Петербург. Начну с непрятного-приятного. Как не раз предупреждал создателей, называть заведение Benedict было глупо и опасно, пусть и концепция идеально сочеталась с таким набором букв, кто спорит. Слишком большая компания со слишком большим юридическим отделом — эта White Rabbit Family, — чтобы «не заметить». Разумеется, предъявили претензии, предложили невыполнимые условия, и пришлось менять название на Benevino. Которое мне не мило. Можно сказать: «Пойдем вечером в Бенедикт»; нельзя сказать: «А пошли в Биневино». Не воспринял, не принял. Не суть. Просто мнение одного человека, которое надо воспринимать как мнение одного человека. Мнение экспертов: переименование для отработавшего несколько месяцев заведения всегда очень болезненно — вся реклама, все каталоги, какая-никакая узнаваемость, вывески, печатные материалы, все надо менять… А ведь просто стоило послушать Бориса до открытия. И почитать. Как вы сейчас.
Всю историю создания подробно (длинно) описал тут. Описал-оценил и интерьер, больше возвращаться к теме нет причин: недвижимость не движима. Как и мандариновые деревья на входе — зимой и летом одним оранжевым цветом. Одно уточнение: обжитое помещение всегда выглядит душевнее; да и впервые посмотрел, как все окрашено вечером, каким теплым и добрым цветом.
Мое отношение тоже окрашено добрым цветом: хорошо отношусь к заведению, даже если не был полгода, верю в людей, зная их много лет. Тут точно «узнали», так что можете сразу не верить всему тому, что ниже — но дело в отношении. Как я понимаю общепит. Как понимаю гостеприимство. Как написано в книжке Бориса Критика «Что такое хорошо, что такое плохо» (Детгиз. 2025). Хозяйка в зале и здоровается, но потом незаметна, не «перебивает» работу официанта. Уж как мне надоели владельцы, что заполняют собой весь зал, не скрыться: командуют, отчитывают, учат, делают вид, что готовы унести тарелку. Без толку. Те, что показывают каждой минутой, чего достигли, показывают важность, свое место на Земле и что «начальник, имею право». Забывая, что ресторан — для гостей, а не демонстрации строчки в Едином государственном реестре юридических лиц.
И дальше как дайджест моих хотелок! Есть диваны, но стульев больше, и именно они правят бал, если оглядеть зал или просто посмотреть в окно. Стойка напротив входа — нет вопроса со встречей. Гардероб с номерками. Свет — как завещает Борис: днем и вечером одинаково хорошие фото. Новичкам вопрос: «Вы у нас первый раз? Тогда я расскажу концепцию…» (и про винный безлимит, что тут ввели за время моего отсутствия). «Стоп-лист» сообщают сразу, до заказа: всего одна позиция, но я же мог ее захотеть из небольшого меню. Воду предлагают Krasota за 210 руб./0,7 л — это вместо дурной-дорогой, ненужной тут, казахской: я ругался тогда. Капучино, как и раньше, стоит 250, а к любому блюду из завтраков весь день полагается бокал игристого. Больше не смотрел в раздел напитков.
Могу перечислять еще многое, от эталонного в оба визита сервиса у стола до числа туалетов, когда даже при полном (как бы хотелось) зале нет ожидания. Тут есть два мнения: мое и Бориса. Или я просто все здравое советую-требую, и это норма, или все же смог немного прогнуть мир под изменчивый… В любом случае в таких местах мне хорошо.
Боул (390) + тунец слабой соли (190), соус на выбор. Мой выбор — понзу. Соус рядом, но еще и частью замешан в рис — и вот это не «брикет-лепеха» на дне, а легкая, приятная подушка на «почти поке». Все остальное, а также качества этого и так видны.
Бенедикт с лососем (650). Последние пять моих бенедиктов (не знаю, в какой последовательности буду выкладывать статьи) были, мягко говоря, адскими и кончеными. Не мог не купить, не мог не поправить веру в Человечество. Тут эталонные впечатления, но с современным рецептом: соуса много, но он значительно легче привычного голландеза. И вот выходит нечто, сразу узнаваемое по вкусу, при этом новое, авторское. Вау! Цена осталась прежней, а вот салатик рядом исчез. И тройное вау нормальному авокадо: последние пять были столь жесткими, что вилкою проколоть было не можно.
Том-ям (690). То же самое могу сказать: авторский, но совершенно узнаваемый. Узнаваемый сразу, плотный, концентрированный бульон никого не оставит равнодушным, при этом гамма совершенно новая, с каждой ложкой задающая загадку: а что там такое, не могу сообразить. И так сорок восемь раз, по числу ложек. С приятной, сложной кислинкой, остротой без смущения, с шикарными пластинками дорогих шиитаки, мякотью черри, помимо мидий и креветок. Без сомнения это том и ям, но который только тут пробовать можно.
Я нахваливал и вкус, и оригинальную форму блина-конуса, да и гости, уверен, оценили. Тогда это был лишь сладкий десерт, теперь это целый раздел с сытными и сладкими «аттракционами». С пастрами, моцареллой и овощами (490). Постанывающий от наслаждения встречей с Борисом, легко хрустящий «букетной» частью блинчик пока не дошел до сокрытого и влажного от щедрой начинки под картонным конусом. Решительный маст-хэв, даже если зашли за кофе или отдать договор на вывоз мусора. Но вы можете купить другой вариант, я не против.
Бургер (690). Признаюсь, немного поработал (в тырнетах) хейтером, когда его ввели в меню: понимаю этот реверанс в мужскую сторону аудитории совершенно девочкового места, но не рушит ли он всю линейку взаимосвязей концепт-антураж-еда? Нет. Если вещь выполнена на оценку «здорово», если тут одновременно и суперклассические впечатления от котлеты, и автор виден (набор солений/маринадов дает какие-то израильские ноты, как отличие швармы от шаурмы), то смотреться такое блюдо, в меню и на столе, будет в любом месте!
Раз так понравилась котлета, вспомним блюдо первых посещений — бифштекс с грибным муссом и пашотом (790). Именно мусс, не соус, переливают за столом. Идея исполнена блестяще: даже под конец терзаний мясных (а сама шайба топовая) все это не переливается на тарелку, а остается на котлете, лишь по миллиметру в минуту опускаясь. Мы успеем. А тут еще и живой желток, и все соки — все равно не смывается, остается с нами и потом в нас. Говорить, что лучшее дополнение из возможных — это просто свежий микс, надо?
В меню всего один десерт — фирменный «Бенедикт»: яйцо нежнейшего мусса с вишней внутри, что подарили в упаковке «с собой» уже со счетом. Блин-конус с лимонным курдом (290, как и стоил на открытии) не считаем. Один.
Зато есть целая вращающаяся витрина авторских пирожных. Открою вам тайну: для меня хорошая или плохая витрина определяется не вкусами — если, посмотрев на нее, я понимаю, что не надо задавать привычный вопрос «А десерты у вас привозные или свои?», что все оригинальное, руки видны, что это можно попробовать только тут, то это хорошая витрина, вне зависимости от того, понравится конкретное пирожное или нет. Тут все хороши, все хочется, но выбирал по размеру. Самый небольшой — «Мандарин» (180). Замечательная свежая вещь с кусочками мандарина в жидком центре, идеальная точка в ужине с бургерами, бифштексами и блинами. Штрих про сервис: предупреждают, что резать надобно осторожно. Ведь остальным все равно, будет хорошее фото или нет.
Все как завещает Борис: на выходе всем дарят бутылочку огуречной воды с красивой лентой внутри. Верно: необычно, точно запомнится. Это проявление заботы, проявление тезиса «с расчетом ресторан для гостя не должен заканчиваться». Ресторан не пиявка, которая отваливается, как напьется кровушки денег.
Большинство претензий отработали в первый месяц после того визита, люди рассказывали. И убрали шокирующий шестьюстами рублями чай, и переделали блюдо с куриной грудкой и ньокками почти сразу. Теперь про вопросики оставшиеся. Первое — меню. Понятно, что уникальное, пусть и винных мест у нас тысяча, а завтраковых — миллион. Но мне было не так просто выбрать обед или ужин. Второй вопросик уже к нашим дорогим гостям. Почему совершенно дурные места полны, а тут (я мимо проходил за четыре месяца проекта «Балаган» пятьдесят раз) два-три стола? Человеки, что вам надо еще? Хотя ответ на этот вопрос: что надо гостям и почему они выбирают одно место, а не другое — есть главный вопрос нашей отрасли! И ответ на него стоит всего золотого запаса страны.
P.S. В моей коллекции есть рукописный счет из Duo: «Официант — Дима Блинов». А сейчас появился печатный: «Официант — Людмила Жалнина». Место, не просто открытое двумя девушками (Екатерина Шибакина и Людмила Жалнина — прим. ред.), это место с двумя хозяйками.