Доброго времени суток читатель. Представляю твоему вниманию первую статью из цикла "Сад-Огород-Теплица" ))). Постарался написать подробно, но без лишней воды.
Подготавливая свою теплицу к рассадному сезону, пришла в голову мысль начать писать статьи о всяких полезных делах и поделках которые я делаю дома, для рачительного хозяина будет полезным советом, а кого то просто развлеку интересным рассказом. Листайте фото, и читайте описание под ними!
1. Фитосвет и тонкости конструкции.
Несколько лет назад я поставил на участке сварную ярусную поликарбонатную теплицу собственной конструкции, о которой еще будет интересный выпуск. Нижний ярус освещается светодиодами-матрицами 220В фито-спектра, мощностью по 50 ватт каждая. Я сознательно не буду углубляться в детали спектра, т.к. не хочу нагружать практическое пособие лишней теорией. Скажу только что опытным путем, из всего многообразия спектров COB матриц, для моих целей лучше всего подходят диоды с оранжевым люминофором.
Я изначально проводил опыты с разными типами освещения рассады, цель была- найти оптимальное сочетание спектра, надежности и экономичного энергопотребления. Варианты СОВ мощностью до 50 ватт, с холодным светом, энергосберегающих, люминесцентных светильников в итоге оказались малоэффективными. Рассада томатов, перцев, баклажан которая была под теплым (с преобладанием красного света с длиной волны 650- 750 Нм), давала на огороде заметно лучший результат как в плане скорости развития, так и в качестве плодов. Возможно это связано с тем что такой спектр близок к солнечному.
В интернете существует масса обзоров и тестирований различных источников света для рассады (и растений в целом), но я доверяю только собственному опыту (и правильно делаю)).
Раньше я заказывал их на алиэкспресс десятками)), сейчас поднабравшись опыта и набив шишек, предпочитаю не гнаться за самой дешевой ценой.
Теперь покупаю на авито (рекламировать не буду, можно найти поиском). И обязательно поколение с термозащитой. Его можно отличить по утолщенной алюминиевой подложке, а так же нестандартному драйверу (набор распаянных радиоэлементов вокруг светодиода ), такие диоды служат гораздо дольше.
Матрицы очень сильно греются, нужны радиаторы и кулеры. Иначе в течении нескольких минут работы они просто сгорят (на последних поколениях светодиодов, стоит защита от перегрева, автоматически сбрасывающая мощность матрицы в 2 раза). Собранный с системой охлаждения и подвеса светодиод становится работающим светильником.
С помощью такого освещения, в теплице прекрасно выращивается крепкая рассада овощей, зелень, цветы, грибы и даже клубника...
Итак начнем наш небольшой гайд по созданию правильного освещения:
Я использую радиаторы максимально эффективные которые смогу достать на Авито, маркетплейсах, и через знакомых. Первое время покупал в интернете на метраж радиаторный профиль и пилил на отдельные радиаторы. Дорого и неэффективно.
Дальше в ход пошли радиаторы с центральных процессоров компьютеров и видеокарт...
Наконец, самый оптимальный вариант- массивные кулеры с силовых диодов. 700 рублей в магазине стоит новый, но у знакомых электриков можно взять б/у за 100 р/штука)))
В качестве вентиляторов используем 12-вольтовые б/у кулеры купленные оптом у ближайшего сисадмина на Авито))). Я ставлю не меньше типоразмера 80х80.
2. Процесс изготовления.
Итак нам понадобятся:
1. собственно светодиодные матрицы
2. Радиаторы
3. Кулеры 12 вольт
4. Кабель (сечением не менее 1,5 кв.мм., Желательно ПВС, или другой мягкий). Отрезок 30 см на каждую матрицу.
5. Тюбик термоклея 5г
6. Ацетон
7. Ветошь
8. Сантехнический силикон
9. Нейлоновые стяжки 4х100
10. Паяльник с припоем, стриппер для зачистки кабеля, пассатижи, бокорезы
Для начала припаяем к контактным площадкам матриц кусочек кабеля ПВС длиной сантиметров 30. Для этого защищаем и лудим концы проводов, а так же наносим небольшое количество припоя на контактные площадки диода, припаиваем залуженный кончик кабеля к контактной площадке фитоматрицы. Паяльник нужен не менее 40 ватт мощностью для комфортной работы. К площадке "N" припаиваем синий провод, это ноль. К площадке "L" белый (может быть другого цвета), это фазный проводник. Несмотря на то, что на переменном токе фаза и ноль не фиксированы в конкретном проводнике, лучше соблюдать порядок. Существуют версии матриц с коннекторами, не требующие пайки, но по мне, так надежнее...
Затем тестируем в розетке работоспособность в течении пары секунд. Диод должен гореть ровно, без помаргиваний.
Изолируем силиконом места пайки. Для этого выдавливаем каплю силикона размером с крупную горошину на каждую контактную площадку, и тщательно обмазываем со всех сторон. Для удобства я пользовался кусочком кабеля, и приготовьте ветошь для очистки рук от следов силикона.
...после высыхания силикона(ориентировочно час), тщательно протираем ацетоном и очищаем плоскости подложки матрицы и посадочного места радиатора. Конечно в идеале желательно отполировать сопрягаемые поверхности до зеркального состояния, но клей заполнит неровности и обеспечит хороший контакт...
...Наносим термоклей тонким сплошным слоем по стыковочной поверхности подложки, и приклеиваем на радиатор плотно притирая с небольшим вращательным движением. Не применяйте большую силу!!!Приклеенный светильник ставим матрицей вниз, чтобы радиатор давил сверху, и оставляем для отверждения на 3 часа...
...Пластиковыми стяжками делаем подвесную систему, за которую прикрепим кулер, и на которую светильник будет подвешен в теплице. Тут все зависит от вашей фантазии, можете использовать вязальную оцинкованную проволоку...
Для крепления кулера можно просверлить в радиаторе отверстия, или прикрепить пластиковыми стяжками за ребра радиатора.
В итоге получаем готовую точку освещения для растений с мощным диодом, прекрасным спектром и качественным охлаждением. Себестоимость одного такого светильника вышла в районе 500 рублей, что я считаю довольно хорошим показателем, на фоне цен с авито в 1100 рублей. Особенно когда тебе надо десятки таких.
К плюсам можно отнести: дешевизну и простоту сборки, доступность компонентов, хорошую ремонтопригодность, качественный результат для растений! Так же широкая вариабельность- по такой технологии можно собрать хоть на 10 ватт матрицу, хоть на 300, любого спектра. В качестве модернизации можно установить отражатель или фокусирующую линзу (с того же Алиэкспресс)
К минусам отнесу- необходимость прокладывания двух параллельных линий на 220 и 12 вольт (можно исправить поставив 220 вольтовые кулеры, но цена сильно возрастет). А так же некоторую внешнюю неэстетичность, что впрочем в условиях теплицы незаметно)))
3. Варианты.
На среднем ярусе теплицы, куда попадает гораздо больше солнечного света, освещение не такое мощное. Оно организовано из светодиодных, водонепроницаемых лент 12 вольт, запитываемых от блока питания. Каркасом и одновременно радиатором охлаждения служит алюминиевый П-образный профиль, скрепленный в виде несущей решетки. эта конструкция закреплена на проволочных подвесах, и регулируется по высоте (держу в 10-15 сантиметрах от верхушек растений). Довольно безопасная конструкция в плане защиты от удара током, в теплице все же повышенная влажность.
4. эффективность.
У меня так же имеется прибор для замера силы и количества света - Люксметр. Прибор китайский, но у меня и не сверхточная лаборатория, погрешности измерения вполне хватит для моих целей.
Каркас светодиодных лент выдает всего 500 люксов, и служит скорее как досветка, а не полноценное освещение. Под ним садятся растения не склонные к вытягиванию (перцы и баклажаны). Обычно такой досветки и попадающего солнечного света достаточно.
50-ваттная же фитоматрица на расстоянии 40 сантиметров дает 2000-2500 люксов (замеры в разных точках), снизив высоту до 30 сантиметров этот показатель увеличивается до 4000 люксов, что достаточно для выгонки рассады томатов.
В ближайших статьях опишу свою теплицу, ее оборудование и процесс строительства (тут)
Так же будет первая статья рубрики "Домашний винокур" (тут). Будет интересно, не пропустите.
Если тебе было интересно, я был бы рад твоему лайку, и особенно новому подписчику уважаемый читатель))).