Вам встречались электрики, которые ставят на защиту розеток в доме автомат покрепче (на 25, а то и на 32, и на 40 ампер), "чтоб не выбивало"? Такие есть везде и их надо самих выбивать с работы без выходного пособия.
Кони всё скачут и скачут, избы горят и горят... В том числе из-за таких электриков. На то, как женщины останавливают коней, можно посмотреть на каналах с записями с видеорегистраторов, а сейчас — об избах. На днях загорелась «изба» у знакомой Хельги:
Внезапно воспламенилась ничего на тот момент не греющая, а просто включённая в розетку микроволновка. В принципе, так может загореться любой включённый в розетку прибор или даже сама проводка, но наиболее вероятно самовозгорание именно приборов, содержащих электронику. Разберём по порядку возможные причины.
Раньше видимых причин для самовозгорания было больше — во многих домах лежала слабая алюминиевая проводка, а на тумбах красовались ламповые телевизоры и радиолы. Слово «ламповый» значит, что «мозги» прибора собраны на вакуумных радиолампах:
Радиолампа — царь электроники первой половины ХХ века, для работы ей нужны прогрев до рабочей температуры (она аж светится внутри) и немалое напряжение — как минимум вольт 90. Есть и миниатюрные лампы с холодным катодом, но об их широком применении в домашней технике мне не известно... А где нагрев — там может затлеть и какая-нибудь пластмасса внутри прибора, и тем более пыль, которую из телевизоров никто не вычищал годами.
Более поздняя техника построена на полупроводниках, которым не надо ни того, ни того. Например, переносные магнитолы 1980-х годов «кормились» от четырёх или шести батареек (6...9 вольт), а карманные плееры 90-х уже работали от двух (3 вольта). И прогрев полупроводникам не нужен — им комфортней всего при комнатной температуре. То есть горячие «мозги» из техники пропали.
Правда, до недавнего времени в телевизорах и мониторах оставался кинескоп — это тоже огромная радиолампа, она тоже греется, а напряжение на ней страшное — до 30 тысяч вольт. Волосы к наэлектризованным старым экранам притягивались на ура, пыль тоже, а пыль на токопроводящих частях может загореться даже без нагрева — она ведь тоже проводит ток. Там не только песок, но и чешуйки кожи, и пыльца, и споры... Если пыль хоть чуть влажная — то она начинает проводить ток.
Сколько в «телеках» порой было пыли — рассказал 13-й пилот:
Сейчас уже везде ЖК-экраны, они греются куда меньше и работают от смешных напряжений (обычно 12 вольт), то есть не притягивают пыль. Но вот 220 вольт со входа любого стационарного прибора никуда не делись, а пыль попадает внутрь и без электризации, а некоторые приборы сами её тянут вентилятором — компьютеры и те же микроволновки. То есть опасность самовозгорания от нагрева и пыли уменьшилась, но не исчезла. Кроме того, в электронике есть ещё один пожароопасный элемент:
Имя его — электролитический конденсатор. Он есть в любом блоке питания — даже в зарядном устройстве для телефона! — и в современных блоках работает под сетевым напряжением. Его роль в аппаратуре сейчас нам не важна, важно устройство — внутри это плотно смотанные фольга и тонкий изолятор, в старых и дешёвых конденсаторах это промасленная бумага:
Уходя из дома и оставляя в розетке зарядник, вы оставляете дом на этот бутерброд из фольги, работающий под напряжением больше 300 вольт! В розетке ведь переменный ток, 220 — его действующее (скажем так, среднее) значение, а максимальное (амплитудное) — 311 В. А изолятор со временем деградирует, скажем, бумага — сохнет. И в один прекрасный момент она не выдерживает, конденсатор начинает проводить ток и греться, а то и вообще сразу взрывается.
Есть дорогой аналог — танталовые конденсаторы, но их в дешёвой технике не встретишь, в старой тоже. Они куда более безопасны.
Подведём промежуточный итог. Как загорелась «волновка» у знакомой Хельги? Пыль затлела сама, когда её набралось слишком много и она начала проводить столько тока, что стала греться и загорелась...
Вентиляция микроволновки может быть сделана неудачно, что вентилятор будет тянуть часть воздуха через отсек электроники — тогда это настоящий пылесос, но пыли в старой технике и без этого полно, а на кухне в воздухе витает ещё и полно частичек жира. Пыль с жиром — такую горючую смесь нарочно не придумаешь. Если её много, то от распространения пожара не спасёт и металлический корпус.
А это — как раз телефонный зарядник. Хорошо видно чёрное пятно копоти на стенке корпуса справа от «бочонка» конденсатора. Здесь повезло — токоведущие элементы перегорели быстро, всё ограничилось лёгким дымком и выходом зарядника из строя. Однако процесс мог затянуться, перейти в расплавление корпуса, следом бы пожар перекинулся на розетку, обои вокруг неё...
Итак, оставленная в розетке электроника, даже если она «с пульта» выключена — опасна. С ней может годами и даже десятилетиями ничего не происходить, может за всю вашу жизнь ничего не случиться, но вы хотите проверять вероятности? То-то же. Другой источник опасности, который до поры, до времени может никак себя видимо не проявлять — проводка.
Углубляться в дебри стандартов не буду, опишу всё максимально просто, «с запасом».
Алюминий в 1,5 раза хуже меди проводит ток, то есть в 1,5 раза сильнее греется, однако при том же объёме (количество изготовленного провода ведь зависит от объёма) раз в 10...15 дешевле меди, поэтому в периоды ударного строительства в домах клали много алюминиевой проводки.
Плюс алюминий намного мягче меди, поэтому хорошо затянутое соединение гораздо быстрее слабнет и начинает греться. Насколько важно контактное нажатие в борьбе с нагревом — видно по мощным пружинам в электроаппаратах, например, на фотографиях в статье «ТЭД-3»:
На какое-то время алюминиевый провод пропал с рынка, но сейчас наряду с медным кабелем ВВГ есть и алюминиевый АВВГ. По типовому ряду сразу видно, что алюминий слабее меди: ряд кабелей ВВГ начинается с сечения 1,5 мм², АВВГ — с 2,5 мм². Справедливо считается, что алюминиевая жила даже в 1,5 кв. мм будет настолько раздавлена при монтаже, что положенный срок не отработает, отгорит.
АВВГ 2,5 «квадрата» разрешается класть лишь на освещение, вот кладу 2х2,5 — алюминий узнаётся по ярко-серебристым жилам:
На розетки сейчас можно класть алюминиевый сечением не менее 4 мм², а медный ВВГ можно 2,5. Правда, АВВГ 3х4 стоит дешевле, чем ВВГ 3х2,5, но он толще (это очевидно), то есть надо бурить отверстия больше, резать штробы шире, а ещё алюминий куда более ломкий. ВВГ можно пару раз завязать узлом, не раз перематывать из бухты в бухту — АВВГ же этого не выдержит. При очередном перегибе где-нибудь внутри жилы пройдёт скрытая трещина, в итоге провод или сразу не будет работать, или перегорит в районе трещины потом.
Теперь об изоляции. Нагрев проводки опасен прежде всего старением изоляции. Чтобы медный провод отжёгся, потерял твёрдость и поплыл в клеммах как алюминиевый — нужна довольно высокая температура в сотни градусов. А вот изоляция, сделанная из того или иного сорта пластика, стареет. Чем выше температура — тем быстрее. Регулярные нагревы даже до 60...80 °С губительны для провода — изоляция будет дубеть, трескаться, в трещинах будут скапливаться влага и пыль...
Итог понятен — в один прекрасный момент изоляция перестанет быть изоляцией, кабель будет пробит и начнёт сильно греться (до пожара) в случайном месте. Даже без нагрузки — нагрузка уже сделала своё дело раньше, состарила изоляцию.
Этим и опасна старая проводка. На розетки может запросто лежать алюминий 2,5 кв. мм, который за десятилетия состарился и может «сработать» в любую минуту. Ставите обогреватель помощнее — пожар, включаете одновременно микроволновку и чайник — пожар. С широким распространением медной проводки и ужесточением требований к алюминиевой такие подарки стали вылезать куда реже, но это ещё один подводный камень — правильно подобранная защита:
Ток — количество электричества, проходящее через провод в секунду. Больше ампер — провод сильнее греется. Меньше сечение при том же токе — провод тоже сильнее греется, электронам тесно. Поэтому для каждого типа и сечения провода предназначен свой номинал автоматического выключателя, который отключит линию при превышении допустимого тока.
На тему автоматов я на днях встретил целую диссертацию у СамЭлектрика:
Там и примерные расчёты, и исследование «как у них»... Суть одна — автомат ОБЯЗАН соответствовать как минимум кабелю линии. Лучше — ещё и нагрузке, которая по этой линии питается, и длине линии, но это в идеале. Главное — сам кабель. Автомат предназначен защитить линию от перегрева и дом от пожара, а не для того, чтоб "не выбивало". ТОЧКА!!!
Линия розеток медью 2,5 «квадрата» или алюминием 4 — автомат на 16 ампер. Медная линия сечением 4 кв. мм под мощную нагрузку типа индукционной плиты — автомат на 25 А. Освещение через медь 1,5 кв. мм или «люминь» 2,5 — автомат на 10 ампер, а лучше на 6. На фото щитка выше можно видеть два «рыжих» автомата на 6 ампер, по пиктограммам ясно — ими защищены как раз свет и один вентилятор. Если вентилятор коротнёт — автомат выстрелит намного раньше, чем провод нагреется до опасной температуры.
Теперь взглянем на автоматы поближе:
Автоматы разбиты на две группы, каждая из которых защищена своим УЗО (устройство защитного отключения), оно же по современной терминологии ВДТ (выключатель дифференциального тока), но в просторечии в ходу старый термин «УЗО». Что такое ВДТ и от чего он защищает — я уже писал:
Более подробно — в цикле «ТЭД»:
Если коротко — УЗО защищает не от нагрева и не от короткого замыкания, оно защищает от «условно-досрочного освобождения» (даже звучит похоже — УДО, хе-хе) тока — например, ухода в землю через тело человека. Автомат от этого не защитит и близко — для человека опасен ток уже 0,05...0,1 А. Кто ходит на фNZNотерапию, на синусо-модулированные токи — вспомните ваши ощущения уже от 10 мА, то есть от 0,01 А...
Поэтому надо ловить момент, когда ток ушёл в кабель по фазному проводу, а вернулся по нулевому не весь. Этим и занимается ВДТ — сравнивает токи, поэтому и «морда» такая широкая — через него проходит не только фаза, как через автомат, а оба провода — фаза и ноль. Есть ВДТ и одинарной ширины, но они дороже, нужны в тесных щитках и встречаются нечасто.
ВДТ намного дороже автомата (для краткости будем говорить «АВ»), раз в 10, поэтому целесообразно ставить сперва общий ВДТ, а за ним — несколько автоматов на разные линии. Что мы и видим в щитке — два ВДТ на восемь АВ. Начал стрелять ВДТ — поочерёдно выключаем автоматы и смотрим, когда перестанет стрелять при взведении.
Меня как раз сегодня подтопили соседи. Виноват подрядчик, менявший батареи — пробило у крана в спальне. Залило проводку к люстре, ВДТ почуял, что ток уходит в мокрый бетон, и выстрелил:
И это задолго до того, как утечка приобрела опасные масштабы и подожгла проводку или кто-то вступил в лужу под током. Теперь, пока проводка не просохнет — полквартиры без света, зато предотвращены куда более тяжёлые последствия.
Как можно заметить, в щитке помимо двух ВДТ ещё и два автомата с маркировкой С10 и один В6. То же самое в огромном щитке на работе — почти все АВ с буквой С, два с В (тоже В6). Говоря простым языком, эта буква означает кратность тока мгновенного отключения. Автоматы класса В гарантированно моментально выстреливают при токе в 5 раз больше номинального, класса С — в 10 раз.
Например, автомат В6 сразу выстрелит при токе 6 х 5 = 30 А, С6 — 6 х 10 = 60 А. Если ток меньше — в автомате будет работать не быстрый электромагнитный расцепитель, а медленный тепловой, он защищает от токов перегрузки и срабатывает с задержкой. Тут АВ с любыми буквами работают одинаково — что В6, что С6 сработают через несколько секунд протекания тока 10 ампер.
Это нужно для того, чтобы автоматы не срабатывали от пусковых токов приборов. Многие видели искру при вставке зарядника в розетку, знают, как подпрыгивает в руках «болгарка» при включении — это всё пусковые токи. Они действуют доли секунды и неопасны — нагрева не произойдёт. Опасно, если такие токи будут течь длительно — тогда сработает тепловой расцепитель АВ. Также опасно короткое замыкание — например, если кто-то вкрутит саморез в скрытую проводку, сверхтоки вызывают быстрый нагрев.
Тогда уже сработает электромагнитный. И тут есть большущий подводный камень! Ток короткого замыкания зависит от многих факторов — длины линии (чем линия длиннее — тем больше её сопротивление, тем меньше ток), качества соединений, расстояния до подстанции, вводной линии дома... Если линия длинная — то при коротком замыкании в её конце ток может не достичь порога немедленной сработки автомата (например, для С16 — 160 ампер) и автомат будет «думать», а за эти секунды искры или нагрев от сверхтока могут разжечь пожар.
Обратите внимание: щедро поставленные энергетиком автоматы С25 я не задействовал вообще — просто нет таких мощных линий и розеток:
А на ввод стоит автомат С50 — подстанция недалеко (во дворе) и в щиток заведён кабель 4х6, заведён не очень — без гофры и сальника, но заводил не я:
Вводной автомат защищает не нагрузки, он защищает от коротких замыканий внутри щитка (оно бывает и в самих автоматах, если, например, они расплавятся и токоведущие части лягут на ноль или землю), а также позволяет производить работы в щитке.
Итак, что в осадке?
Автоматы защищают ОТ «БЫСТРОГО» ПОЖАРА.
На обычную линию кабелем 2,5 «квадрата» с обычными же розетками на 16 ампер (которые нередко плавятся уже от 10, ка-а-ачество...) — автомат С16, не более!!! Если кто говорит, что розеток на 16 А в комнате три — значит, 48 ампер (16 х 3) и автомат нужно на 50 (С50) — выбивайте его с работы, как сказано в начале статьи! Сразу дубиной. Линия-то, питающая эти розетки, одна — и она больше 16 без вреда для здоровья не вытянет.
Если линия длинная (тянется через весь дом, по дороге кабель рассечён одной...двумя распредкоробками) — то лучше поставить В16. Свет или выделенная линия на холодильник — ставьте автомат на 10 или даже 6 ампер, лучше класса В. Они чуть дороже, но в масштабах ремонта сущие копейки, зато могут спасти от беды.
У меня в щитке вы можете видеть линию Х, защищённую С6 без ВДТ — это как раз отдельная линия на холодильник. Она очень короткая (полтора метра), а пусковой ток у холодильника большой — поэтому С.
ВДТ защищает ОТ УТЕЧКИ, в том числе поражения живых организмов.
Треснул или повреждён с краю дикарём с шуруповёртом провод, ток потёк в сырой бетон или дерево и через время может вызвать пожар или поражение? Автомат этого не увидит, но увидит ВДТ. Иными словами, он защищает от тихих проблем.
От внутренних проблем приборы иногда (!!!) защищены встроенным предохранителем. И-НОГ-ДА!!!
Вспомните, у советского телевизора всегда сзади была «ракушка» со стеклянной палочкой предохранителя внутри, а в комплекте шёл запасной. При неполном коротком замыкании (например, коротнул тот же самый конденсатор) ток мог не достичь таких значений, чтоб «вырубило» всю квартиру.
А у особо одарённых в пробках (тогда автоматы были редкостью) стояли «жучки», причём нередко такой толщины, что сперва сгорит квартира, а потом «жучок». Обычный медный провод сечением 1,5 кв. мм от тока в 100 ампер будет дико греться, посинеет, но не перегорит. Иными словами, «жучки» надо делать из тонкой жилки и подбирать толщину по току, но большинство просто наматывало обычный провод, а то и вообще втыкало гвозди. За такое надо сажать.
Так вот, такое неполное короткое замыкание «чуял» предохранитель прибора. Сейчас тоже нередко в приборах встречаются предохранители, но они не легкосъёмные, а впаяны в плату — обычное дело в телевизорах, компьютерных блоках питания... Они обеспечивают так называемую селективность защиты — срабатывают задолго до того, как «вырубит» автомат всей линии (или загорится сама линия, если АВ не «почует» короткого замыкания).
Доходит до смешного — при перегорании этого предохранителя прибор просто выбрасывают, другой, более оборотистый человек его находит, ремонтирует (предохранитель и, например, конденсатор — максимум 300 рублей в радиомагазине) и пользуется либо продаёт. Бывают и термопредохранители — они многоразовые и восстанавливаются сами.
Но предохранителя может и не быть! Его, как правило, нет в телефонных зарядных устройствах, в светодиодных лампах и прочем дешёвом ширпотребе. Тут защиту можно обеспечить лишь качественной прокладкой линии, качественными же розетками и правильно подобранной защитой.
И помните: найм профессионалов далеко не всегда означает качественное выполнение работ! Вам могут запросто натыкать автоматов С25, взять деньги и уйти, оставив вам мину замедленного действия, такой случай показан в статье «Как жить рядом с опасностью», дело было в квартире автора «Записок репетитора». Ясное дело, что ни Хельге, ни Апокалипсии уже ничего объяснять насчёт опасности неграмотно сделанной и эксплуатируемой проводки не надо — пожар в доме это показывает раз и навсегда.
Если хотите безопасности, особенно в частном доме — вникайте в проблему сами, занижайте номиналы защиты, если знаете, что ничего мощнее компьютера включать в те розетки не будете, и бдите!
Есди правильно подобранный АВ сработал — значит, так надо, ищите и устраняйте причину, а не следствие. Учитывайте, что при отключении сверхтока контакты автомата подгорают, проводимость резко падает, аппарат сам начинает греться и может «поплыть». По-хорошему АВ надо менять после трёх срабатываний под сверхтоком, простые вроде ИЭК и TDM — после первого. ВДТ выключают не сверхтоки, а утечку, поэтому практически не подгорают.
И по возможности не бросайте в розетках хотя бы «дешёвки» типа тех же зарядников. Я когда покидаю квартиру на сутки и более, уезжаю из города — перед выходом просто жму кнопки проверки на обоих ВДТ (контроль так или иначе нужно делать хотя бы раз в месяц), они «выстреливают» и всё, в квартире остаётся под током один холодильник. Также перекрываю воду и газ. И почти спокоен...
Товарищи авторы и читатели! Присылайте в комментариях свои истории на тему электробезопасности, кто автор — ссылкой на статью или пост, кто читатель — просто текстом. Разберу каждый случай. Тема касается каждого. Как и в этой статье, углубляться в дебри стандартов не буду, опишу всё максимально просто.