Следами Миклухо-Маклая
Скорпион появлялся с поразительной точностью которую ночь подряд. В одно и то же время сначала показывалась его тупая голова, следом медленно выползало длинное тело с закрученным хвостом-жалом. Широко раскинув клешни, он безуспешно пытался дотянуться ими до чаш Весов, озаряемых светом Юпитера. Скорпиона упрямо преследовал с туго натянутым луком Стрелец. Эта звездная троица стала лучшим хронометром последней недели постоянного курса. Легко узнаваемые созвездия в условиях безоблачных ночей позволяли четко ориентироваться как в пространстве, так и во времени. Стоило Скорпиону, описав Небесную полусферу, неспешно заползти за горизонт – начинало медленно светлеть небо, и очередной рассвет знаменовал новый день. В лучах утреннего солнца стаи летучих рыб, выпрыгивая из под форштевня, совершали свои безумные длинные забеги, фланируя над волнами бесконечного океана в разные стороны, а мы становились на одну ночь ближе к новым берегам.
Наш путь лежал в сторону чернокожей страны в самом сердце Меланезии. Первые исследователи по ассоциации с местным кудрявым населением дали ей название «Папуа», что означало «маленькая черная голова». Последователи уловили схожесть береговых линий с очертаниями одной африканской страны и добавили в название уточнение – Новая.
Итак, следами легендарного Миклухо-Маклая мы добрались до Папуа-Новой Гвинеи – далекой, загадочной и потерянной во времени и развитии.
Папуасские острова насчитывают около восьми сотен различных языков и диалектов. Такое лингвистическое многообразие закономерно влечет неизбежное разнообразие местных обычаев и культур в каждой провинции, а для организации, переводящей Святое Писание на все языки Мира, адаптация Библии для новогвинейских папуасов стала настоящей проблемой.
Для нас папуасские берега начались с далеких островов архипелага Луизиада, названного так Бугенвилем в честь короля Людовика XV. Мы специально выбрали более дикий южный путь, чтобы удалиться от северных, более туристических маршрутов, оказавших «культурное» влияния на местное население. Деревенский быт аборигенов на посещенных островах Ваним и Багаман оказался практически идентичным, но заметно отличался от образа жизни туземцев Соломоновых островов.
Свои жилища папуасы устраивают на сваях, при этом зачастую одну стену хижины не возводят вовсе. Смертельно страдая от малярии, аборигены вековым опытным путем «на своей шкуре» осознали, что подобные архитектурные решения способствуют естественной вентиляции: утренние и вечерние бризы просто-напросто выдувают опасных кровопийц из домов.
Просторные помещения под крышами хижин, не имея внутренних цельных перегородок, весьма условно делятся на функциональные зоны, и часто лишь наличие очага и углей указывает на расположение кухни, а соломенная циновка – на будуар. Под полуденным солнцем между свай, блаженно хрюкая, с удовольствием располагаются домашние свиньи. Хрюшки здесь, как и собаки, бродят по деревне абсолютно свободно, даже курицы не обращают на них никакого внимания.
Деревенская детвора, никогда не видевшая белых в силу юного возраста, с интересом разглядывала незваных гостей, собиралась гурьбой и ватагой следовала по пятам, весело смеясь и охотно позируя на камеру. Папуасята, очень милые и улыбчивые, изучали и разглядывали нас не с меньшим интересом, чем мы смотрели на местный колорит.
Детишки островов регулярно ходят в школу. Правда, инфраструктура учебных заведений оставляет желать лучшего. Зданием школы на острове Багаман служил пустой полунавес-полусарай.
Пара видавших виды досок для писания да покосившийся шкаф с невзрачным стулом и столом составляли все видимое школьное имущество. Вместо ранцев школьники используют пустые пакеты из-под риса – гуманитарной безвозмездной помощи благородных европейцев и американцев.
Это школа. Вся.
Пока дети учатся, взрослые заняты полевыми работами и рыбной ловлей.
Повезло с рыбалкой в здешних водах и нашему экипажу
Из всех стран, посещенных по маршруту движения, только в Папуа-Новой Гвинее парусное вооружение на лодках являлось не простым украшением и не праздным развлечением, а повседневной жизненной необходимостью. К примеру, в отличие от соседей на Соломоновых островах, широко использующих моторы, папуасы архипелага Луизиада ходят исключительно под парусом, часто совершая длинные вояжи по неспокойному морю, не имея иного возможного способа передвижения между островами. При этом ни открытая палуба, не защищенная от ветра и волн, ни паруса, часто собранные из лоскутов промышленных тентов, не останавливают отважных мореходов.
Для папуасов употребление бетеля – такая же национальная традиция, как и для соломоновцев. Но в отличие от последних, жители Новой Гвинеи начинают привыкать к нему гораздо раньше. Подгребший к нам на каноэ консул одного острова весело заметил, что его сын уже в четыре года жует бетелевую жвачку. Присутствующий при разговоре малыш беззаботно хлопал длинными ресницами, навряд ли понимая суть происходящего.
Накрывший острова циклон, заметно портящий погоду, изменил наши планы, сократив время пребывания внутри архипелага. По причине отсутствия защищенных бухт мы были вынуждены покинуть Луизиаду и уйти прямиком в сторону основной земли, наслаждаясь пейзажами диких островных деревень лишь с палубы яхты. Налетающие шквалы и дожди стали нашими спутниками на ближайшие пару суток. К сожалению, южное побережье «материка» Новой Гвинеи не благоволит якорным стоянкам – приглубый берег и каменистое дно не позволяют бросить якорь в многочисленных живописных бухтах, практически, до самого Порт Морсби – столицы, носящей имя капитана, открывшего для европейцев эту землю.
Королевский яхт клуб
Почти все изученные средства массовой информации называли Королевский яхт клуб Порт Морсби единственно безопасным местом для белокожих на территории всей страны. Возможно, еще три месяца назад мы и придали бы этим сведениям соответствующее значение, накручивая себя негативными мыслями до первой встречи с папуасами. Но сейчас, оставив за кормой уже не один подобный «нерекомендуемый» для европейца берег, сознательно пропустили предостережение масс-медиа мимо ушей.
Как показал опыт, ни в одной посещенной тихоокеанской стране, несмотря на размер раздутой репортерами и журналистами ее неблагополучной и опасной репутации, мы ни разу не встретили проявления агрессии или злобы со стороны местного населения. Наоборот, абсолютно все встреченные чернокожие жители были учтивы и доброжелательны, радостно улыбались нам, всегда приветствовали, и очень-очень часто здоровались первыми.
С другой стороны, может, именно сложившееся неверное общественное мнение и спасет этих искренних и неиспорченных людей от тлетворного влияния массового туризма.
Что действительно соответствовало реальности – так это описание и лестные отзывы о самом Клубе. Облагороженный и окруженный забором яхт-клуб на самом деле являл собой вполне самостоятельный кусочек цивилизации, за пределы которого при отсутствии любознательности можно и не выходить без особой надобности.
Чистые душевые кабины с горячей водой, комнаты со стиральными машинами, гимнастический зал с инструкторами и современным спортивным инвентарем, бар с открытыми лоджиями и большой зал-ресторан со своими правилами для посетителей и даже установленным дресс-кодом. Все чисто, ухоженно и аккуратно.
Вышколенный персонал, ненавязчивое музыкальное сопровождение и стриженая зелень на территории. Не удивительно, что в Яхт Клубе с момента его образования проводились все более-менее значимые торжества и празднования, а ресторация долгое время считалась единственным приличным заведением столицы. Кроме того, многие белые, так или иначе по воле судьбы оказавшиеся в Порт Морсби, прочно пускали корни именно возле пирсов Клуба, устанавливая на палубах своих лодок громадные ящики кондиционеров.
Местный же флот во время нашего визита был представлен весьма уставшими яхточками, которые уже вряд ли отдадут швартовы для выхода в море. Реальных круизеров и кругосветчиков в столичной марине мы не заметили вовсе.
Главный город Папуа-Новой Гвинеи занимает огромную по площади территорию. Добраться из яхт-клуба до немногочисленных достопримечательностей Порт Морсби, не имея транспортного средства, невозможно физически. Благо, что услуги такси в городе оказались широко развитыми и ценами не кусались. Единственное шоссе, находившееся в процессе активного строительства, вносило определенные трудности в передвижении в весьма плотном потоке.
Осенью в Порт Морсби было запланировано проведение очередного Форума «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества». Именно с предстоящим мероприятием и был связан деловой заход в столицу независимого государства учебного корабля ВМФ России «Перекоп». Впервые в современной российской истории наш военный корабль зашел в этот далекий порт, чем вызвал откровенный политический переполох у партнеров и вызвал нескрываемую изжогу как у австралийцев, так и у новозеландцев. К сожалению, увидеть родной флаг в чужих водах нам не удалось. «Перекоп», напомнив собой о реальном существовании Флота российского, снялся с рейда буквально за пару дней до нашей швартовки в Порт Морсби.
По причине подготовки к Форуму буквально весь город находился в стадии реконструкции: не только улично-дорожная сеть, но и объекты культурного наследия спешно латались и приводились в порядок. К сожалению, проделав неблизкий путь, мы не смогли попасть в национальный музей – он оказался закрыт. «На реновацию», как пояснили рабочие в оранжевых жилетах. Подобная участь постигла нас и перед входом в Галерею Искусств. В плане ознакомления с культурой папуасов нам явно не везло.
Здание Парламента, построенное в стиле традиционных папуасских хижин и оформленное внутри с учетом национального колорита всех провинций, входящих в состав Новой Гвинеи, также не раскрыло перед нами свои громадные резные двери.
Обычно открытый для посетителей Парламент на этот раз без лишних свидетелей готовился к важному заседанию местных законодателей. Пришлось довольствоваться лишь внешним фасадом здания и небольшим садом с прудом, разбитым рядом.
Совершенно простившись с надеждой обогатиться культурно, отправились в местный Ботанический сад знакомиться с новогвинейскими эндемиками. Гуляя по обустроенным тропинкам через вольеры и клетки, мы повстречались с уникальными представителями животного мира Папуасии.
Древесный кенгуру, реально опасный казуар, вечно грустный кускус и самый большой в мире голубь явились прекрасным образцами местной фауны.
А потешный краснощекий попугай, угнездившись на плече, копошился в волосах, что-то увлеченно рассказывал то в одно, то в другое ухо, никак не хотел покидать нагретого места и громко возмущался мне вслед, когда все же пришлось оставить его в родных пенатах.
Но самым запоминающимся событием за все время нахождения в Порт Морсби стало внезапное знакомство в Королевском яхт-клубе с одним интересным человеком.
О нем расскажу в следующем посте. И это будет очень интересно. Читать про "белого" папуаса и как папуасы съели японских делегатов - здесь
Более подробно о кругосветке на Телеграм-канале "К пингвинам или в погоню за Солнцем" https://t.me/k_pingvinam
Подписывайтесь, комментируйте, по возможности отвечу на вопросы.