15,6 тыс подписчиков

Аргентина. "Стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой"

15 марта15 мар

516

5 мин

При планировании своих путешествий стараюсь, чтобы кроме экскурсионной части, 2-3 дня провести на море-океане. Перед первой поездкой в Аргентину я тщательно исследовала карту страны вдоль 5000 километровой береговой линии и нашла курорт Мар-дель-Плата. После Буэнос-Айреса, водопада Игуасу, знакомства с гуачо, мы полетели в самую фешенебельную здравницу страны. Первым европейским мореплавателем, посетившим пляжи и скалы того, что однажды станет Мар-дель-Плата, был сэр Фрэнсис Дрейк (тот самый, именем которого назван самый опасный пролив в мире: между Антарктидой и Южной Америкой) в своем кругосветном плавании 1577 года. Он обнаружил большую колонию морских львов и двинулся дальше по своему маршруту. Собственно, Дрейку нечего было здесь и смотреть: вглубь от берега расстилалась только огромная территория бескрайней ровной степи, которую позже назвали Пампой или Пампасы. Надо отметить, что бизоны в Пампе не водятся, как пытался донести до нас в своей песне очаровательный прохиндей Остап

Первым европейским мореплавателем, посетившим пляжи и скалы того, что однажды станет Мар-дель-Плата, был сэр Фрэнсис Дрейк (тот самый, именем которого назван самый опасный пролив в мире: между Антарктидой и Южной Америкой) в своем кругосветном плавании 1577 года. Он обнаружил большую колонию морских львов и двинулся дальше по своему маршруту.

Собственно, Дрейку нечего было здесь и смотреть: вглубь от берега расстилалась только огромная территория бескрайней ровной степи, которую позже назвали Пампой или Пампасы.

Надо отметить, что бизоны в Пампе не водятся, как пытался донести до нас в своей песне очаровательный прохиндей Остап Ибрагимович. (Мое поколение понимает, а чем это я). Бизоны - жители Северной Америки, максимум, куда они двигались, так это на север с заходом на Аляску и даже на Дальний Восток.

Сейчас Пампа заселена настолько плотно, что там проживает около 75% всего населения Аргентины, а это — свыше 30 миллионов человек. В Пампе построено много городов, самым крупным из которых является Росарио, родина Че Гевары. И, конечно, это самые плодородные почвы Аргентины.

Мы немного прокатились по окрестностям. На полях желтеет кукуруза и подсолнечник.

Но, вернемся к истории. В 1746 году по приказу Испанского королевства на восточном берегу Аргентины стали появляться миссии иезуитов. Недалеко от нынешнего курорта находится одна из них, на берегу лагуны Лос-Падрес.

Миссия просуществовала недолго, на нее постоянно делали набеги местные воинственные племена теуэльче. Даже пришлось задействовать отряд испанцев под командованием капитана Хуана Антонио Эрнандеса, разгромившего теуэльчей.

Иезуитский храм воссоздан по описаниям, взятым из архивов.

Теуэльчей приструнили, но священники решили, что жить здесь опасно и покинули территорию.

Регион не заселялся европейцами до 1856 года, пока португальский предприниматель Коэльо де Мейрелеш не построил предприятие по солению мяса. Появилось постоянное население.

Три года спустя Педро Луро, баскский торговец, придумал превратить растущий город в курорт европейского типа. Когда в провинцию начали прокладывать железную дорогу, ранее изолированные поселения стали доступны для приезжих из столицы; первый пассажирский поезд прибыл сюда из Буэнос-Айреса в сентябре 1886 года. Железная дорога также способствовала притоку европейских иммигрантов, в основном, итальянцев (сицилийцев), испанцев и французов.

Хорошо рассмотреть город можно с водонапорной башни, которая сама по себе является достопримечательностью. В 1939 году был объявлен конкурс на постройку этого технологического резервуара для воды. Победил проект в виде средневековой башни.

Подняться можно на лифте или, сосчитав 193 ступени. На самом верху оборудована смотровая площадка. Кстати, это совсем неплохо, что строение не очень высокое - таким образом, город виден далеко, но более наглядно, чем смотреть с той же Токийской телебашни, например.

В аргентинских домах, будь они хоть какой этажности, как правило, задействованы крыши. Там может располагаться или садик-огородик, или небольшой бассейн.

До поры, до времени, европейские переселенцы в отпуск ездили к себе, в Старый Свет. Но случилась война, которая изменила привычки аргентинцев, решивших, что отдыхать на своем континенте как-то спокойнее. Поэтому, в сороковые годы в Мар-дель-Плата двинулся и средний класс, выкупая землю для индивидуальной застройки.

Листайте. Постепенно "человейники" наступают на частную собственность.

Милые дворики среди мегаполиса. И море недалеко.

В 60-е годы темпы строительства в Мар-дель-Плата были настолько высоки, что даже по статистике перегнали самый быстрорастущий мегаполис Южной Америки - Сан-Паулу, что в Бразилии.

С высоты увидели Кафедральный Собор имени Петра и Цецилии.

Римско-католическая церковь в неоготическом стиле.

В 1945 году, через два месяца после Победы, аргентинские рыбаки наткнулись на немецкую подводную лодку, которая была отбуксирована в док Мар-дель-Платы, а далее в столицу, в Буэнос-Айрес. Кто находился на этой подлодке до сих пор доподлинно неизвестно, но то, что там были высокие нацистские чины - это точно.

В Аргентине после войны осело довольно много немцев, образовав диаспоры под голубым флагом этой страны.

Площадь Сан-Мартин, названная в честь национального героя.

На Рамбле – главном местном променаде - между казино и гостиницей "Провинциаль" на площади Армада Аргентина установлена каменная скульптура морского льва, аборигена этих мест.

Около морского ластоногого никогда не бывает безлюдно. Памятник считается своеобразным ориентиром для жителей и гостей города. Возле него назначают встречи влюбленные и друзья, собираются экскурсионные группы.

В пандемию, когда туристы сидели по своим домам, морские львы настолько осмелели, что разгуливали по улицам курорта!

Заселились мы в отель, с видом на океан, в центре города. Отель назывался "Провинциаль", но при входе в него уже было понятно, что это не провинция.

Стены вдоль парадной лестницы украшали 6 фресок, называвшиеся ”Ветры страны". Художник Сезар Бустильо сотворил эти громадные шедевры в 1948-50 годах. Прямо, аргентинский Микеланджело Буонарроти, только расписал не капеллу, а отель.

Есть сцены рыбаков, молодых людей, пасущих лошадей, гаучо, загоняющего быка, индейцев верхом на лошади, кораблекрушение.

Пляжный отдых также присутствовал в наших планах. Утром я вышла на балкончик и офигела (извините за сленг)!

В первую декаду января все офисы и цеха в Аргентине закрываются. Семья берет в охапку свои зонтики, полотенца, купальники и шляпы и дружными колоннами направляется на песчаное побережье Атлантики.

Нашему отелю принадлежал свой, личный пляж с тухлой бассейновской водой и жаркими кабинками из дерматина. Единственный плюс, место было огорожено от беснующихся "дикарей"))

В своей молодости, в 70-е годы, я как-то побывала в Одессе на пляже - так в Мар-дель-Плата я полностью погрузилась в свои юношеские воспоминания. Люди просто стоят в воде! Им негде плавать. Правда, не сильно и хочется, т.к. вода в Атлантике очень даже освежающая.

Я прошла к океану, запинаясь за ноги и головы релаксирующих.

Нет, ребята, такой пляжный отдых нам не нужен!! Мужу нашли развлечение - рыбалка, с которой он вернулся очень довольный.

Рыбацкие трофеи мужа.

Развлечься в Мар-дель-Плата можно еще и, посмотрев разные машинки, на пляже увидели, например, такую.

За городом один из толстосумов, бывший автогонщик, собрал у себя в гараже ретро-автомобили и разрешал публике осмотреть его коллекцию.

Улетали мы с пляжного отдыха из международного аэропорта, названного именем аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, с пониманием, что страна Аргентина прекрасна и без пляжа!

Если моя статья была вам интересна, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.