Каждый раз очень сложно начинать рассказ о новом приключении.
Воспоминания накрывают медным тазом, из которого через край перехлёстывают потоки фотографий.
А хочется как-то всё разложить по полочкам и изложить, если не изящно, то хотя бы связно. Чтобы самой было приятно перечитать о своих приключениях через несколько лет.
Сложно, да.
Но ещё гораздо сложнее рассказывать о путешествии, которое планировалось на десять дней. Потом растянулось на один месяц и десять дней. Но растянулось как-то странно - не линейно из точки А в точку Б. А в какой-то момент закольцевалось, оставив впечатление белочки, попавшей в колесо. Которая бежит-бежит куда-то. Уже и сама понимает, что вроде как пейзаж повторяется... Но в колесо к ней то и дело запрыгивают новые попутчики, а значит надо лапками стараться крутить планету.
Я улетала из Москвы 2 февраля.
И бодренько так в своём телеграмм-канале написала про День сурка и про то, что, мол, я уже была на Килиманджаро четыре раза, и вот опять. Прям настоящий День сурка...
Видимо, в этот момент петля времени захлестнула меня, прокрутив весь этот сурочий день три раза. Чтобы в следующий раз неповадно было так шутить.
Поэтому начну я рассказ про путешествие с фразы, вынесенной в заголовок.
Никогда, вы слышите, никогда не начинайте путешествия в День сурка.
Ну, или хотя бы не шутите на эту тему. Мироздание пошутит всё равно лучше вас.
Ну, что. Готовы?
Тогда поехали.
Точнее, полетели.
Долог путь в Африку. Очень долог. С этим, к сожалению ничего поделать нельзя.
Хорошая новость - всё-таки именно в Африку варианты перелётов пострадали не так сильно в связи с разнообразными глобальными катаклизмами.
В этом плане с Южной Америкой, например, сейчас совсем беда. А в Африку более менее нормальные перелёты остались.
Но в любом случае, чтобы долететь до Танзании в лучшем случае на дорогу уходят вечер, ночь и ещё почти полдня.
У меня был как раз тот самый лучший случай - почти прямой (если смотреть по карте) перелёт с одной короткой стыковкой в Адис-Абебе.
Первая, самая долгая часть полёта была ночной и прошла в почти безуспешных попытках изобразить сон.
За окном, как не сложно догадаться, было темно. Но уже когда наш самолёт подлетал к столице Эфиопии, на небе заполыхало красное среди черноты.
К тому моменту, когда мы вышли из самолёта, было уже светло, и солнце уверенно било в слипающиеся от почти бессонной ночи глаза.
А вот уже во второй части перелёта - из Адис-Абебы до Килиманджаро - было на что посмотреть.
Да-да, те кто придумывал название аэропорту в Танзании решили не заморачиваться.
Всё равно, судя по рюкзачкам и треккинговым ботинкам на ногах, пол самолёта летело явно с целью забраться на самую высокую вершину Африки.
Так что чтобы люди точно знали, куда покупать билет и где им выходить, пункт назначения так и назвали - Килиманджаро.
Незамысловато зато надёжно.
Так вот, на этом перелёте уже показывают проплывающую внизу Африку.
Стадо облаков, пушистыми безногими овечками раскиданное по небу.
Какие-то странные природные образования оттенков цвета переваренной свеклы.
Какой-то не то кратер, не то провал.
Когда мы подлетали к конечному пункту, начальник самолёта объявил:
- По правую сторону можно увидеть часть горы Килиманджаро.
Не знаю, какую там часть можно было увидеть, я долго вглядывалась, но так ничего и не рассмотрела.
В отличие от обратного пути, когда я также сидела справа, но Килиманджаро разглядела.
Видимо, по дороге туда я, как это часто бывает, перепутала стороны. А про "право" мне послышалось, потому что очень не хотелось верить, что я всё перепутала.
Зато увидела небольшой вулканчик с очень аккуратным кратером - как дети на картинках рисуют.
Потом мы влетели в облака, которые столбами клубились прямо у окна, а когда вылетели из облачного плена, под крылом уже был муравейник из тысячи маленьких домишек.
Ну, здравствуй, Танзания.
Прямо на лётном поле, перед входом в здание аэропорта, были расставлены столы, за которыми сидели люди в медицинских костюмах и масках.
Все пассажиры выстроились в бодро двигающуюся очередь.
Когда я только собиралась лететь в Танзанию, одним из требований для посещений было наличие вакцинации или свежий ПЦР тест.
Срок годности моей прививки давным давно истёк. Так что я встала в очередь, сжимая в руках бумажку с тестом и стала ждать, когда до меня дело дойдёт.
Немного смущало то, что все остальные пассажиры в руках держали жёлтенькие бумажки или книжицы.
В душу закрались смутные сомнения, ибо книжицы эти были похожи на мою - с вакцинацией от жёлтой лихорадки, которая по причине ненужности осталась дома.
С уверенным лицом я протянула бумажку тётеньке в защитном костюме и маске.
Она внимательно изучила бумажку и что-то пробормотала в ответ.
Шум на поле, защитная маска и мои ослабленные умственные способности после бессонной ночи не оставили бедной женщине ни одного шанса.
Она ещё раза два или три что-то прошептала в свою маску, потом сняла маску, подозвала меня к себе (прощайте все защитные барьеры) и спросила:
- Где ваша вакцинация от жёлтой лихорадки?
Удивившись такому повороту событий (для прилёта в Танзанию эта прививка уже лет семь как не нужна), я стала объяснять, что так-то она у меня есть, но дома. Чем ещё больше удивила женщину.
Ну, в общем, пять минут позора, десяток тысяч умерших в ужасе нервных клеток (экспедиция под угрозой срыва!), и мы выяснили, что оказывается сейчас, если вы прилетаете из Эфиопии, нужно предоставить сертификат о прививке от жёлтой лихорадки (вы же видите самолёт на фотографии с красивой надписью). А если летите транзитом, то ничего не надо.
Совсем ничего. И ПЦР не надо. И прививку от короновируса.
Виза по прилёту получается достаточно быстро, если не тупить и не тормозить.
И вот наконец знакомый выход из аэропорта.
В Танзании я не была с 2016 года. Однако, с тех пор, на первый взгляд неискушённого туриста, здесь не сильно что-то поменялось.
Всё тот же жаркий влажный воздух, убивающий желание что-то делать. Всё та же бедность, грязь по обочинам, общая какая-то неустроенность, медлительность местных жителей.
Самые большие изменения произошли в отеле, куда меня привозят.
Тогда, в 2016 здесь был какой-то, насколько мне подсказывает память, небольшой отель среди почти пустынной местности.
Сейчас же - прям город-сад - разительный контраст с тем, что творится за воротами отеля.
Хоть я и была на Килиманджаро уже четыре раза, но было это давным-давно.
Так что в этот раз я как слепой котёнок, только-только осваивающий территорию, как начинающий музыкант, робко трогающий струны, как...
Ну, дальше придумайте сами.
Я немного растеряна, не знаю, с чего начать. Десяток раз перебираю в голове вопросы, которые должна задать принимающей компании и моменты, которые мы должны с ними обсудить и согласовать.
Боюсь что-то упустить.
Утешаюсь тем, что это я давно не была, а они-то наши группы постоянно принимают. Вот только в январе ребята с двумя группами отработали.
Так что я скажу, что мне всё как у тех групп было. Только лучше.
Моя бурная энергия, усиленная солнечным светом, умноженная на необходимость что-то делать, потому что путешествие началось, часики тикают, и каждый их тик-так хочется наполнить впечатлениями (через неделю от этой туристической лихорадки не останется и следа, но первые дни в поездке - это диагноз, который надо пережить), требует какой-то деятельности.
Поэтому в первый час я обежала все уголки территории отеля, запечатлевая всё, что на глаза попадётся.
Попадались цветочки всякие красивые.
Железные жирафы в стиле стимпанк - вечером оказалось, что они ещё и светятся.
Бананы, свисающие гроздьями.
Жаль только бананы не спелые. А ещё по утрам дорожки отеля были усыпаны надгрызенными обезьянами плодами манго.
Да, обезьяны здесь тоже есть, но их я в другой раз покажу.
Дерево, усыпанное сиреневыми цветами.
Ещё один красивый цветочек.
И ещё... Цветов было так много, что все не сфотографируешь. Но вы же понимаете, что в первый день невозможно пройти мимо и не запечатлеть. Хотя бы часть увиденного.
Оу-оу, тогда я ещё не знала, сколько дней и ночей проведу в этом отеле. Сколько раз пройду мимо этих цветов, сколько сорванных обезьянами плодов манго перепинаю ногами, сколько раз проплыву бассейн туда-сюда (сколько раз пожалею, что не взяла очки для плавания).
В пруду плавали гигантские рыбки.
И утка с маленькими утятками.
На газоне скакали бодренькие кролики (сначала я подумала, что это мне мерещится).
Где-то ещё ползала пока ещё не виденная мной, но я точно знала, что она есть, черепаха.
В ветвях деревьев скакали обезьяны...
В общем, сплошная чунга-чанга.
После обеда я наконец-то дошла до офиса.
Мы быстренько порешали все необходимые вопросы. Моя душа жаждала новых зрелищ (до темноты ещё час, а я тут сижу).
- Сходи на водопад. Здесь рядом, - сказали мне ребята из офиса.
После непродолжительной дискуссии сколько туда идти и успею ли я до темноты, решили, что если потороплюсь, то успею.
- Вы мне покажите, куда идти, - оптимистично сказала я.
На меня посмотрели немного странно и ответили, что во-первых, там всё сложно, и сама я не найду, а во-вторых, они мне лучше провожатого дадут. Мало ли что.
И попросили местную девушку, тоже сотрудницу офиса, сопроводить меня в этой чудесной прогулке.
Кстати, надо, видимо, пояснить про офис.
Компанию, с которой мы работаем, создал русский парень Александр, который десять лет назад волею каких-то судеб оказался в Танзании и решил там остаться.
Теперь у него туристическая компания, одна из крупнейших на рынке восхождений на Килиманджаро. В ней работает около ста человек, часть из них русские ребята также переехавшие в Танзанию. А ещё есть вот этот классный отель.
Но вернёмся к нашим водопадам.
Выдали мне девушку. Девушка по дороге у ворот отеля прихватила двухметрового охранника, сказав, что так будет лучше.
Потому что пятница, вечер, мы пойдём через деревню...
Здесь, как много где ещё в мире, после трудовой недели любят принять алкоголь.
Собственно, по дороге к нам почти привязался какой-то весьма нетрезвый товарищ. Ничего плохого не хотел, хотел сам показать нам дорогу.
При этом он громко кричал и махал руками.
От деревни с нами пошёл ещё один человек, который прогнал того пьяного и стал проводником в мир водопадов и прочих красот.
Три сопровождающих для получасовой прогулки - как-то многовато на мой взгляд. Но это Африка. Здесь такое на каждом шагу.
Шли мы через деревню - бедненько, но чистенько.
Сначала были банановые рощи, потом роща с манговыми деревьями и авокадо.
- О, как я люблю манго! - воскликнула я.
И тут же буквально к моим ногам упал спелый, но совершенно целый плод манго.
Никогда ещё вселенная не отвечала мне так быстро.
Потом снова начались банановые ряды, смыкавшиеся над тропинкой.
Солнце садилось. Водопада не было видно.
Мы свернули к реке и скользя по ужасно осыпным тропам, начали спуск.
Пока не пришли на берег с огромными, уходящими ввысь базальтовыми столбами.
Берег со столбами - вот это было красиво. Ради этого стоило идти.
Проводник тут же начал рассказывать про духов, колдунов и местные верования. Надвигающаяся темнота нагоняла таинственности и жути.
Но у меня в руках было манго, посланное мне провидением. И никакая темнота была не страшна.
Потом мы пошли к водопаду, который оказался тоже симпатичным, но не более того.
На обратном пути мы разговорились про местное образование.
В Танзании есть государственные школы - они бесплатные. Но так себе. К тому же преподавание в них идёт на суахили.
Хорошие школы, где часть предметов преподают на английском - платные.
Стоят в среднем 500 долларов в год. При средней зарплате офисного сотрудника 200-300 долларов в месяц (500 долларов в месяц - это прям отличная зарплата).
Не дёшево, но и не запредельно дорого. Поэтому офисные сотрудники стараются отдать детей в платные школы.
В деревнях люди могут получать 50-100 долларов в месяц. Поэтому платное образование им не по карману.
В итоге получается замкнутый круг. Чтобы из него вырваться нужны деньги на образование, которых нет.
Высшее образование совсем дорогое, но на него можно получить займ от государства, который будешь отдавать потом ещё несколько лет.
Но всё высшее образование - на английском языке. Поэтому у детей из государственных школ шансов поступить туда нет.
А ещё чтобы получить займ, надо хорошо сдать экзамены. Поэтому дети, которым посчастливилось попасть в платные школы, учатся очень прилежно, с утра до вечера.
А на водопад путь действительно был весьма заковыристый, и сама я бы его не нашла.
Утром я вышла на пробежку и тут же почувствовала себя львом Бонифацием на каникулах.
Помните мультфильм такой?
Бежала я вдоль дороги. В это время там же детишки шли в школу.
Завидев меня, они махали ладошками, кричали "Хэлло мзунгу!" и присоединялись к моей вялой трусце.
Какое-то время я бежала сопровождаемая ватагой школяров различного возраста.
Только одни отставали, как тут же появлялись другие.
И знаете, это не совсем удобно бежать в горку в +25 поддерживая светскую беседу.
Неудобно было также с моральной точки зрения.
Бегу я вся такая спортивная (ну, ладно, не бегу, ползу), в кроссовках с правильной амортизацией, а рядом ватага детишек в тапочках и школьной форме не отстаёт. Сложно чувствовать себя не то что героем, просто спортсменом.
Одна девочка, уж не знаю куда она шла, была вообще в белом пышном платье. Если бы ей не было лет семь, я бы решила, что это невеста, опаздывающая на свадьбу.
Не удивительно, что на второе утро я слилась и на пробежку не вышла.
После пробежки, пользуясь удачно подвернувшейся оказией, я съездила в городок Моши.
Ну, как удачной.
Накануне я пребывала в такой растерянности, замешанной на эйфории от первых часов пребывания в Африке, что спеша успеть до темноты к водопаду, пробежала в отеле мимо Андрея.
Мало того, что он был участником из моей группы, так он был ещё и единственным знакомым мне человеком из всей этой группы.
Мы с ним в августе в Марокко ездили. Теперь он специально ко мне в группу на Килиманджаро записался, а я вот так мимо него пробежала. Но тут я тоже не виновата. Во-первых, я не знала, что Андрей будет в моей группе. Во-вторых, что он уже приехал. Могли бы и предупредить.
Встретились мы с ним на следующее утро на завтраке.
Андрей приехал на несколько дней раньше, потому что у него заканчивался паспорт. И прилети он в даты, когда программа начиналась, его бы в страну не пустили. А тут всё сложилось. И в страну пустили, и на сафари он съездил.
Но на паспорте его злоключения не закончились. Прямо перед поездкой у него разболелся зуб (щека раздулась как шар и вообще уже не до Килиманджаро).
Что-то успели сделать ещё в Москве прямо перед вылетом. Но до конца долечить не успели. И вот зуб начал беспокоить снова.
Взвесив все за и против, Андрей решил, что лучше сдаться местным стоматологам, чем рисковать с больным зубом на Килиманджаро.
Тем более, что ребята из офиса порекомендовали хорошую платную клинику.
Клиника и правда оказалась весьма хорошей. Но по местным меркам - очень дорогой.
Всё лечение зуба обошлось где-то в 100 долларов. С чистками, ковырялками, лекарствами, обезболивающими и прочим. Не знаю, что там с ним делали, но длилось это два часа.
За это время я успела прогуляться по улочкам Моши.
Приобщилась к местной цивилизации.
Занятие, честно скажу, так себе. Мне хватило получаса, чтобы нагуляться и насмотреться.
Стоит ли добавлять, что тогда я даже не догадывалась, что проведу только в Моши два дня, вдоволь нагулявшись по этим улочкам.
Жара, пыль, отсутствие нормальных тротуаров дополняется сопровождением местных жителей.
За полчаса ко мне подошли пять человек, которые хотели куда-то меня отвести в самый лучший магазин, что-то показать и просто поговорить.
Их обращения "My friend!" сопровождали меня всю дорогу (не знала, что у меня здесь столько друзей).
Увы, это обязательный атрибут подобных прогулок.
Регион живёт туризмом. Поэтому с туристов пытаются получить деньги как могут. Впрочем, они не настаивают. Если не поддерживаешь беседы или не проявляешь заинтересованность, они быстро отстают.
Правда, на смену одному френду через некоторое время появляется новый.
В итоге, побродив полчаса я просто засела в кофейне.
Утешаясь чашечкой кофе и мыслями о том, что совсем скоро мы окажемся в горах, и там ничего этого не будет. Включая жару.
Пока же Килиманджаро манило в виде различных изображений.
На заборе.
На пивных бутылках.
А на следующий день я поехала встречать группу в аэропорт. Предварительные мероприятия закончились. Пора было и поработать.
Пока стояла в аэропорту подумала, что наверное сильно отличаюсь от других встречающих.
И это не то, что вы могли подумать. Просто у них всех были маленькие таблички, а у меня огроменный флаг).
Группа собралась на этот раз большая и очень разнообразная. Для кого-то это был первый опыт восхождений, для кого-то нет.
Мы приехали в отель (уже в другой), и началась обычная предвосхожденческая суета: проверка снаряжения, обсуждение, что брать, что не брать, что надо ещё в прокате взять, чтобы наверняка.
Два часа пролетели незаметно в обходе жилищ участников. И только перед самым ужином выдалось полчасика передохнуть.
Согласно древним легендам, отель наш знаменит тем, что из него открывается красивый вид на Килиманджаро.
Увы, в тот день гора пряталась в дымке.
Зато во время небольшой прогулки были обнаружены:
львы, две штуки, ненастоящие.
и коровы, косплеящие под зебр. Две штуки, настоящие.
За праздничным ужином мы все наконец-то познакомились и обсудили, кто что ждёт от восхождения.
Люблю такие разговоры. Но ещё больше люблю в конце поездки вспоминать, кто что говорил.
Но до конца поездки пока ещё было далеко.
На следующее утро нам наконец показали Килиманджаро - ужасно большую и далёкую гору, и мы поехали к началу маршрута.
