На десятый день я достиг экватора моей поездки по Индонезии. В этот день я первый раз в Индонезии поговорил по-русски не в трубку телефона и достиг полного просветления, посетив «матерь балийских храмов».
Большую часть дня заняла «совместная» (английский аналог – share) экскурсия, после которой я еще нагулялся всласть по окрестностям Убуда и посетил очередное представление балийских танцев.
Итак, сначала была экскурсия.
Основные сведения:
1. Организатор – неизвестен (заказывал экскурсию через хозяев гостиницы, никаких координат турфирмы мне не предоставили).
2. Транспорт – черный минивен на 7 человек с кондиционером и англоговорящим водителем (он же был и типа гидом).
3. Состав участников: я, семейная пара бельгийских пенсионеров, молодой парень-бельгиец арабского происхождения (который был к тому же моим шумным соседом по гостинице и при его упоминании хозяйка почему-то начинала волноваться).
4. Маршрут: а) традиционная балийская деревня Тенганан; б) пещерный храм Гоа Лавах; в) Семарапура (она же Клунгкунг) - столица последнего независимого балийского королевства; г) кофейная плантация; д) главный балийский храм Pura Besakih, е) магазин батика в провинциальном центре городе Gianyar.
Гвоздем программы естественно был Бесаких, я ради этого комплекса храмов и поехал на экскурсию. А так всего было понемногу: история (Клунгкунг), культура (Тенганан), экзотика и море (Гоа Лавах), скрытый шопинг (плантация и магазин), даже немного природы (Агунг и плантация).
5. Продолжительность экскурсии – с 9 утра до 5 вечера.
Мне в принципе все понравилось. Но во время совместных экскурсий меня не покидает ощущение, что я опаздываю ко времени завершения осмотра очередного объекта, а потом приходится ждать попутчиков (обычно это был молодой бельгийский араб). Но, как говорится экономия, требует жертв. Мои бельгийские попутчики со мной были любезны, но пенсионеры были вначале немного насторожены, а потом когда поняли, что я веду себя скромно, деньгами не сорю, даже стали ориентироваться на мое мнение. В общем, несмотря на культурное различие между нами наладился нормальный контакт.
Деревня Тенганан стала первым пунктом маршрута из-за того, что ворота деревни открыты только до обеда. Ехали мы туда из Убуда долго, около 1,5 часов, большую часть пути проделали по современной прибрежной автодороге.
В Тенганане живут приверженцы старых добрых балийских обычаев, «бали-ага» или настоящие балийцы. До 1965 года в обнесенную стеной деревню доступ был вообще закрыт. Бали-ага првержены не индуизму, а балийский древним верованиям. Имеются так же другие отличия от остальных жителей острова.
Когда я внес на входе пожертвование и вошел в ворота деревни ожидал ни весть чего: встретить полуобнаженных теток и дядек, местных дамочек, сидящими за изготовлением священной ткани герингсинг, а мужиков, наблюдающими петушиные бои. А оказался на безлюдной пыльной улице.
Петухов видел только в клетке и выкрашенных в розовый цвет.
Местные жители были с ног до головы укутаны в батик, имелись несколько лавочек с бойкими англоговорящими торговками.
Да, архитектуры зданий более скромная, нет обычной балийской вычурности и обилия скульптур.
Мы с арабом поднялись по тропинке к какому-то алтарю, сверху деревня вообще выглядит обыкновенно, все крыши черепичные, очень плотная застройка.
Наверное, сюда надо приезжать с гидом на индивидуальную экскурсию, тогда может быть что-то и можно понять.
Я немного прогулялся по улицам, заметил еще одно отличие деревни – отсутствие свор наглых псов.
Потом заглянул в лавочки, купил пакет зеленых манго и сувенир, маску с человеческим лицом, традиционные балиагские сувениры очень дорого стоили. Времени на посещение деревни нам дали всего 30 минут. Туристов здесь было мало.
Деревня была крайним пунктом экскурсии на востоке Бали и мы по прибрежному шоссе вернулись назад и немного западнее порта Падангбай посетили очередной храм, Pura Goa Lawah.
Здесь мне очень понравилась доброжелательная атмосфера: все по делу, плати за вход, без всяких пожертвований, одевай красивый саронг и иди смотреть на летучих мышей. При этом священники вынуждены пускать туристов в священный двор через боковые входы в воротах Кори Агунг (а что делать, если единственное, что сюда привлекает туристов - это пещера с летучими мышами находится внутри священного двора).
Пещера интересная и не только скоплением мышей, но и длинной, говорят 19 км аж до Пуры Бесаких и наличием там чудовища Нага Басуки. Вход в пещеру закрыли после того как голландцы отправились искать Басуку и … не вернулись. Несмотря на зловещие легенды, место позитивное. Здесь мне удалось наблюдать живописную церемонию пренесения океану даров.
Группа нагруженных местных жителей во главе со священником-педангом в сопровождении музыкального ансамбля перешла оживленную трассу и погрузила в морскую пучину подношения на черном вулканическом пляже (не все приношения злому Буте нравятся и пляж густо усыпан бывшими приношениями).
Далее мы направились в бывшую столицу острова, город Клунгкунг (мне меньше нравится современное название города, Семарапура). Здесь я соприкоснулся с историей Бали, славной и трагичной. Ранее Клунгкунг был столицей самого могущественного государства Бали, правители, которого носили имя Деви Агунг (Верховный Бог), вели родословную от последнего монарха империи Маджапахит (последнего яванского индуистского государства) и владели Пурой Бесаких. В начале 18 века они построили дворец Семара Пури (или Таман Гили, Остров-сад). Королевство Клунгкунг последним на Бали покорилось голландцам в 1908 годе, после того как последний раджа Деви Агунг Джамбе II, поняв бесполезность сопротивления, вместе с 200 членами семьи и придворными совершил puputan (по балийски «полный конец») – массовое ритуальное самоубийство. Голландцы с досады разрушили большую часть дворца, от которого остались только павильоны Керта Госа и Бале Камбанг, и ворота дворца. Мы остановились на автостоянке и направились в Таман Гили. Дворец считается священным храмом, поэтому нам повязали красивый саронг. У меня не осталось записи о стоимости билета и самого билета не сохранилось. Может вход был бесплатным, т.к. внутри нас ждал облом, т.к. оба павильона оказались на реконструкции.
Жемчужина дворца, Зал юстиции Керта Госа с шедевральными рисунками в стиле Ваянг на потолке, вообще находился в полуразобранном состоянии, а у водного павильона Бале Камбанг ремонтировали крышу.
Поэтому пришлось включить воображение и, глядя на величественный монумент Пупутан, представить как здесь было красиво и страшно 18 апреля 1908 года, когда раджа и его свита совершили ритуальное самоубийство.
Пупутанов на Бали было несколько, за два года до этого в Денпасаре, столице королевства Бадунг, и Табанане были даже более кровавые пупутаны. Монумент очень величественный, но я, например, не знаю, как относиться к этому ритуалу: как к акту мужества или варварству.
Думаю, все-таки имеется религиозный аспект, т.к. до этого самый известный пупутан совершил последний правитель империи Маджапахит, чтобы не сдаваться в плен исламским победителям. На территории дворца имеется интересный музей Семараджайа, где имеется утварь, документы, маски балийских танцев и т.п.
Мне особенно запомнилась картина, изображающая, как полуголые балийцы сражаются с хорошо вооруженными голландцами, и фотографии королевской семьи Клунгкунга.
Далее мы направились на север в сторону бывшего королевского храма Клунгкунга, «матери балийских храмов» Пуры Бесаких, но так просто там туда попасть не дал водитель. Сначала завез на кофейную плантацию на склоне живописного холма. Здесь нас познакомили с очаровательным зверьком люваком (он же мусанг, он же пальмовая куница).
Лювак ехидно щурился из клетки, а нам нахваливали его участие в производстве кофе сорта «Копи Лювак», потом дали потолочь кофе, показали пряности (этот «бичь» Нусантары) и пригласили на дегустацию кофе и чая.
Предложили совсем недорого, все за 50 kRp, попробовать настоящий копи лювак, который в Австралии стоит баснословные деньги. Мы дружно посмотрели на лювака … и отказались (этот сорт кофе можно сказать какашки этого самого лювака, он глотает кофейные серта и потом ...).
Потом нас, как водится в таких местах, пригласили в магазин за покупками. Я уровень цен уже знал, растворимый «копи лювак» был здесь значительно дороже убудских магазинов, а вот чай с наполнителями и нормальное балийское кофе - по приемлемым ценам (купил три пакета, нельзя же обижать любезных хозяев). Оживление у бельгийцев вызвал аррак, после того как его объявили рисовой водкой, попутчики показывали на меня как главного эксперта. От покупки я наотрез отказался, цена 0,35-литровой бутылки была явно завышена, сказал, что не пью вонючее спиртное.
Далее водитель заявил, что наступило время обеда, и завез нас в крутой ресторан с панорамным видом на вулкан Агунг.
Я уже приготовился оставить здесь приличную сумму, нельзя ведь позорить Родину перед Европами. Но сначала поглазел на Агунг (вид просто замечательный). Бельгийские пенсионеры устроились за столиком и стали ждать, когда их накормят (наивные, читать надо мелкий шрифт – питание не входит в стоимость экскурсии). Я сходил в туалет освежиться. Когда вернулся, то не обнаружил в зале моих попутчиков. А они о чем-то спорили с импозантным официантом. При приближении мне было заявлено, что здесь может себе позволить обедать только «рашн олигарх». Я оглянулся на зал, точно за столиками мирно обедали соотечественники. Стойкие бельгийские пенсионеры не поддались на уговоры официанта и отправились гулять в лес (водитель уже уехал кушать в варунг). Из солидарности с «бедными европейцами» поплелся за ними. Возмущенные пенсионеры сказали, что за стоимость перекуса здесь они питаются вдвоем в Убуде целый день. Я с сожалением поглядел на ресторан, похвастался бы дома, как выложил здесь несколько сотен kRp. Когда они уточнили что это всего 150 kRp, я с трудом удержался, чтобы не поинтересоваться: сколько стоит перекус в ресторане на рыночной площади в их Брюсселе.
Скоро вернулся наш автомобиль и мы поехали в Бесаких. Остановились на автостоянке, каждый купил входной билет. Водитель дал нам всего 1 час на осмотр огромного комплекса. Читал в интернете про суету и беспредел, который царят здесь по отношению к иностранцам, но вначале ничего этакого не заметил. Я забежал в маленький дешевый варунг и купил обед на вынос, который съел на ходу по неожиданно тихой дороге, пролегающей мимо рынка к главному храму комплекса.
На площади перед самым большим храмом Pura Panataran Agung открывается “открыточный» вид на этот величественный храм на фоне вулкана Агунг.
Только ради этого вида сюда уже стоит приехать. Комплекс Пуры Бесаких огромен, здесь есть и Dalem, и Tirta, и еще куча маленьких и больших храмов, целый город со своими сувенирными лавками, едальнями. Этот комплекс храмов, по крайней мере, по размаху и общему впечатлению может поспорить с Боробудуром и Прамбананом. Только я расслабился от увиденной красоты и величия, как был атакован служителем в белом.
Он строго уточнил, из какой я страны, и далее на прекрасном русском языке отчитал меня за неуважение к балийским обычаям и вере. У меня от неожиданности отпала челюсть. Уточнил, чего он хочет. Дядька потребовал надеть саронг и отвел меня к дамочке, торгующей всякой всячиной. Получив саронг (можно сказать, просто женский платок) я протянул ей 50 kRp (меньше купюры как назло не было), дамочка счастливо улыбнулась и решила захарлить сдачу, но не тут-то было. Говорю ей, давай две зеленые купюры (водитель предупредил, что максимальная цена аренды саронга здесь 10 kRp), нехотя отдала. Почему здесь, как в других храмах Бали, не включили саронг в стоимость посещения, не понятно. Правда, здесь можно ходить в штанах без саронга лицам обоего пола.
Дядька в белом так и не отвязался от меня. Я ему сказал, что гид мне не нужен. Он заявил, что он не гид и чуть не насильно направил меня к входу в небольшой храм справа от Pura Panataran Agung. Я сначала подумал, что так и надо, а он, наверное, просто хотел меня запутать, чтобы я согласился на гида.
В храме шла церемония и балийцы, удивленно на меня уставились, пришлось ретироваться. Не помню точно как я выбрался на торную дорогу у внешней стены Pura Panataran Agung и начал подъем вверх. Скоро нагнал бельгийских пенсионеров, которые наняли гида и далее поднимался немного позади них, чтобы опять не забраться в запретное место.
Подъем я завершил у рассеченных ворот средних размеров храма, расположенного выше Pura Panataran Agung. Отсюда открывается замечательный вид вниз, сквозь дымку виден даже берег океана.
Людей в этом храме не было, и я немного прогулялся внутри. Потом начал спуск вниз, ради развлечения прицениваясь к магнитам в сувенирных лавках.
Потом долго любовался на вышеописанной площади на панорамный вид Пуры Бесаких и вулкана Агунг.
Лично для меня именно этот вид стал символом Бали, а не пасторальные виды холмов и рисовых полей около Убуда и не лазоревые пляж Санура и даже не закат в Tanah Lot. Именно здесь ярче всего чувствуется красота и величие природы Бали и стойкость его жителей, которые несмотря на иноземное влияние сохранили свою многогранную богатую культуру.
На обратном пути к автомобилю, я все же купил несколько магнитов в сувенирной лавке на рынке, цены здесь чуть ниже центра Убуда.
Основная программы экскурсии была завершена, но по пути в Убуд нас, как водится на таких экскурсиях, завезли в претенциозный магазин батика в городе Gianyar.
Цены здесь оказались адекватные, фиксированные, качество батика приличное. Поэтому, я, чтобы не тратить время и нервы в лавках Убуда, купил здесь цветастую блузку в подарок матери. Бельгийцы даже не заходили внутрь магазина, устали бедные. А я совсем не устал, время было около 5 часов вечера и я попросил водителя высадить меня у пещеры Гоа Гаджа.
Спасибо за внимание...
Продолжение следует...
