Мне повезло с Пьеро, он оказался хостом наивысшего порядка. То есть даже не тем, кто тебя обычно кормит, поит, спать укладывает в отдельную комнату и с разговорами не пристает.
Он пошел еще дальше: реально решил показать мне все основные интересные места - те, что находятся севернее Момпиче; и подробно рассказать о местной культуре. Жаль, что я почти ничего не понял, а то, что понял - забыл.
Запомнил лишь вот что: когда-то давным-давно один из испанских невольничьих кораблей потерпел крушение у берегов современного Эквадора. Выжило тридцать черных невольников. Те же на комфортном для жизни побережье так расплодились, что в настоящее время полностью вытеснили из приграничной с Колумбией сельвы индейцев.
И действительно, едва мы проехали Эсмеральдас, как на улицах начали попадаться лишь черные люди, не темные или там смуглые, а прямо черные. Вот как Мичель, девушка Пьеро. Или даже темнее. А привычного вида индейцев там не сыскать. Впрочем, я забегаю вперед.
От Момпиче до Эсмеральдас (около ста километров) мы ехали пять часов. Почему? Потому что, как я уже говорил, Пьеро решил показать лучшие места побережья. В его понимании это, очевидно, все.
К вечеру на Мичель было смешно смотреть, настолько она задолбалась лицезреть красивые виды. К посту прикреплена одна из ее фотографий - на ней весь спектр эмоций от вида очередного пляжа.
Кстати, да, если будете в тех местах, то загляните в городок Súa - он реально красивый. Ну а мы поехали еще дальше на север, в гости к Мичель - в городок Las Peñas.
Были мы там уже затемно. Мичель жила в хрен пойми, что за здании. Будто бы у них в кухне магазин - передняя стена капитального, большого, но все же сарая, отсутствовала и открывался вид на пустой пыльный зал, по углам заваленный детскими игрушками и каким-то хламом. На ночь он закрывался просто куском изгороди с пояс высотой - лишь для того, чтобы ребенок старшей сестры Мичель не выскочил на улицу.
Из зала выход был лишь один - через барную стойку на кухню, а оттуда уже в жилые комнаты, в которых я не бывал.
Мичель с сестрой быстренько сварганили ужин: холодный суп ceviche с креветками (они должны были быть вымочены в лимонном соке, но в спешке оказались отварены) в специфическом кисло-сладком соусе с маринованным луком, юккой, жареными зернами кукурузы и банановыми чипсами.
Все это добро у них было заготовлено заранее - примерно тот же набор (с другим бульоном) используется для другого традиционного экваториального супа, которым по утрам семейство Мичель кормит всю округу (два доллара за тарелку) - encebollado. Это уже холодный рыбный суп, с чем-то типа тунца.
А запивали мы, что севиче, что энсэбойадо соком из borojó - плода местных тропических лесов. Известный афродизиак, полезный едва ли не для всего организма напиток оказался похож на тамариндо. А вот этот вкус я уже затрудняюсь описать… Кисло-сладкий в общем.
Спать нас уложили в cabaña - небольшой гостевой домик, который находился на их же территории. Там жил какой-то мужик, но куда-то надолго уехал. Мичель решила, что ничего плохого не будет, если мы этот домик вскроем…
Гнилые петли вывернулись от рычага, сооруженного из чуть менее гнилой палки. Надеюсь, что мужик по возвращению не будет сильно возмущаться столь дикарскому проникновению в его жилище.
Лас Пеньяс, родной город Мичель, уникален тем, что там находится самый северный пляж страны. Дальше - все, дальше лишь мангровые заросли, но о них я расскажу завтра, ибо на Лас Пеньяс неудержимого Пьеро было не остановить
