Рано или поздно на кузове любого автомобиля появляются коррозия и ржавчина. Это касается даже автомобилей с алюминиевыми элементами кузова (но кроме окисной пленки и отслаивающейся краски на них не будет вмятин) и автомобилей с горячеоцинкованным кузовом.
С нашими зимами и обилием реагентов на дорогах за два года может заржаветь все, что угодно, не говоря уже о не новых автомобилях, прошедших через многое. Чем раньше владелец вспомнит о том, что нужно проверить состояние кузова, тем лучше.
У меня нет привычки откладывать, и как только я заметил небольшую царапину на краске с ржавчиной на двери, сразу же принялся за работу.
После очередной мойки автомобиля появилась небольшая горка.
Обычно это происходит следующим образом - вы замечаете "гнойник" на кузове, едете в любой автосалон и покупаете там известное всем средство. Часто это флакон "цинковой автомобильной краски" или, в крайнем случае, пресловутые автолюбители возьмут баночку какой-нибудь мази с цинком в составе.
Мовиль с цинком в аэрозоле
Все эти средства я давно перепробовал на разных автомобилях и скажу одно - обработки этими средствами хватает на очень короткий срок. А уж про "цинкарь" я уже не раз рассказывал на канале, из-за обильного содержания в составе ортофосфорной кислоты и неправильного применения металл начинает корродировать с удвоенной силой.
После обработки крышки багажника "Цинкарем" металл начал ржаветь гораздо быстрее.
Сразу скажу, что все вышеописанные средства тоже имеют свои преимущества, но лично я отказался от их применения по той простой причине, что есть гораздо более совершенный метод, за которым никакой "цинкарь" и близко не стоял.
У меня давно разработана проверенная схема, при которой после обработки вы даже не покрываете металл, он надежно защищен настоящим слоем цинка, а не смываемой после мытья пленкой фиолетового цвета.
Сейчас я расскажу вам по порядку, как я использовал этот метод для удаления ржавчины с дверей своей Audi. Весь процесс происходит в два этапа - сначала нужно удалить ржавчину, а затем приступить к нанесению защитного слоя.
Для начала я удалил мешающую накладку, на которой находится весь ржавый участок. Сразу же обнаружился весь масштаб проблемы. Если сначала вы видели под краской маленькую красную точку, то теперь очевидно, что за ней находится большой участок ржавчины.
Краска отлетает большими кусками
Без механической обработки и удаления рыхлой ржавчины никак не обойтись. Все-таки лучше насадки на дрель в виде корд-щетки и наждачки ничто не убирает ржавчину с металла так же хорошо.
Щетка и дрель ускоряют процесс.
Я не хочу, чтобы поверхность была идеальной, это просто временное локальное решение, чтобы остановить процесс коррозии. Поэтому я не собираюсь зачищать все до последнего ржавого пятнышка, только финишное покрытие.
Затем я традиционно беру "Короцин", я купил его 2 года назад и с тех пор пользуюсь им, он никогда не кончается.
Набор для удаления ржавчины и оцинковки Korotsin
Вот два решения - одно для удаления ржавчины, другое для нанесения цинка. В этот раз я не буду использовать первый, я достаточно удалил ржавчину механически, хотя можно "добить" участки коррозии, продукт работает не только на поверхности, но и проникает глубоко в коррозию.
Я немедленно приступаю к цинкованию этого участка. Я подключаю электрод к "плюсу" на батарее и вкручиваю цинковую пробку, на которую надеваю фетровый "колпачок". Я окунаю этот наконечник в раствор и приступаю к работе.
Цинковый раствор, в котором должен быть смочен войлочный наконечник
Весь процесс оцинковки занимает всего несколько минут, металл быстро покрывается слоем настоящего цинка и приобретает характерный блеск.
Следует уточнить, что этот метод работает только в том случае, если коррозия идет не изнутри, а снаружи. В моем случае именно так и происходит, коррозии изнутри нет, но вот причиной ее появления является поцарапанная краска и большое количество влаги под обшивкой двери.
Результат после обработки следующий. Металл в цинке, но не в каком-либо "защитном покрытии" или "пленке", которая якобы образуется после "цинка" и других преобразователей. Настоящий защитный слой, на который я добавлю еще один слой антигравия.
Естественно, мелкие рытвины полностью убрать поможет только шлифовка машинкой, самое главное, что цинк нанесен на всю обрабатываемую поверхность равномерно без пропусков
Для наглядного сравнения совместил фотографии до и после, чтобы был понятен эффект от проделанной процедуры.
Слева до обработки и справа после нанесения цинка
Подобной обработки лично мне за глаза хватит до лета, после чего я займусь кузовом более основательно. Однако даже перед покраской своего прошлого автомобиля я использовал точно такой же способ.
Должен сказать, что автомобиль я периодически наблюдаю в городе и до сих пор на машине не появилось новых очагов коррозии и не вылезло ни одного "рыжика". А значит этот метод вполне жизнеспособен, ведь после обработки прошло уже почти 2 года.
Думаю в скором времени попробовать приобрести подобное средство от другой фирмы и сравнить эффект. Тем более для подобных экспериментов у меня есть целый автомобиль, который в скором времени начну приводить в порядок. Хотя мне кажется, что разницы с другими средствами практически никакой не будет.
Буду я продавать в ближайшее время данный автомобиль или нет - пока вопрос. Но защитить металл в появившихся очагах коррозии все-таки надо
Даже такой несложный метод предотвращения дальнейшего расползания коррозии по металлу может спасти от более крупных вложений в последствии. Поверьте, гораздо проще и дешевле по-новой зачистить обработанный участок в дальнейшем перед покраской, чем искать целиковую деталь или вообще переваривать ее кусками.
Какими способами удаления и защиты металла от коррозии используете вы, делитесь ими в комментариях, думаю, всем будет полезно.