Окончание работ видится на горизонте, который, как известно, отдаляется по мере приближения к нему. В феврале выдалось много работы, и погода преимущественно шептала «Сиди дома, тварь!». Поэтому я в основном ездил за запчастями и занимался мелочами, которые можно унести домой.
Промежуточные итоги
Начало работы по кузову
Выпилил ржавые куски дна. С грустью понял, что левый кронштейн передней подвески практически сгнил, и та часть, где он приварен к дну пола, крошится вручную. Плюс порог слева в зоне крыла тоже подгнил. Как машина не разъехалась на части при попытке вытянуть ее из сугроба? Видимо дверной замок держал.
По краям железо порядка миллиметра и сравнительно живое.
Несколько дней ушло на поперечины дна: решил вварить усилитель дна, как в восьмерке, ибо просто листом заваривать дно не хочется: см я вешу сто кило, да и ни одной кочки не объеду.
Выгнул их при помощи уголков и молотка, после чего плюнул, купил в Максидоме за 126 рублей китайскую дверную петлю, распилил напополам и сделал из оставшегося после изготовления верстака сорокамиллиметрового уголка простейший листогиб.
Рукожопие всегда было моей главной проблемой на пути к успеху: если мне надо было разметить 4 дырочки в вершинах квадрата – они получались где угодно, но не там, если надо было провести по угольнику перпендикуляр – перпендикулярностью и не пахло. А синус, вероятно, первым изобразил при попытке нарисовать линию по линейке мой доисторический предок, передавший мне эту особенность с генами. Но на прошлой работе приходилось часто заниматься мелкой слесаркой, и я нашел способ, как скрыть кривизну рук: печатал из Компаса фрагмент с необходимой разметкой один к одному, наклеивал на сталь, кернил и сверлил.
У кузовных деталей довольно большая площадь, клея-карандаша не хватит. Пришлось прилепить распечатанную и склеенную развертку к листу при помощи магнитиков и маркером обводить, а затем, не отлепляя магнитиков, кернить несколько точек по будущей линии сгиба. Получается похоже на правду, пусть медленно и по-идиотски.
Сперва гну детали на листогибе, затем на обрезке уголка вывожу все углы по линии.
Полуавтомат у меня самый дешевый, безгазовый, марки Edon, купленный почти с рук, так что не забудьте вытереть потекшую при взгляде на мои швы кровь из глаз. В свое оправдание скажу, что это первый опыт с полуавтоматом, до этого варил электродами, да и то от случая к случаю.
Подготовка к ремонту тормозов
Заказал в Москве тарельчатую манжету и манжету ГТЦ. Купил в Ашане тормозную жидкость DOT-4 марки «Каждый день» и замочил в ней купленные манжеты ГТЦ: поскольку о том, из какой резины они сделаны, ничего не известно, будем проверять их стойкость к современной тормозухе.
Приборная панель
Если дно еще можно выпилить из железного листа и приварить – щиток приборов получится найти или за бешенные бабки, или в ужасном состоянии. Снял размеры с разъехавшейся деревянной панели, изготовленной сумрачным гением, нашел пару картинок и посидел немного с фотошопом, натягивая картинки на изображение приборки, просто отсканированной сканером. После нарисовал в компасе модель и попросил коллегу распечатать на 3D-принтере.
Получилось что надо, хотя пришлось немного поработать напильником.
По результатам доработки немного подправил модель (для себя разделил ее на две половины и не печатал ободок, ибо у коллеги притер без терморубашки и ободок может повести (или он не приклеится к термостолу).
Прикладываю получившуюся у меня модель приборной панели на горбатого https://disk.yandex.ru/d/uWxQzvfWpOcW4g. Однако сразу предупреждаю, что во-первых придется немного доработать напильником плоскость прилегания, во-вторых, если у вас не ABS плстик, который легко склеить, смочив ацетоном, лучше печатать зацело с поддержками, а потом поддержки выковыривать: пластик PLA пришлось склеивать эпоксидным клеем. Если очень хочется повозиться с клеем – разделить можно в слайсере.
Также решил проверить единственные имеющиеся на приборке датчики: температуры и уровня топлива.
Измеритель температуры представляет собой металлическую подпружиненную пластину, обмотанную нихромовой нитью. Если подавать разные напряжения – нить нагревается, пластина изменяет длину и стрелка отклоняется.
Измеритель уровня топлива представляет собой логометр (измеритель отношения напряжения к току). Сам датчик – переменный резистор на 50 Ом, на котором это отношение и измеряется. Это позволяет получать точные показания при сильно просевшей батарее.
Сначала подключил к приборной панели переменный резистор. Стрелка смещалась по мановению вращения движка резистора. Подключив датчик с грустью отметил, что стрелка никак не реагирует. Измерил сопротивление между корпусом и подвижным контактом – ноль при любых положениях последнего. Разобрал – скользящий контакт скользит по намотанной на гетинаксовую планку нихромовой проволоке.
Вспомнил, как перематывал на прошлой работе паяльники а потом включал их и ждал, когда обгорит нихром. Подрубил датчик непосредственно к аккумулятору и пошел попить чай. Запахло горелым гетинаксом а у датчика появилось сопротивление. Собрал – стрелка стала реагировать.
Потом поставлю от карбюраторного уазика. Но сейчас это - последняя деталь, которая нужна машине.
Личинка замка
Еще одна мелочь - замок двери. Личинка не подходит ни от чего. Даже от ушастого. В интернете есть видео. Где предлагают разобрать пару замков от ушастого и подбирать из них секретки под имеющийся ключ, но вряд ли получится потом аккуратно все собрать. А новая ручка стоит на Авито порядка 5к. Поэтому я решил подобрать ключ к имеющейся. В замок легко вошел ключ зажигания. Обойдя три мастерских по изготовлению ключей в четвертой нашел подходящую болванку. Обнаружил, что ключ сделать просто – только две секретки смещены относительно болванки. Закрасил кромку маркером, засунул болванку в личинку, пошевелил выпирающими секретками, чтобы они оставили отметки и немного попилил надфилем. Теперь машину можно было бы закрывать. Хотя неприятно, что личинка очень сильно болтается в посадочном цилиндре
Педальный узел
Поскольку адекватный авторынок на Ириновском проспекте сгорел вскоре после моего последнего туда визита в ноябре – пришлось прийти на Фучика, прикупить кислотный и акриловый грунты и краску, и посмотреть, как они подружатся. Зачистил педальки болгаркой и нанес кислотный грунт, затем – акриловый, а затем – два слоя алкидной краски
Заметил, что вал в зоне педали тормоза сильно проржавел и после удаления ржавчины просел в диаметре. Но делать новую педаль в мои планы пока не входит – авось еще походит.
Попросил друга, который так и не ушел с медленно загибающегося завода ферритовых изделий, прикарманить развертку на 12, которой там никто не пользуется, ь нашел у себя капролоновую болванку и выточил втулку для педали.
Убедился, что автомобиль и правда сломан с завода - педаль сварена криво, в одном месте трубки, в которую впрессовывается втулка, - прожег, из-за этого развертка зашла с небольшим перекосом.
Сочетание красок и грунтов оказалось неудачным: краска слезла по краям когда я обрызгал развертку вд-шкой и попал на педаль. Видимо следующий шаг – купить какую-нибудь дубовую эмаль по ржавчине.
Но и так сойдет:
В общем, спустя два месяца машина так и стоит в гараже. Буду потихоньку искать детальки и ждать, когда потеплеет, чтобы плотнее заняться кузовом.
