Прошли те времена когда дачники могли позволить себе оставить чердак холодным и нежилым. Засыпать сверху на перекрытие шлак или керамзит, чтобы жилище не выстужалось, и хранить там бабушкин самовар.
Теперь на дачном участке каждый квадратный метр на счету, а утепленный чердак гордо именуется мансардой. И увеличивает пространство почти в два раза.
КТО ТАКИЕ КОБЫЛКИ ?
Сразу скажу о важном моменте. Лучше делать утепление мансардного этажа в комплексе с установкой крыши. Это сэкономит время, силы и стройматериалы. Но мы не смогли соблюсти это условие. Поэтому для начала нам пришлось возвести строительные леса со стороны фронтона и разобрать наживленную строителями и любовно покрашенную мной вагонку.
Затем к верхнему бревну сруба и крайнему стропилу прикрепили каркас из досок с ячейками, подходящими под размеры матов минеральной ваты.
У нас маты 60х80 см, центральные квадратные ячейки сделали чуть меньше- 59х79 см. На то же верхнее бревно установили кобылки (доски со скошенным краем), они предназначены для крепления кровельного ската, который должен защищать верхние бревна стены от осадков.
Это необязательный элемент, но желательно его все-таки сделать, конструкция полезная, и смотрится эта маленькая крыша-козырек красиво.
Доски каркаса и кобылок лучше обработать антисептиком.
ОТ МОРОЗА И ОТ ВЕТРА
Слой утеплителя в каждой климатической зоне закладывается разный.
На Северо-Западе советуют делать слой минваты не менее 15 см толщиной. Для лучшей изоляции надо класть ее в два слоя:
первый-10 см.
второй-5 см.
стараясь, чтобы швы слоев не совпадали.
Мы нарезали маты канцелярским ножом. Утеплитель лучше не утрамбовывать, а, аккуратно приминая, вставлять в ячейки каркаса.
Снаружи затянули конструкцию гидроветрозащитной пленкой, прикрепив ее к деревянному каркасу при помощи строительного степлера. Поверх набили бруски для того, чтобы между утеплителем и вагонкой остался зазор и фронтон вентилировался. Зашили снаружи вагонкой и в очередной раз покрасили.
Почти под самым коньком сделали отверстие и установили вентиляционную решетку для продува и ослабления напора.
ПЕРЕХОДИМ ВНУТРЬ
На внутренней стороне фронтона, тоже при помощи скоб, растянули пленку пароизоляции. Некоторые мастера рекомендуют использовать для ее закрепления не степлер, а специальный скотч, чтобы не нарушать целостность пленки. Осталось набить на получившуюся стенку бруски и зашить вагонкой изнутри.
ЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ
Не стоит забывать про подводку электричества. Проложить кабель к дому можно двумя способами; под землей и по воздуху. Подземная подводка дороже и сложнее в обслуживании. Поэтому будем делать более экономичную "воздушку".
По нормативам при таком способе подключения кабель должен быть подведен в дом через металлическую трубку на высоте не менее 275 см от земли. За нарушение этого правила на хозяина могут наложить штраф. В нашем случае провод подходит к дому как раз на уровне фронтона, поэтому сразу же сделали отверстие и вставили в него подходящую по диаметру трубку. Она должна выступать из стены не менее чем на 1 см изнутри и снаружи.
КРЫША НЕ НЕБО ГОЛУБОЕ
Следующий этап, который нам еще предстоит освоить,- утепление самой крыши и стен нашего мансардного этажа. Последовательность изоляционных слоев будет таже, что и при утеплении фронтонов. Только слой минваты будем делать еще толще- 20 см, ведь основная потеря тепла идет именно через крышу. Гидроветрозащитную пленку под листы металлочерепицы кровельщики закрепили сразу при установке крыши. Стропила послужат каркасом. Между ними заложим слой утеплителя. Чтобы маты не выпадали с наклонной поверхности, натянем поверх них при помощи степлера шпагат или тонкий шнур. Потом горизонтально набьем между стропилами бруски. Между ними проложим еще слой минваты и затянем пароизоляцией.
Вот тогда строительные работы на этот год можно будет считать законченными.
Домик готов к зиме: крыша утеплена, дождь и снег не испортят отделку. Да и птицы с белками теперь не проберутся внутрь и будут зимовать не в нашем, а в своих жилищах.