Всем снова здравствуйте 🙋♂️
- Два года назад я решил закрыть цоколь, чтобы придать эстетический вид своему дому, но что на счёт утепления, будет ли толк или выкинутые деньги в прямом смысле «на ветер» ????
Как всегда, сначала нужно разобраться в конструктивных особенностях.
На первый взгляд, все очень просто: напиливаем бруски обрешетки необходимого размера (до земли) ииии прикручиваем к обвязке свай… но нет, об этом далее:
- Сваи фундамента заглубляются ниже глубины промерзания почвы и по этой причине вся конструкция на сваях находится в течении круглого года на одном горизонте, а земля в течении года «гуляет», зимой, особенно в морозные дни она поднимается, а в потепление снова опускается.
Первая конструктивная особенность - это обязательный зазор между нижнем краем цоколя и почвой.
-Я монтировал обрешетку летом, когда земля находится в нижней точке, по этому выдержал зазор в 8см (рекомендованный зазор от 7-10см в зависимости от грунта).
Наш участок находится под небольшим наклоном, длина бруска в самом низком положении составила 55см.
Вторая конструктивная особенность - это размер бруска.
Для утепления цоколя было решено использовать плиты «Пеноплекс» 50мм 1200х600мм. Соответсвенно в моем случае нужно применять брусок сечением 50х50.
Пеноплекс - это экструдированный пенополистирол, он не впитывает влагу и хорошо держит тепло, по моему то что нужно для нижней точки дома, где достаточно влажно.
Третья особенность - шаг между брусками.
Фасад нашего дома выполнен из винилового сайдинга, по этому и на цоколь дома было решено использовать сайдинг.
Шаг при работе с сайдингом не должен превышать 600мм.
Плита пеноплекс с размером 600х1200мм, где самая длинная часть цоколя 550мм как раз подходит для двух отрезков.
Четвертая особенность исходит из выше написанного - обязательная обработка бруска огнебиозащитой.
Огнебиозащита заметно продлит срок службы конструкции, в таких влажных местах плесень чувствует себя «как у себя дома»
Приступаю к монтажу:
1.Выставляю по уровню угловые соединения.
Одно соединение состоит из доски 100х50 и бруска 50х50 - данный угол нужен для монтажа внешнего угла из сайдинга.
2.Выставив два угловых соединения по уровню натягиваю между ними нить и монтирую бруски необходимой длины.
-Чтобы бруски были ровно по вертикали, я в монтаже примеряю пластиковые оконные подложки 3мм.
…Можно так-же использовать любой другой материал, который не изменит свою геометрию в дальнейшем…
И так далее, пока квадрат не замкнётся…
3.Обрабатываю бруски огнебиозащитой в 2 слоя и даю ей высохнуть.
4.Приступаю к монтажу плит пеноплекса.
Плиты крепятся на монтажную пену. Пропенив и смонтировав весь периметр подрезал выступающую пену, она будет мешать монтировать сайдинг в далинейшем.
- В процессе монтажа задумался о дальнейшей ревизии уже почти подвального помещения и сделал два ревизионных окошка в важных местах:
1.Первое - где под домом приходит кабель с электричеством проложенный от столба до дома подземным способом.
2.Второе - рядом с главным соеднинением канализационных труб 50мм с 110мм.
5.Монтаж винилового сайдинга.
Весь процесс монтажа сайдинга не буду расписывать в данной статье, т.к. вариантов отделки цоколя множество.
Добавлю только то, что я применил еще вентиляционные решетки по бокам конструкции с отступом в 1метр от угла на равно расстоянии от верхней точки цоколя. (Плиту в местах установки решетки вырезал канцелярским ножом)
А теперь самый важный вопрос, который меня волновал: как может получится теплый цоколь с зазором в 8см по всему периметру зимой?
Ответ очень простой - снег, он будет закрывать этот зазор по всему периметру и внутри цоколя будет гораздо теплее чем на улице, что так-же подтверждается на фото с замерзшим конденсатом сверх над вентиляционной решеткой:
Сегодня 12.03.23 на улице +2 (потепление), температура от земли будет ниже этого значение однозначно, кругом еще снег.
Замер температуры бордюра граничащего с цоколем:
Замер температуры цоколя в средней точке:
Если вам понравилась данная статья, дайте мне знать 👍😉
Подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы в комментариях! ✅
