Оксана М. рукоделие/природа/путешествия/

954 подписчика

Всё о юбках: история, моделирование, построение чертежа, раскрой, пошив

21 марта21 мар

38 мин

Оглавление

Тема: ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮБКИ
ГЛАВА 1. ВЫБОР МОДЕЛИ
1.3. Этапы изготовления юбки

Эта статья будет интересна и полезна тем, кто хочет научиться самостоятельно кроить и шить юбки.

Недавно публиковала выдержки из своего творческого проекта о вышивке бисером картины.

Мой творческий проект "Картина, вышитая бисером"

Оксана М. рукоделие/природа/путешествия/20 марта

А сегодня расскажу о моделировании и пошиве юбки. В институте на эту тему писала контрольную работу.

Моя контрольная работа по дисциплине: «Создание изделий».

Тема: ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮБКИ

Выполнила: студентка 5 курса ЗО ................. О.В.

ВВЕДЕНИЕ

Контрольная работа посвящена теме «Процесс изготовления юбки».

Цель работы – описать процесс изготовления юбки.

Задачи работы:

1) систематизировать основные сведения о юбках;
2) изучить процесс изготовления юбки;
3) описать процесс изготовления 4-ех моделей юбок.

Контрольная работа актуальна, так как невозможно представить современную моду без такой одежды, как юбка. Юбка может быть самостоятельным видом одежды, может входить в состав костюма или быть составным конструктивным элементом платья. Как самостоятельный вид одежды она несет основную нагрузку. Ей подчинены все остальные элементы костюма, например блуза, жилет, свитер, отделка, украшения, цветовая гармония и образное решение всего комплекта. [1, с. 112]

Несмотря на кажущуюся скудность форм современных юбок, на их основе путем технического моделирования можно сконструировать юбки всевозможных моделей. Такое конструирование выполняется различными путями: раздвижкой составляющих деталей; выполнением драпировки, кокеток, воланов; отделыванием строчкой, тесьмой, пуговицами; обрабатыванием по талии поясами всевозможных форм; использованием в качестве застежек, кроме пуговиц, замков-молний, крючков и др. В контрольной работе раскрываются основные приемы такого конструирования.

Работа содержит введение, две главы, заключение, библиографический список. Первая глава раскрывает теоретические сведения о юбках и процессе их изготовления. Во второй главе описан процесс изготовления 4-ех моделей юбок.

ГЛАВА 1. ВЫБОР МОДЕЛИ

1.1. Классификация ассортимента одежды из тканей
Существует следующая классификация ассортимента одежды из тканей:
I. Общее назначение одежды:

• бытовая;

• спортивная;

• специальная;

• ведомственная;

• национальная;

II. По условиям эксплуатации (функциональному назначению) одежда:

• верхняя (пальто, полупальто, бушлат, пелерина, блейзер, китель, фрак, пиджак, костюм, плащ);

• легкая (платье, платье-пальто, сарафан, юбка, прочие платьевые изделия);

• белье (верхнее белье, нательное белье);

• головные уборы;

III. Стилевые решения одежды:

• классический стиль;

• спортивный стиль;

• «Фантази» (большая декоративность);

IV. Сезонность одежды:

• зимняя;

• летняя;

• демисезонная;

• внесезонная;

V. По половозрастному признаку одежда:

• женская;

• мужская;

• детская;

VI. Обработка одежды:

• жесткая;

• мягкая;

• полужесткая;

VII. Вид материала верха (ткани) одежды:

• хлопчатобумажный;

• шерстяной;

• льняной;

VIII. Назначение одежды:

• домашняя;

• повседневная;

• выходная;

• для отдыха и др.

IX. Фасон одежды:

• обработка:

a) мягкая;

b) жесткая;

c) полужесткая;

• по сложности фасона (трудоемкости обработки) одежду подразделяют на десять (и выше) групп сложности;

• силуэт:

a) прилегающий;

b) полуприлегающий;

c) прямой;

d) свободный;

• покрой (конструкция деталей):

a) по покрою рукава (втачные, реглан, цельнокроенные, комбинированные);

b) по форме воротника (прямой, круглый, шалью и др.);

c) по виду застежки (однобортная, двубортная, потайная);

d) по вырезу горловины;

• в зависимости от сложности модели и вида ткани:

a) одежда обычного пошива;

b) одежда пошива высшего качества;

• артикул (одежду одного и того же артикула изготавливают различных размеров, полноты, ростов).

1.2. Описание юбок

Основным женским поясным изделием является юбка. Она находит применение как самостоятельная часть и как составная часть костюма или платья. Мода существенно влияет на внешний вид юбки, изменяя ее длину и форму, распределение вытачек, общий силуэт.

История юбки интересна и многогранна, ведь каждая историческая эпоха сумела внести в нее свои коррективы: изменение фасона, длины.

Пожалуй, прародителем современной юбки можно считать набедренную повязку у древних египтян (см. рис. 1), хотя по форме она с трудом напоминает юбку, но все же, как вид одежды выполняла те же функции.

Для древнегреческой эпохи характерно доминирование пластических свойств ткани и исполнение большого количества складок, сборок и драпировок (см. рис. 2). В основном для одежды использовались прямоугольные куски тканей, которые соединялись в определенных местах. Одежда того времени не выделяла слегка проступавших под ней форм тела. Наиболее известное название такой одежды - это тога, туника, хитон. Юбка в этой исторической эпохе по фасону напоминала современные модели типа «солнце», «полусолнце», «колокол» и характеризовалась свободным прилеганием, большим числом складок и своей внешней простотой.

Готический стиль (средневековая Европа ХI - ХIII вв.) - характеризовался подчеркиванием вертикальных линий во всей одежде. Платье женщины того времени имело сильно завышенную линию талии, удлиненное декольте, юбку, собранную в склады только с одной стороны. Кроме того, юбка книзу сильно расширялась и нередко переходила в шлейф различной длины (см. рис. 3).

Для эпохи Ренессанса характерно увеличение внимания к самой фигуре. Одежда женщин становится более широкой книзу и более удобной. При этом нередко обнажаются руки и шея. Юбка в таком платье имела нормальную по высоте линию талии (см. рис. 4). Однако для придания ей более пышного и объемного вида в ее верхнюю часть вставляются металлические обручи, которые в диаметре в несколько раз превышают величину самой талии. Низ юбки обычно отделывался вышитым рисунком по ткани.

Пришедший ему на смену стиль барокко (XVII - XVIII вв.) характеризуется излишней сложностью и многослойностью одежды. Мягкость и четкость силуэта исчезают. Платье женщины выделялось контрастом и противоположностью форм: при тонком стане - пышная, куполообразная и в несколько слоев юбка. Кроме того, юбки натягивали на металлические корсеты, а в нижнюю часть вставляли металлические обручи. Несмотря на красивый внешний вид, одежда этого периода, и юбка в том числе, удобством и практичностью не обладала (см. рис. 5).

Одежда следующего стиля - рококо слишком не изменилась по форме и содержанию. Однако линии низа и верха стали еще более контрастировать друг с другом, поражали своей изощренностью (еще более пышные и многослойные юбки, которые отделываются всевозможными бантами, кружевами и т.п.) (см. рис. 6).

Следующий стиль - классицизм (середина XVII в.), характеризуется более строгими линиями в женской одежде, четкостью пропорций и тяготением к простоте. Женские юбки того периода характеризуются нормальной высотой линии талии, более простой и свободной формой при той же длине и многослойности (см. рис. 7).

Стиль ампир (XIX в.) внес существенные изменения не только во внешний вид женской одежды, но и самое главное, освободил от корсета. Юбка в таком костюме имеет завышенную, почти под грудью, линию талии. Изготавливается из полупрозрачных, легких и воздушных материалов - муслина и батиста. При этом ширина юбки книзу искусственно не расширяется, подчеркивая естественность и стройность фигуры (см. рис. 8).

Романтизм характеризуется изменением форм и линий фигуры. За счет увеличения ширины юбки бедра увеличиваются до неестественных размеров, под пышными формами платья тело практически скрыто от взора (см. рис. 9).

Стиль модерн (конец XIX - начало XX вв.) вновь вносит стремительное изменение форм платья и юбки. В частности, материал, из которого сшита юбка, варьирует от легкого, воздушного - до тяжелого и прилегающего, что способствовало зрительной иллюзии увеличения нижней части фигуры (см. рис. 10).

Сделав краткий экскурс в мир женской моды, можно говорить о том, что одежда, и в частности юбка, отражает суть данного отрезка времени и стиль жизни.

Современный стиль характеризуют такие основные качества, как простота, и выразительность, удобство и согласованность формы и материала. Хочется подчеркнуть, что в настоящее время в современных моделях юбок используются черты как из различных исторических эпох, так и современные нововведения.

По силуэту и форме современные женские юбки делятся на две основные категории: 1) прямые; 2) расклешенные.

К прямым юбкам относятся такие, у которых ширина внизу приблизительно равна ширине линии бедер (допускается небольшое отклонение, которое предназначено на заутюживание или расширение книзу) (см. рис. 11).

К расклешенным относятся юбки, низ которых представляет собой часть или полный круг («полусолнце», «солнце», «колокол» и т.д.), и юбки из клиньев (см. рис. 12). [2]

Юбки по длине бывают мини, миди и макси.

1.3. Этапы изготовления юбки

Для того, чтобы сшить юбку, нужно выполнить несколько этапов:

1) выбор модели и ее изучение, выполнение основы (базисной конструкции);
2) перенесение фасонных линий модели на основу (моделирование);
3) изготовление выкройки;
4) подготовка и настилание ткани для раскроя;
5) раскладка выкройки на ткани и раскрой;
6) сметывание изделия;
7) примерка изделия и пошив.

При выборе модели юбки следует учитывать особенности фигуры.

Если фигура относится к типу «треугольник» (тяжелые крупные формы нижней части – полные, хорошо развитые бедра, сильные ноги), то такому типу фигуры лучше всегда подчеркивать талию. Рекомендуются юбки со складками, шлицами и разрезами, с жесткими и заутюженными деталями.

Если фигура относится к типу «перевернутый треугольник» (широкие плечи или крупный бюст доминирует над всеми остальными пропорциями), то в юбках можно себя не ограничивать – длинные и короткие, тесно облегающие и расклешенные, двухшовные и состоящие из большого количества клиньев.

Дамам с фигурой типа «прямоугольник» (фигура без четко выраженной талии) идут комплекты с любыми юбками: юбка и жакет, юбка и жилет, юбка и блуза.

Женщинам с типом фигуры «песочные часы» (достаточно пропорциональные фигуры, когда объем груди и бедер имеют приблизительно одинаковые значения, а окружность талии приблизительно на 20 – 25 см меньше) позволительно все.

Одежда, так же как и фигура, имеет свой силуэт, то есть контурную линию. Внутренние линии одежды служат той же цели, что и внешние – изменение визуального восприятия фигуры. При помощи внутренних линий одежды можно отвлечь внимание, «спрятать» практически любой недостаток. Например, если у вас тонкие и неровные ноги, но зато узкая талия, то можно подчеркнуть талию и смело открыть одну ногу, чтобы сравнения со второй не было.

Также при подборе модели одежды необходимо учитывать универсальные правила зрительного восприятия. Все вертикальные линии одежды делят ширину фигуры на части, дробят ее. Это позволяет воспринимать фигуру более стройной. Крупные параллельные полосы на ткани вытягивают фигуру вверх. Если крупная полоса идет вертикально, то такой мотив рисунка добавит фигуре лишней полноты. Желающим казаться более стройными следует выбирать как раз горизонтально расположенный рисунок полос. [4, с. 82 - 84]

При расчете количества ткани, необходимого на изготовление изделия, учитывают фигуру, рост, фасон, ширину ткани, рисунок и усадку ткани.

При ширине ткани 90 – 120 см требуется две длины изделия + 10–15 % от общей длины на обработку.

При ширине ткани 140 – 160 см требуется одна длина изделия + 10–15 % на обработку.

Если изделие большого размера или сложного фасона, если ткань с направленным рисунком или с ворсом, в полоску, в клетку, то ткани берут на 1/2 или на целую длину больше.

Большинство тканей рекомендуется декатировать, то есть увлажнять и проглаживать. Ткани декатируются для общей усадки и для того, чтобы не было разницы в усадке и цвете в швах по отношению к остальной ткани при утюжке их через влажный проутюжельник. После декатирования ткань должна остыть и окончательно просохнуть.

При раскладке выкроек на ткани необходимо учитывать направление нитей основы и характер лицевой поверхности тканей, то есть наличие ворса или рисунка.

Направление нитей основы намечают по длине основных деталей выкроек. При таком расположении деталей одежда в готовом виде меньше вытягивается, и изделие не теряет со временем своей формы.

Перед раскроем ткань просматривают на просвет по всей длине и ширине, чтобы установить, нет ли на ней текстильных или отделочных дефектов. Обнаруженные недостатки стоит пометить мелом или цветной ниткой. При наличии перекоса его необходимо устранить, растянув ткань руками или приутюжив.

Если ткань с односторонним направлением рисунка, то верх каждой детали выкройки кладут в одну и ту же сторону – по направлению рисунка. При раскладке выкроек на ткани в крупную симметричную полоску или клетку середину каждой детали совмещают с серединой рисунка, клетки или полоски. Следят, чтобы по контрольным линиям бокового шва переднего и заднего полотнищ проходил один и тот же рисунок.

При раскрое ворсовых тканей детали выкроек располагают на тканях в одном направлении. В тканях с длинным ворсом (вельвет, бархат, плюш) ворс должен идти снизу вверх. В байке, фланели, шерстяных тканях с коротким ворсом, в пальтовых тканях ворс должен идти сверху вниз.

Если позволяет ширина ткани и ткань имеет симметричный рисунок, то ее по длине или ширине складывают вдвое, лицевой стороной внутрь. Выравнивают долевые и поперечные нити, скалывают булавками, при необходимости сметывают.

Подготовленную ткань настилают на стол сгибом к себе. Срез ткани должен быть слева. Вначале раскладывают крупные, затем мелкие детали, внимательно контролируя направление долевой нити во всех деталях раскроя.

Выкройки скрепляют с тканью булавками. Затем производят обрисовку, то есть обрисовывают детали выкроек с учетом припусков на швы. При этом, первые линии проводятся точно по контуру выкройки, а вторые обозначают припуски на швы. Резку ткани производят по вторым меловым линиям.

Последовательность обработки юбки:

1. обработать вытачки (стачать, строчку свести на нет, заутюжить к середине детали);
2. обработать подрезы, складки, карманы и шлицу;
3. обработать застежку, если она в среднем шве задней половинки;
4. сметать боковые швы и произвести примерку;
5. стачать боковые швы;
6. если застежка в боковом шве, то срезы обметать отдельно, швы разутюжить (В толстых тканях тоже швы разутюживают. Если застежки в боковом шве нет, то швы обметывают вместе и заутюживают в сторону задней половинки.);
7. обработать пояс и соединить его с линией талии;
8. подшить низ и приутюжить.

1.4. Приемы моделирования юбок на основе чертежа

Для построения основного лекала юбки снимают следующие мерки (см. рис. 13):

1. Обхват талии. Опоясать сантиметровой лентой талию по повязанной резинке как можно плотней. Затем немного отпустить сантиметр, так, чтобы можно было между талией и сантиметровой лентой вложить указательный палец. Записать данные, обозначив их «ОТ».
2. Обхват бедер. Опоясать сантиметровой лентой вокруг туловища на уровне бедер. Сантиметровая лента должна проходить сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц. Спереди необходимо учитывать выпуклость живота. Если живот плоский – сантиметровая лента лежит ровно горизонтально. Если же живот выпуклый – желательно ослабить ленту настолько, на сколько выступает живот. Записать снятые мерки, обозначив их «ОБ».
3. Длина юбки. Ее измеряют сзади посередине фигуры, начиная от линии талии, отмеченной резинкой, до уровня наиболее выступающих ягодиц и далее вниз до уровня желаемой длины. Записать снятые мерки, обозначив их «ДЮ».

При построении чертежа выкройки, в зависимости от того, какую степень облегания юбки мы выбрали, учитываются прибавки на свободное облегание. Они указаны в таблице 1.

Построение чертежа основы прямой юбки:

Для построения чертежа основы прямой юбки необходимы следующие измерения и прибавки:

Ст – полуобхват талии;

Сб – полуобхват бедер;

Дю – длина юбки;

или

Дтб – расстояние от талии до бедер (для низких бедер);

Дсп – расстояние от линии талии до пола спереди;

Дсб – расстояние от линии талии до пола сбоку;

Дсз – расстояние от линии талии до пола сзади;

Дю – длина юбки;

Пт – прибавка к полуобхвату талии;

Пб – прибавка к полуобхвату бедер;

Дюсп – длина юбки спереди;

Дюсз – длина юбки сзади.

Чтобы найти уровень нижнего края юбки, надо из мерки Дсб вычесть длину юбки Дю; полученную величину вычитаем из мерок Дсп и Дсз и получаем, соответственно, мерки Дюсп и Дюсз.

Построение чертежа основы начинают с построения базисной сетки (см. рис. 14).

Габарит базисной сетки соответствует размерам боковой поверхности юбки от средней задней до средней передней линии.

Строим прямой угол с вершиной в точке Т. Вниз от нее откладываем по вертикали длину юбки сзади Дюсз. Получаем точку Н.
Определяем линию бедер. Линия бедер для юбки обычно находится на уровне 18 – 20 см вниз от линии талии, причем меньшая величина относится к фигурам небольшого роста, большая – к высоким фигурам.
ТБ = 0,5 * Дтс – 2 или ТБ = Дтб
Для фигур с низкими бедрами используем мерку Дтб.
Откладываем от точки Т вертикально вниз величину ТБ, ставим точку Б.
Через точки Т и Б вправо проводим горизонтали – линию талии и линию бедер соответственно.
Ширина юбки на линии бедер: ББ1 = Сб + Пб. Откладываем этот отрезок по горизонтали вправо от точки Б.
Положение боковой линии определяет отрезок ББ2, который откладывают по горизонтали вправо от точки Б: ББ2 = (Сб + Пб) / 2 – 1.
Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ3 и Б1Б4:
ББ3 = 0,4 * ББ2; Б1Б4 = 0,4 * Б1Б2.
Отрезок ББ3 откладывают по горизонтали вправо от точки Б. Отрезок Б1Б4 откладывают по горизонтали влево от точки Б1.
Через точки Б3, Б2, Б4, Б1 проводят вверх вертикали до пересечения с линией талии в точках Т3, Т2, Т4 и Т1.
Вертикали через точки Б1 и Б2 продолжают вниз до пересечения с горизонталью в точках Н1 и Н2.

Производим расчет и построение чертежа основы прямой юбки (см. рис. 15)

Уточняем положение линии талии, определяя местоположение точек Т20 и Т10. От точки Н2 по вертикали вверх откладываем мерку Дю. Ставим точку Т20. От точки Н1 по вертикали вверх откладываем мерку Дюсп. Ставим точку Т10. Соединяем прямыми точки Т, Т20, Т10. Эта ломаная и является уточненной линией талии.
Продлеваем вверх вертикали задней и передней вытачек до пересечения с уточненной линией талии в точках Т30 и Т40.
Определяем суммарный раствор вытачек по линии талии:
∑ вытачек = (Сб + Пб) – (Ст + Пт).
Направление вытачек, их величина и количество зависят от телосложения и особенностей фигуры заказчицы. Для типовых фигур принято проектировать три вытачки: заднюю, боковую и переднюю. В данном построении будем ориентироваться на типовую фигуру.
Боковая вытачка размещена на боковой линии. В общем случае величина ∑ вытачек распределяется следующим образом: раствор задней вытачки 0,35 ∑ вытачек, раствор передней вытачки 0,15 ∑ вытачек, раствор боковой вытачки 0,5 ∑ вытачек.
Для построения сторон вытачек по линии талии от точек Т30, Т40 и Т20 откладываем вправо и влево по половине раствора задней, передней и боковой вытачек соответственно. Длина вытачек: задней – 15 – 17 см, передней – 10 – 12 см, боковой – 17 – 20 см. Если строим юбку с боковыми швами, то вершина боковой вытачки должна лежать на линии бедер и совпадать с точкой Б2. Длину вытачек откладываем от точек Т30, Т40 и Т20 вниз по вертикали.
Стороны вытачек выравниваем по большей из сторон. Боковую вытачку оформляем плавными линиями, заднюю и переднюю – прямыми. Линию талии оформляем плавной кривой при закрытых вытачках.
Если прямую юбку несколько расширяем по линии низа, то боковую линию отводим от вертикали вправо и влево от точки Б2 до точек Н21 и Н22.
Н2Н21 = Н2Н22 = 1 – 6 см.
Нижний конец вытачки, точку Б2, соединяем с точками Н21 и Н22.
Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посередине, то линию середины заднего полотнища проводим через точки Б и Т0 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н0, а линию середины переднего полотнища – через точки Т11 и Б1 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н10.
ТТ0 = Т10Т11 = 0,5 – 1 см. При этом выравниваем длину линий: БН = БН0, Б1Н1 = Б1Н10. Это необходимо, чтобы шлица или складка в готовом изделии не расходились. Понятно, что если в юбке присутствует, например, только шлица посередине заднего полотнища, а переднее полотнище выкраивается одной деталью, делать вышеуказанные отступы следует только по середине заднего полотнища юбки.

Построение чертежа основы конической юбки:

Коническими называют юбки, которые по внешнему виду напоминают усеченный конус. Поэтому чертеж основы конической юбки строят как чертеж развертки усеченного конуса, у которого верхняя дуга соответствует линии талии, нижняя дуга – линии низа, а части радиусов, заключенных между верхней и нижней дугами, – линиям середины заднего и переднего полотнищ (см. рис. 16).

Для построения чертежа основы конической юбки необходимы следующие измерения и прибавки:

Ст – полуобхват талии;

Сб – полуобхват бедер;

Дю – длина юбки;

или

Дтб – расстояние от талии до бедер (для низких бедер);

Дю – длина юбки;

Пт – прибавка к полуобхвату талии;

Пб – прибавка к полуобхвату бедер.

Построение чертежа основы конической юбки «клеш»:

Все расчеты для построения чертежа сводят к определению двух радиусов, исходящих из одного центра O: Rт – радиуса верхней дуги (линии талии) и Rн – радиуса нижней дуги (линии низа) (см. рис. 17).

Определяем радиус для построения линии талии: Rт = K * (Ст + Пт), где
K – коэффициент, зависящий от степени расклешенности юбки:
K = 0,32 – для юбок «солнце» (чертеж юбки представляет собой полный круг);
K = 0,64 – для юбок «полусолнце» (чертеж юбки имеет вид полукруга);
K = 1,2 – для юбок «колокол» (чертеж юбки имеет вид 1/4 круга);
K = 1,4 – для юбок «клеш» (чертеж юбки имеет вид сектора менее 1/4 круга).
Определяют радиус для построения линии низа: Rн = Rт + Дю.
Из точки О вниз проводят вертикаль, на которой откладывают отрезки ОТ, ОБ, ОН: ОТ = Rт; ОН = Rн; ТБ = 0,5 * Дтс – 2 или ТБ = Дтб (для фигур с низкими бедрами).
Отрезок ТН – линия середины задней части юбки.
Через точки Т, Б, Н проводят дуги окружностей, центром которых является точка О. На дуге радиуса ОТ откладывают величину ТТ1 = Ст + Пт. Кривая ТТ1 является линией талии.
Через точки О и Т1 проводят прямую до пересечения с линией низа в точке Н1. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают точкой Б1. НН1 – линия низа, ББ1 – линия бедер, Т1Н1 – линия середины переднего полотнища юбки.
Для проверки ширины юбки по линии бедер измеряют длину кривой ББ1. Длина кривой ББ1 должна быть больше или равна величине (Сб + Пб).
Если ББ1 < (Сб + Пб), то увеличивают ширину юбки по линии бедер до величины (Сб + Пб) и ставят точку Б10: ББ10 = Сб + Пб.
Через точки О и Б10 проводят новую уточненную линию середины переднего полотнища юбки. Пересечение этой прямой с линией талии и низа обозначают точками Т10 и Н10.
Образовавшийся излишек по линии талии Т1Т10 забирают в боковую вытачку. Иначе говоря, раствор боковой вытачки равен отрезку Т1Т10. Боковая вытачка располагается на боковой линии, положение которой определяет величина ББ2, отложенная по дуге. ББ2 = 0,5 * ББ10 – 1.
Точку Б2 соединяют с точкой О прямой, продолжая ее вниз, на пересечении с дугой НН10 получают точку Н2. Это боковая линия юбки. На линии талии вправо и влево от боковой линии откладывают по половине раствора вытачки.
Длина вытачки 17 – 20 см. Если излишек по линии талии Т1Т10 > 3,5 см, то в дополнение к боковой строят заднюю вытачку. Заднюю вытачку размещают на прямой Б3О, которая соединяет точки О и Б3. Положение точки Б3 находят из соотношения: ББ3 = 0,4 * ББ2.
Излишек Т1Т10 распределяют так: 2/3 идет на боковую вытачку, 1/3 – на заднюю. Длина задней вытачки равна 15 – 17 см.

На рисунке 18 приведены схемы чертежей конических юбок с различной степенью расклешенности.

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮБКИ

Во второй главе показана технологическая последовательность изготовления 4-ех моделей юбок:

• юбка с отделочной деталью, притачными планками и поясом–кокеткой;

• юбка с запахом, драпирующимся по линии талии;

• юбка с фигурной вставкой, оформленной складками;

• юбка с фестонами и оборками.

Здесь также описаны основные приемы влажно–тепловой обработки и требования к качеству выпускаемого изделия.

2.1. Юбка с отделочной деталью, притачными планками и поясом–кокеткой

Описание: Юбка прямая прилегающая, дополнена отделочной деталью с притачными планками и поясом–кокеткой. Застежка на пуговицах по планке. Ткань – шерсть, полушерсть. Расход ткани при ширине 1 м 40 см – одна длина юбки плюс 60 – 70 см (Сб не более 53 – 54 см). Модель рассчитана на высокую стройную фигуру.

Нанесение линий фасона на выкройку – основу (см. рис. 20):

На выкройках переднего и заднего полотнищ удлиним линию середины переда и боковую линию на 3 – 4 см. Боковую отведем в сторону на 1 – 2 см. Соединим отмеченные уровни, проведя линию талии. Талевые вытачки продлим до верхнего уровня пояса. Раствор вытачки отрегулируем обхватом от фигуры на уровне 3 – 4 см от талии вверх.
Нанесем на передней выкройке линии планки–застежки. По верхней линии пояса от середины отложим 1,5 см (половина ширины планки в готовом виде), от линии бедер вниз по линии середины переда – 15 – 20 см и проведем две взаимноперпендикулярные линии до пересечения.
Разметим линии пояса кокетки.
От линии талии вниз по линии планки–застежки отложим 4,5 – 5,5 см. Соединим вспомогательной линией точку пересечения линии талии с боковой линией отрезком 4,5 – 5,5 см. Выровняем стороны вытачки от центра вверх по большей стороне. Проведем окончательное положение пояса.
Нанесем отделочную деталь, отложив по боковой линии 7 – 9 см и соединив эту точку с концом планки–застежки. Верхнюю и нижнюю линии отделочной детали разделим на 5 равных частей. Соединим точки деления, причем вторую верхнюю точку на нижней линии с центром талевой вытачки, что позволит ее закрыть. Стрелками обозначим направления подрезов.
Переснимем отделочную деталь на дополнительный лист бумаги. Детали пронумеруем. Отметим направление долевой нити.

Раскладка на ткани (см. рис. 21):

Ткань сложим кромками навстречу так, чтобы на одной половине разместились детали переднего полотнища с учетом припуска на швы, а на другой – детали заднего полотнища юбки. Сгибы ткани прометаем или скрепим булавками.
Приложим 1–ю деталь с учетом припуска на подшивку низа юбки – 5 см от среза. Обведем контур. Отметим линию бедер и припуски на швы: по боковой линии – 2,5 см, по линии притачивания кокетки – 1,5 см, по линии притачивания планок по боковой линии – 0,7 см, а по линии низа – 2,5 см. Обведем контур пояса–кокетки при закрытой на детали вытачке, отметим линию талии, припуски на швы: по линии верха пояса–кокетки – 0,7 см, по боковой линии – 2,5 см, по линии низа – 1,5 см, по линии притачивания с планкой – 0,7 см.
К сгибу ткани приложим деталь планки. Отметим припуски на швы – 0,7 см вкруговую. Так как планок в обработке две, то разместим еще одну деталь на свободном участке ткани.
Разметим отделочную деталь, раздвигая по линиям подрезов на столько, чтобы нижняя линия ее увеличилась в 2 – 2,5 раза. Для равномерного распределения фалд нужно придерживаться одинаковой величины раздвижки. Долевую нить расположим по большей стороне детали. Обведем контур, отметим припуски на швы: по боковым линиям – 2,5 см, по верхней линии – 1,5 см, по линии обработки планки – 0,7 см, по линии низа – 0,7 см.
До 1–й примерки контуры застежки на 1–й детали отметим силками, не вырезая внутри.
На фигуре при примерке отрегулируем размеры планки–застежки и только затем раскроим соответствующих размеров детали планок и по их длине раскроим отделочную деталь.

Раскрой:

Раскроим детали юбки по отмеченным припускам.
На свободном участке ткани подкроим обтачку для обработки пояса (до уровня линии талии).
Из бязи раскроим прокладки в планки (ширина – на половину ширины раскроенной детали, длина – по длине детали с учетом припусков на швы).
Из бортовой ткани раскроим прокладку в пояс по размерам и форме обтачки.

Примерка и последовательность обработки:

Отметим линии середины полотнищ юбки на деталях прокладочным швом.
Проложим силки по контурным и фасонным линиям.
Обработаем внутренние углы на основных деталях юбки.
Сметаем талевые вытачки, боковые стороны основных деталей и пояса–кокетки.
Приметаем подшивку низа на основной детали.
На лицевую сторону детали приложим изнаночной стороной отделочную деталь, уравнивая срезы и боковые стороны, приколем. На лицевую сторону отделочной детали приложим лицевой стороной деталь пояса–кокетки, уравнивая срезы и боковые швы. Сметаем три детали вместе.
Сложим детали планок пополам по лицевой стороне, прометаем от сгиба и наметаем их по линии пришива планок.
Сметаем планки посередине до уровня пояса–кокетки.
Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положения отделочных деталей, ширину пояса–кокетки.
При необходимости внесем изменения. Распорем все детали.
Обработаем по низу 2–ю деталь – «зигзагом», швом с двойным подгибом среза или окантовкой. Отпарим обработку, не растягивая в косых срезах.
Изнаночной стороной приложим отделочную деталь на лицевую сторону 1–й детали, уровняем срезы, приколем.
Стачаем боковые швы основных деталей вместе с отделкой пояса–кокетки. Срезы обработаем, отпарим на ребро и разутюжим.
Сметаем и стачаем 1–ю, 2–ю и 3–ю детали по линиям отреза. Шов обработаем, отпарим на ребро и заутюжим на деталь пояса–кокетки. Можно проложить отделочную строчку.
Обработаем верх юбки обтачкой с прокладкой, отпарим.
Обработаем застежку пришивными планками, отпарим.
Наметим и обработаем петли. Пришьем пуговицы.
Окончательно проутюжим готовое изделие.

2.2. Юбка с запахом, драпирующимся по линии талии

Описание: Юбка прямая, прилегающая, с запахом, драпирующимся по линии талии. В боковых швах карманы. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка по запаху. Заднее полотнище – гладкое с вытачками по талии. Ткань – шерсть, полушерсть, велюр. Расход ткани при ширине 1 м 40 см – две длины юбки плюс 40 см на швы и обработку.

Нанесение линий фасона на выкройку–основу (см. рис. 23):

На развернутую выкройку переднего полотнища юбки нанесем линии запаха.
От линии талии через центр левой талевой вытачки проведем линию, параллельную середине переднего полотнища, не доводя ее до линии низа юбки на 6 – 8 см, соединим по низу с правым нижним углом полотнища и продлим линию вверх за линию талии на 10 – 12 см.
Отложим ширину драпирующейся детали (8 – 10 см) и проведем линию к центру правой вытачки.
По линии ширины драпирующейся детали наметим линии подрезов на раздвижку драпировки в 3 – 4 точках до боковой линии.

Вырежем отмеченную деталь. Долевая нить на ней будет направлена параллельно середине переднего полотнища.

Раскладка на ткани (см. рис.24):

Заднее и переднее полотнища юбки раскладываем на ткани. Отметим припуски на швы к деталям. Вырежем полотнища по размеченным припускам.
Развернем ткань в один слой (изнанкой вниз). Сделаем раскладку запаха. Приложим деталь на ткань в соответствии с направлением долевой нити и учетом припусков на швы: по боковой линии – 2,5 – 3 см, по линии низа – 5 см. Обведем контур, отметим раздвижки. Закроем талевую вытачку.
По линии середины полотнища отметим припуск к линии запаха (с учетом раздвижки на выступающую деталь). Если ткань плотная, раздвижка на детали обработки не предусмотрена.
Отметим недостающие припуски на швы: по линии талии – 0,7 см, по линии выступающей детали – 1 см, по линии подреза к талевой вытачке – 1,5 см с каждой стороны.
Разметим деталь пояса (длина – больше мерки окружности талии на деталь запаха по линии талии, а ширина – 8 – 9 см), припуски на швы к детали пояса – 0,7 см вкруговую.

Раскрой:

Раскроим детали по отмеченным припускам. Подкроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина – по длине пояса в раскрое, ширина – на половину ширины раскроенной детали пояса).
Подкроим долевики из бязи для обработки кармана (длина – по длине входа в карман, ширина – 2,5 – 3 см), запаха – от линии бедер до линии низа и по линии низа (ширина – 5 см).
Подкроим детали мешковины для обработки кармана.

Примерка и последовательность обработки:

Отметим прокладочным швом середину полотнищ.
Проложим силки по фасонным и контурным линиям.
Сметаем талевые вытачки на полотнищах.
Обработаем внутренний угол, на детали с драпировкой сметаем по линии разреза и боковые швы, подметаем низ юбки. Правый боковой шов переднего полотнища линии запаха не нужно приметывать. Приметаем по талии тонкую плотную тесьму, припуск на обработку запаха подогнем наизнанку. Примерим, уточним облегание юбки, линии запаха. Выступающую деталь соберем в пучок и заложим под переднее полотнище по талии, уточним линии драпировки. При необходимости внесем изменения.
Стачаем боковые швы, оставляя нестачанными линии входа в карман. Срезы обработаем, отпарим на ребро, разутюжим.
Обработаем карманы в боковых швах. Сделаем надсечки в боковом шве на уровне обработки кармана, отпарим.
К припуску на обработку запаха с изнаночной стороны и по линии низа запаха притачаем долевик (ширина шва – 5 см). Стачаем по линии разреза на переднем полотнище с запахом, срезы обработаем. Припуск на обработку запаха отогнем на лицевую сторону и, продолжая стачку по разрезу, обработаем выступающую деталь. Срежем по ней выступающие углы, выправим на лицевую сторону. Срезы припуска на обработку оверлочим. Подошьем низ юбки. Запах по линии низа обработаем под уголок.
Боковой шов нижнего переднего полотнища подогнем на изнаночную сторону и прострочим, предварительно обработав его, или окантуем срез отделочной тканью.
Обработаем верх юбки поясом, начиная по нижнему переднему полотнищу и заканчивая у линии разреза.
Припуск на запах пришьем к полотнищу запаха точечным креплением.
Удалим наметку.
Окончательно проутюжим готовое изделие.

2.3. Юбка с фигурной вставкой, оформленной складками

Описание: Юбка расклешенная, с фигурной вставкой спереди, заложенной складками к середине. Застежка на пуговицах посередине переднего полотнища. Задняя часть юбки гладкая, расклешенная. Линия талии оформлена притачным поясом. Ткань – шерсть, полушерсть. Расход ткани при ширине 1 м 40 см – две длины юбки плюс 15 см.

Нанесение линий фасона на выкройку–основу (см. рис. 26):

На выкройке переднего полотнища расклешенной юбки при закрытой вытачке на половину раствора отметим линии фигурного подреза, продлив линию талии на 3 – 4 см, отложим вверх 0,5 см и соединим полотнища.
Линию середины от линии талии до бедер разделим пополам.
Приложим линейку к левой стороне вытачки и продлим ее до линии низа юбки.
От линии бедер по проведенной линии отложим вверх 5 – 6 см.
Соединим плавной линией точку 0,5 см через отмеченную середину с точкой 5 – 6 см.
Затем нанесем линии складок, разделив линию бедер и линию низа юбки на участке вставки на пять равных частей. Отмеченные точки соединим между собой.
Пронумеруем детали, отметим направление долевой нити на каждой параллельно середине переда.

Раскладка на ткани (см. рис. 27):

Сложим ткань пополам по долевой нити. От среза отложим 3 см (припуск на подшивку). Отступим от сгиба ткани по отмеченной линии на 5 см, приложим 6–ю деталь в соответствии с направлением долевой нити. Приколем, обведем по контуру, отметим линию бедер. Перпендикулярно к линии разреза продлим линию бедер на 5 см (на глубину складки), приложим 5–ю деталь в соответствии с направлением долевой нити. Начало линии бедер детали уровняем с концом припуска на глубину складки 6–й детали. Приколем полоску, обведем по контуру, отметим линию бедер.
Аналогично сделаем раскладки 4, 3 и 2–й деталей.
Отступим дважды по 2,5 и 1 – 1,5 см от последней детали, приложим 1–ю деталь, закрыв на ней талевую вытачку, в соответствии с направлением долевой нити. Приколем, обведем по контуру, отметим линию бедер.
Глубину каждой складки уменьшим по линии низа на 1 см с каждой стороны детали и соединим с линией бедер.
Отметим припуски на швы: по линии низа – 3 см, по боковой линии – 2,5 см, по линии талии – 0,7 см, по фигурной линии подреза – 0,7 см, припуск над складками (1 см над верхней точкой 6–й детали) – горизонтально, излишки срежем (при заложенных складках).
У противоположного конца ткани разметим заднее полотнище юбки, расклешенное за счет половины раствора талевой вытачки. Середину выкройки приложим к сгибу ткани. Отметим припуски на швы: по линии низа – 3 см, по боковой линии – 2,5 см, по линии талии – 0,7 см. Разметим деталь пояса (длина – на 4 см больше Ст, а ширина – 6 – 8 см). Припуски на швы – 0,7 см вкруговую.

Раскроим прокладку из бортовой ткани (длина – по длине пояса в раскрое, а ширина – на половину ширины раскроенной детали).

На свободном участке ткани разметим подкройную обтачку для обработки правой детали подреза от линии талии до угла (ширина – 5,5 см). По размеру обтачки раскроим прокладку из бязи.

Примерка и последовательность обработки:

Проложим силки по контурным и фасонным линиям.
Отметим середину полотнищ прокладочным швом.
Закрепим внутренние углы на переднем полотнище и сделаем надсечки до строчки.
Подложим низ юбки на участке складок.
Сметаем складки по внешним сгибам на переднем полотнище юбки. Подровняем срезы над складками, оставляя 1 см.
Сметаем переднее полотнище по линии подреза от надсечек до середины, сначала левую половину, затем правую. Припуски на отлетной части подогнем и подметаем. Сметаем боковые швы. Приметаем по талии тонкую плотную тесьму, припосадив излишек по талии на заднем полотнище за счет оставшихся растворов вытачек.
Приметаем низ юбки. Примерим, уточняя облегание юбки на фигуре, линии подрезов, длину. При необходимости внесем изменения. Распорем боковые швы и швы по линии подреза.
Подошьем низ юбки на уровне складок, отпарим.
Обработаем переднее полотнище по линии подреза: сначала левую сторону, затем правую. Левую сторону сметаем и стачаем по линии подреза по складкам до обработанного угла. Припуск на заход застежки можно обработать с изнаночной стороны прокладкой из бязи, закрепив его. Срезы обработаем, заутюжим к линии талии. Проложим отделочную строчку, отпарим. Правую сторону подреза обработаем обтачкой. Закрепим обработку с лицевой стороны отделочной строчкой. Отпарим обработку, пробьем петли по линии застежки. (Обработку можно выполнить и накладным швом, сделав предварительно обработку нижних срезов деталей застежки.)
Сметаем и стачаем боковые швы. Срезы обработаем, отпарим на ребро и разутюжим.
Подошьем окончательно низ юбки, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом, припосадив линию талии заднего полотнища за счет оставшихся растворов вытачки, отпарим. Пробьем петлю в поясе.
Пришьем пуговицы, обтянув их тканью.
Окончательно проутюжим готовое изделие.

2.4. Юбка с фестонами и оборками

Описание: Юбка расклешенная, с низкой кокеткой и высокой оборкой. Низ кокетки обработан мелким «зигзагом» и настрочен на среднюю деталь. Низ средней детали оформлен фистонами. Линия низа средней детали может быть окантована отделочной тканью. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка на молнии. Ткань – ситец, штапель, сатин. Расход ткани при ширине 1м – две длины юбки плюс 60 – 70 см.

Нанесение линий фасона на выкройку – основу (см. рис. 29):

На выкройку расклешенной юбки нанесем нижнюю линию кокетки по линии бедер. Затем отметим нижнюю линию средней детали, отложив от линии низа юбки вверх по линиям бока и середины 20 – 25 см. На этом уровне проведем вспомогательную линию, параллельную линии низа юбки. Измерим проведенную линию и разделим ее на 2,5. От боковой линии по вспомогательной дважды отложим полученный результат и один раз половину его. Большие отрезки еще раз разделим пополам и из точек деления и по линии середины отложим вниз 3 – 4 см (перпендикулярно к вспомогательной). Проведем линию низа средней детали через отмеченные точки.
Так как линия средней детали и детали оборки со сборками по линии притачивания, то необходимо произвести дополнительное построение.
Линию бедер и вспомогательную линию по низу средней детали разделим на 4 равные части. Точки деления соединим и стрелками обозначим направления подрезов. Линию низа юбки разделим на 5 равных частей. Точки деления соединим с отмеченными первоначальными делениями на вспомогательной линии и проекциями их середин на линии низа средней детали. Стрелками укажем направления подрезов для раздвижки на сборки.
Пронумеруем детали. Отметим направление долевой нити.

Аналогично промоделируем заднее полотнище.

Раскладка на ткани (см. рис.30):

Ткань сложим пополам по долевой нити, сгибы прометаем. Приложим нижнюю деталь серединой к сгибу ткани и сделаем равномерные раздвижки по линиям подрезов, чтобы верхняя линия увеличилась в 1,5 раза. Обведем контур детали, отметим припуски на швы: по линии низа – 3 см, по боковой линии – 1,5 см, по верхней линии – 1,5 см.
Сделаем раскладку 2–й детали, отступив 1,5 см от детали оборки (если шов стачной) и 0,5 см (если низ детали будет окантован). Середину детали приложим к сгибу ткани. За счет раздвижки по линиям подрезов увеличим присбариваемую линию в 1,5 раза по отношению к линии бедер. Обведем контур, отметим припуски на швы: по боковым линиям – 1,5 см, по верху детали – 1,5 см, по низу детали – в зависимости от обработки (окантовкой или обтачкой).
Затем отступим 0,7 см от припуска на шов ко 2–й детали, приложим серединой к сгибу 1–ю деталь (кокетку). Обведем контур, отметим припуски на швы: по боковой линии – 1,5 см, по линии талии – 0,7 см, по линии низа – 0,7 см.

Аналогично сделаем раскладку деталей заднего полотнища юбки.

Разметим деталь пояса (длина – на 4 см больше Ст, а ширина – 6 – 8 см). Отметим припуски на швы – 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина – по длине пояса в раскрое, ширина – на половину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина – 16 см, ширина – 2,5 см).

Примерка и последовательность обработки:

Отметим линии середины выкройки прокладочным швом. Проложим силки по контурным и фасонным линиям.
По верхним припускам на швы (2–й и 3–й деталей) проложим две редкие машинные строчки, присборим.
На 2–й детали сделаем надсечки, предварительно закрепив внутренние углы.
Сметаем детали переднего и заднего полотнищ по линиям разрезов и боковые швы, оставляя в левом несметанными 16 см для застежки. Приметаем по талии тонкую плотную тесьму. Приметаем припуск на подшивку юбки.
Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, фасонные линии, длину юбки.
При необходимости внесем изменения. Распорем детали.
Сметаем и стачаем по боковым линиям детали оборки (3) на переднем и заднем полотнищах. Швы обработаем, отпарим на ребро и разутюжим. Подошьем низ юбки, отпарим.
Сметаем и стачаем боковые швы средних деталей, обработаем, отпарим на ребро, разутюжим. Окантуем полоской обтачки (если предусмотрено моделью), каждую часть закругления отдельно, отпарим. Подошьем в уголках потайными стежками или прострочим на машине.
Настрочим (если низ окантован) или сметаем и стачаем 2–ю и 3–ю детали копировально–переводным швом. Стачной шов обработаем и заутюжим в сторону верхней детали. (При стачном шве соединим детали, используя обтачки.)
Сметаем и стачаем боковой шов кокетки, оставляя в левом нестачанными 16 см для застежки. Швы обработаем и разутюжим. Обработаем низ мелким «зигзагом», слегка растягивая обработку за иголкой. Наметаем и настрочим на 2–ю деталь по контуру, предварительно обработав ее верхний срез.
Обработаем застежку на молнии, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое изделие.

2.5. Приемы влажно-тепловой обработки, необходимые для изделия

В процессе изготовления швейных изделий, в частности юбок, применяют влажно-тепловую обработку (ВТО).
При увлажнении все ткани дают усадку по длине и несколько меньшую по ширине. Поэтому, чтобы предупредить деформацию одежды от влаги при носке или стирке, ткань (в домашних условиях), до того как приступить к раскрою, увлажняют или заворачивают в мокрую простыню и складывают на несколько часов. Затем увлажненную ткань утюжат с изнанки по долевой нитке. Этот процесс называется декатировкой. Затем ткань должна окончательно высохнуть. Обработанная таким образом ткань при повторном увлажнении не дает усадки или садится незначительно. Следует, однако, учитывать, что некоторые ткани увлажнять нельзя (некоторые виды крепа, бархат и др.).

На тканях, с которыми приходится работать впервые, во избежание потери прочности и цвета, действие утюга проверяют на маленьком кусочке ткани.

При выполнении ВТО в качестве проутюжельника применяют светлую хлопчатобумажную ткань: байки, бязь, ситец. ВТО с изнанки производят без проутюжки, а с лицевой стороны – через увлажненную проутюжку. [3]

2.6. Требования к качеству выпускаемого изделия

К качеству готовых швейных изделий предъявляются следующие требования:

1. Все внутренние строчки должны быть выполнены нитками в цвет ткани.

2. Концы верхних ниток отделочных строчек должны быть выведены наизнанку и завязаны или закреплены двойной обратной строчкой.

3. Концы внутренних строчек должны быть закреплены обратной строчкой длиной 1 – 2 мм.

4. Все внутренние срезы должны быть обметаны.

5. При прокладывании строчек по замкнутым линиям, строчки в концах должны заходить одна на другую на 1,5 – 2 см.

6. Ширина швов должна полностью соответствовать припускам.

7. Все внутренние и внешние отделочные строчки должны быть произведены по линиям согласно выбранного фасона изделия.
После проведения проверки качества готового изделия и выявления дефектов – эти дефекты необходимо устранить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель и задачи контрольной работы достигнуты: систематизированы основные сведения о юбках, изучен и подробно описан процесс изготовления юбок на примере 4-ех разных выбранных моделей.

Юбка – это одно из швейных изделий, предназначенных для предохранения тела человека от внешних воздействий и несущих унитарные и эстетические функции. В работе было показано, что для того чтобы изготовить красивое и качественное изделие, необходимо обладать знаниями по моделированию и художественному оформлению швейных изделий, конструированию одежды и технологии швейного производства, так как все это взаимосвязано и является последовательными этапами процесса создания современной одежды.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Беляева Г.Н., Пономаренко Л.П. Шьем одежду для всей семьи. Это просто! / Серия «Есть идея» – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 256 с.
2. Гармония в доме. – Электрон. дан.
3. Дневник по шитью и рукоделию Modistka.net - Электрон. дан.
4. Солнцева А.В. Юбки, 100 стильных моделей. / Солнцева А.В. – Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2007. – 302 с.