и яркое, убедительное меню. Каково же было мое удивление... Ладно, чай не в первый раз глотаешь горькую пилюлю патриков, прельстившись красивыми обещаниями. Как говорится, женщины любят ушами...
Приятная встреча и интеллигентный гардеробщик. Но боже мой, как же тут тесно! Я всё понимаю, район предполагает, но по фото не скажешь, что все настолько плохо. Два человека в проходе не умещаются. Но самое удивительное... Когда заходишь в зал ресторана, тебя никто не встречает, никто не провожает и вообще не обращает на тебя внимание. Просто стоишь рядом с сидящими гостями, а официанты и хостес даже не думают взглянуть в твою сторону. Впечатление уже безвозвратно испорчено. А разговоров-то было…
Меню на моем столике исключительно на английском. Почему? Вопрос риторический. А так как жанр заведения предполагает блюда посложнее, чем фиш&чипс, гостям может быть неудобно. Или при виде слова quince у вас в голове мгновенно появляется эквивалент "айва"? У меня вот нет. Как бы там ни было, выбор сделан, а вот сделать заказ — задача уже посложнее. Ждешь, никто не подходит, официанты проходят мимо, будто так и должно быть. Соседи по левую сторону оглядываются, пытаясь поймать взгляд официанта. Соседи напротив кричат-не докричатся. Время идет, и это уже становится похоже на какую-то шутку.
Не знаю, сжалились ли, или уже даже сами почувствовали абсурд ситуации, но товарищ наконец подошел. Коммуникативный провал, официант будто засыпал на ходу. Удивило до глубины души, что amuse-bouche здесь отсутствует, спросили только, хочу ли я булочку. Я не хочу, и поэтому остаюсь ни с чем.
Пусть и сомелье в Grand Cru с вами не беседует — ему лишь передают ваши пожелания — но зато как он подбирает вино… Мне нужно было сопровождение к профитролям с кремом из пармезана и хамоном Хоселито (850). Профитроли, с одной стороны, довольно банальны. По-приятному солено, с греющим осенним вкусом за счет хамона. Без сложности пармезана, которой он обладает в своем оригинальном агрегатном состоянии. С другой стороны, исполнено филигранно, по-французски, тонкое тесто, много аппетитной, яркой начинки. Нравится. А в сочетании с бокалом Domaine Paul Pillot, Saint-Aubin 1-er Cru "Le Charmois" 2019 (2 727)… Завораживает. Ради этих двоих пришла бы отдельно. Впечатляющее, глубокое, округлое вино со сложным вкусом и оттенками груши в аромате. Восхитительным образом извлекает из профитролей сладость, делая вкус утонченно красивым. Даже настроение поднялось. В меню кстати предложенного вина нет.
Собственно, на этом моменте пора было уходить, и тогда даже отсутствие сервиса не помешало бы сохранить радостное впечатление. Но кто же мог знать… Соте из дальневосточного трубача по-провансальски (850) оказалось просто никаким. Не знаю, как там они употребляют трубача в Провансе, но если по вкусу он такой же — то мне их искренне жаль. Пресное, жесткое, резиновое мясо трубача с соленым масляным соусом и лимоном. Каперсы, которые не улучшают ситуации. Спросили о впечатлениях, предложили переделать. Вопрос к вам, более опытные коллеги и повара. Каким по текстуре должен быть правильно приготовленный трубач?
Следующее блюдо — те самые хрустящие пастийи с козьим сыром Tour de Chévre, муссом из баклажана, карамелизованной в бальзамическом уксусе айвой и ростками кресса (1 850). Неожиданно огромная порция. Интересный, провокационный мусс из баклажана, хотя и не на мой вкус. Декадентская айва. Роль ростков кресс-салата осталась неясной. Что же касается самих пастий… Красивейший тур де шевр Алексея Андреева почти до неузнаваемости упрощается термической обработкой. Удовольствия мало, что от пастий, что от сочетания с их аккомпанементами. Пастийи кстати разрезать довольно тяжело, и нож, касаясь тарелки, издает такой громкий звук, что становится неловко.
Безапелляционный вопрос официантки: «Все вкусно, все хорошо?» Вкусно так вкусно, как вам угодно.
Тарт с муссом из камчатского краба и щучьей икрой (2 650), половинка которого также входит в дегустационный сет, порадовал гораздо сильнее. В тарелку с тартом при вас наливают биск, если не ошибаюсь, настоянный на лимонном мирте. Теплый, нежный мусс с мягким крабовым вкусом, солоноватые ноты щучьей икры, прекрасное тесто и особый лимонный шарм. Хочется больше сладости крабового мусса, но блюдо все равно нравится, особенно своим тестом и своей лимонностью.
Горячий луковый суп с гренками и сыром грюйер (1 250). Неожиданная, симпатичная подача. Хорош, постепенно раскрывается карамельностью. И все-таки у Эдуарда Архипова в «Шануар» был насыщеннее и глубже.
P.S. Wine-minded restaurant с гордым названием Grand Cru и такие непотребные, пусть и черно-белые, фотографии в туалете. Напрасный диссонанс.