Всем мира и добра!
Продолжаю традиционную рубрику ответов на вопросы подписчиков. С учетом текущего времени - большинство вопросов по проращиванию черенков винограда. Поехали!
Вопрос
Здравствуйте, Виктор. Вопрос немного не в тему. Скоро будет нужно устанавливать шпалеры и хотелось бы узнать сколько нужно будет отступить в сторону , чтобы проволока не была прямо над кустом? Надеюсь, что понятно написал.
Обычно отступ от плоскости шпалеры делают от 30 до 50 см., "на себя". Делается такое расстояние с учетом того, чтобы при укрытии в зиму лоз и рукавов они не упирались бы в столбы, а ложились параллельно, рядом. У меня на винограднике этот "вынос" составляет около 40 см.
Вопрос к видео с проблемным открытием верхней почки
ВИНОГРАД ЦЕНТР, если стартовали и нижняя и верхняя почки и верхняя немного запаздывает. Есть ли опыт по дальнейшему разделению черенка на два чтобы из верхней прорастить однопочечный черенок?
Опыт есть всякий, в том числе и такой. Обычно я разделение не делаю, т.к. не вижу смысла проращивать одноглазковый черенок, заведомо имеющий проблему. Но, когда речь идёт о покупном дорогом черенке, то с ним, конечно, вожусь. Если есть запас по древесине ниже узла 4 - 5 и более см., то перевожу такой черенок на воду. Это беспроигрышный вариант. Если такого запаса нет, или он израсходован в результате подрезки лозы "до зелёного", то есть вариант с влажным кокосовым субстратом. Вот моё видео как это сделать.
Вопрос в продолжение только что рассмотренному.
Виктор, здравствуйте! А в чем причина отставания верхней почки? В нарушении проводимости, в повреждении (гибели) части секторов? У меня есть несколько таких черенков. Можно ли попробовать, отрезав верхнюю часть с нераскрывшейся или полураскрывшейся почкой, укоренить её? Есть смысл пробовать?
Причин, связанных с открытием верхней почки, обычно две. Пересушена лоза между средним и верхним узлом или проблема в самом глазке, где находятся почки. Пробовать укоренять участок с верхней почкой есть смысл, когда при срезе лоза зеленая, сочная, живая. Если на срезе лоза бледная или почти белая (пересушенная) - смысла ставить на проращивания нет.
Вопрос
Какая глубина посадки в вашем районе?
Глубина посадки на усмотрение виноградаря. Даже в одном регионе она как правило"пляшет" от 20 - 25 см (посадка под штык лопаты) до 40 - 50 см. Я сажал первые ряды на винограднике на глубину 45 - 50 см.
Сейчас досаживаю новые кусты винограда обычно на глубину около 30 см. В последние годы пришёл к выводу, что не имеет смысла в моих условиях сажать глубже 40 см., т.к. зим с суровыми морозами практически не бывает, да и большинство зим почти всегда с большим слоем снега в самый морозный период.
Более того, реальные замеры зимой в пограничном слое между снегом и землёй дают минимальные минусовые температуры, даже когда сверху в воздухе очень холодно (минус 25 и ниже). Поэтому, уровень в 30 см, пожалуй, и есть та золотая середина глубины посадки в моих условиях (Липецкая область).
Скажу здесь очень страшную (без кавычек) вещь... Последнее десятилетие очень наглядно продемонстрировало виноградарям ЦФО, да и не только ЦФО, что виноград убивает не мороз в декабре-феврале, а заморозок в мае. Именно в мае гибнут годовалые саженцы, именно в мае рвёт сотнями рукава на взрослых кустах винограда. Ничего близкого по катастрофичности последствий зимой не бывает. Так что...
Не так страшен январский мороз, как майский заморозок!
Вопрос
Спасибо за советы все возьму на вооружение. Но у меня вопрос что мне делать прозевала обработку по голой лозе( живу в Ялте). Резко потеплело. Что теперь делать. В прошлом году на винограде были вспышки оидиум и милдью. Обычно у меня была первая обработка железным купоросом.
Да, где-то уже показался зелёный конус. Обработку по "зелёному конусу" (почки в стадии открытия) как плодовых деревьев так и лозы можно сделать более "нежными" препаратами. Против милдью рекомендую использовать на винограднике Абига пик (40 мл. на 10 литров воды), а против оидиума использовать Скором (4 мл. на 10 литров воды). Температура при обработке желательна не менее + 16 - 18°С.
Вопрос
При начале проращивания распускаются сразу и основные и запасные почки. Стоит ли их сразу удалять или дождаться высадки на ПМЖ?
Запасные почки дело хорошее, но при наличии правильно и качественно развивающегося основного побега не вижу смысла их оставлять. Я обычно выламываю их при проращивании корней на черенках или при пересадке окоренившегося черенка в контейнер с грунтом. Выламывать следует аккуратно, когда запасная почка хорошо выдвинулась и это можно сделать безопасно для основного побега.
Вопрос
Добрый день. Скажите, пожалуйста, при каких размерах корней нужно пересаживать окоренившиеся черенки?
Скажу прямо, слово "нужно" очень растяжимо в моей виноградной практике. Отличным вариантом пересадки черенка считается вариант, когда на пятке появились только минимальные ростки корней, буквально 0.1 - 0,3, - 0,5 см., до 1,0 см., примерно. Это позволяет сделать процедуру пересадки удобной для виноградаря и безопасной для сохранения корней саженца.
Хорошим вариантом считается вариант, когда корни имеют длину от минимальной (0,1 - 0,5 см) до 2 - 3 см. Такие корни тоже удобно помещаются при пересадке даже в небольшой пластиковый стаканчик и проблем с обломкой тоже обычно не имеют.
Удовлетворительным вариантом считается вариант, когда корни имеют длину более 3 см и с трудом помещаются в ёмкость, в которую пересаживается окоренившийся черенок. Вы будете смеяться, но последнего варианта у меня бывает довольно много, т.к. часто не хватает времени уследить за большим количеством черенков и некоторые сажаю уже с корнями от 10 см. и более. Что-то удается впихнуть (способ пирамидка/горочка, способ корни "аля по кругу"), что-то самое длинное приходится даже обрезать. Больно, но не смертельно. При малом объёме зелени саженец спокойно переносит эту процедуру.
На этом заканчиваю. СПАСИБО за уделённое внимание.
Всем мира и добра!
© уважением, Виктор Безбородов