Когда тормозные колодки поистрепались и ручка проваливается до руля — это плохо, чревато ДТП:
Но если колодки относительно новые (грубо говоря, вы вел только купили и ещё ни разу не лазили либо мастер поставил вам новые колодки), то это можно легко исправить. А кто уже лазил — знает регулировку и так)) Так как ободные тормоза, они же V-brake (ужас и ещё раз ужас), у меня остались лишь на веле супруги, то расскажу сперва о дисковых механических.
Сразу две оговорки. Первая: если кто-то говорит, что от переднего тормоза можно улететь через руль — бейте аккуратно, но сильно. Он не просто ошибается, а опасно ошибается. Передний тормоз даёт 2/3 тормозного усилия, а все эти истории про полёты — либо на очень крутом спуске (где центр массы смещается вперёд), либо при езде стоя с навалом на руль (то же самое), либо при попадании в яму (без комментариев), либо вообще "я вёз младшего братика на раме, он сунул ногу в колесо, мы полетели". Тоже без комментариев — тут и колоссальное смещение центра массы, и блокировка колеса, что с адекватным вождением общего не имеет.
Вторая: я как водитель в третьем поколении не приемлю зарубежного слова, которым забугорные велозаводчики зовут суппорт. Исполнительный механизм дискового тормоза, где стоят колодки — это суппорт и точка, а не вот это вот слово на букву «к».
Итак, имеем истрёпанные колодки, на просвет хорошо видны зазоры больше миллиметра:
Для регулировки нужен шестигранник Н5 (аш-пять). В механическом дисковом тормозе одна колодка приводится от ручки — подвижная, другая стоит в суппорте неподвижно — ответная. Первым делом надо подвести ответную, это делается с правой стороны суппорта вкручиванием большой гайки:
Обычно достаточно ввернуть её примерно на ¼-½ оборота, но всё индивидуально. Полностью выбирать зазор не надо, иначе будет затирание в движении и очень быстрый износ. Просто надо свести его до минимума и крутануть колесо, чтобы на слух убедиться в отсутствии затирания. Если оно есть, но короткопериодическое — это «восьмёрка» диска, её выправим позже и очень легко.
Внимание!!! Если кладёте вел на долгое хранение — не поленитесь законсервировать тормоза, особенно если храните в сыром сарае либо на балконе. Гайка обычно стальная, а суппорт алюминиевый, вместе они образуют гальваническую пару и гайка пригнивает намертво. Просто положите вел на левый бок и прокапайте гайку по периметру машинным маслом, после чего покрутите её туда-сюда на полоборота. Избавите себя от проблем в будущем.
Ответная колодка выставлена, теперь дело за подвижной. При незначительном износе она регулируется ниппелем на ручке:
Я держу руку на контргайке, которая навёрнута на ниппель. Обычно для их отворачивания достаточно усилий руки. Ниппель вывёртывается вместе с контргайкой, этим он отводит рубашку троса от ручки, как бы «вытягивая» закреплённый в ручке трос из рубашки. Колодка подтягивается к диску.
После достижения желаемого зазора нужно, удерживая ниппель, затянуть контргайку, уперев её в корпус ручки. Всё!
Важно помнить, что если регулировка повторялась уже несколько раз, гайка ответной колодки вкручена уже оборота на полтора, а ниппель выкручен так, что пошатывается — время проверить толщину колодок. Во время торможения колодки держатся лишь за счёт того, что упираются в край суппорта, и если колодка слишком тонкая — она проскакивает в щель между суппортом и диском и вылетает. Всё, вы моментально без то́рмоза, и это в 99 % случаев происходит в момент мощного торможения!
Для контроля на колодках есть рожки́, за них же колодка удерживается при установке-снятии (ежели сама не вылетела))), вот рожки торчат из окон суппорта:
При новых колодках рожки сидят глубоко в окнах, то есть разведены далеко друг от друга. На виде анфас видно, что рожок (а значит — и всё основание колодки) уже встал заподлицо с краем суппорта, вон он, торчит над суппортом слева от диска:
Проверять надо ПРИ ЗАЖАТОМ ТОРМОЗЕ, когда колодки выходят из углублений суппорта. Если рожки вышли за край корпуса хотя бы на половину ширины — пора менять. В любой момент колодки могут истрепаться настолько, что одна из них вылетит. Ещё надо обращать внимание на равномерность износа. Нередко подвижная колодка «срубается» быстрее ответной, в этом случае их можно поменять местами, немного продлив им жизнь. Но это уже объём замены, об этом не сейчас.
Бывает и такое, что колодки ещё «живые», а ниппеля уже не хватает — выкручен настолько, что шатается. Тогда можно вкрутить ниппель полностью, отпустить на полоборота-оборот болт, держащий трос, и протянуть трос вниз, после чего затянуть болт:
Напоследок надо проверить диск на «восьмёрки». Проще всего это делать на перевёрнутом аппарате. Просто крутаните колесо и послушайте: затирание себя выдаст обязательно. Место и направление изгиба диска легко видно на просвет, правится оно тоже легко: нужно просто сильно выгнуть диск одним пальцем против изгиба. Не надо бояться его перегнуть или сломать: сталь дисков прочная и упругая.
На этом пока всё. Аккуратнее в ремонте и езде!