Для меня, помимо необъятных просторов России, в мире есть ещё две страны, которые уж очень запали в душу – Таиланд и Норвегия, эти две такие разные страны обладают столь противоположным климатом, но столь похожей (насколько это вообще возможно) природой, что не добавить красок в описание я не мог и ниже ещё подкину сходств.
Я уже был на самой южной точке Европы, в испанском Кадисе – но это лучше описывать отдельно – а на самом севере Норвегии есть точка, что считается самой северной в Европе, мыс Нордкап. Педанты возразят – мыс расположен на острове, а к Европе относят и более северные острова архипелагов: норвежского Шпицберген; российского Земля Франца-Иосифа (предсказанного Ломоносовым и Кропоткиным); и российского же Новая Земля – но похвастаться посещением этих точек, да так, чтобы ещё и написать, могут лишь единицы, да и то подцензурно. Соседняя с Нордкап точка Кнившелльодден выступает в море на 1,5 км севернее, но она не только трудновыговариваема, но и труднодоходима, 18 километров пешком по камням и горушкам на ветру – сомнительное удовольствие, так что нет, Нордкап вполне подходит для того, чтобы побывать на крайнем севере, увидеть земную красоту и не убиться.
От прошлой моей остановки, Карасйок, дорога на мыс вела через Алту, через одноимённый каньон вдоль ледяной реки Алтаэльва, одной из самый богатых на лосося! Рыбаки в высоких резиновых сапогах-броднях стояли в водах реки, методично, раз за разом, закидывали снасти и тащили обратно. Ловить легко, но начать сложнее – нужно купить лицензию на отлов, обратиться к лэндлорду, за которым закреплён участок реки и только тогда уже начинать.
Здесь на камнях растут деревья, мох перемежается с низкими, больше похожими на высокие кусты, соснами и карликовыми берёзками, внизу бурлят прозрачные воды Алтаэльвы, а чуть выше на сопках лежит снег, даже в июле. Чистейший воздух, которым сложно дышать – нет, не потому, что привыкшие к городскому смраду лёгкие им захлёбываются, просто ветер везде, стоит только выехать за грани каньона, выступающего в качестве барьера.
Алта знаменита своей впечатляющей достопримечательностью и безызвестна своей удалённостью от цивилизации. Нордкап ещё часто слышат (а как же, самая северная точка Европы), а Алта – ну что там, рисунки и рисунки, точнее петроглифы. Они есть и в более доступной Европе, и в Петрозаводске, и в Гобустане рядом с Баку. Но местные их вариации действительно интересны, их тут около трёх тысяч.
Самые ранние петроглифы в районе Альты датируются примерно 4200 г. до н. э., а самые поздние – примерно 500 г. до н. э., т.е. им от двух с половиной до шести тысяч лет... Охотники, оленеводы, строители лодок и рыбаки, шаманы. Некоторые лаконичны и даже скорее примитивны, некоторые занимательны, особенно беременных животных, а прекрасны настолько, что дадут фору многим современным ваятелям очередного куска го..на, как из лося на картинке снизу.
Подкрашенные охрой (считается, именно так они были и изначально), петроглифы резко выделяются на фоне тихой, немного замёрзшей природы. Здесь растёт даже смородина, но если и вызревает, то уж ближе к осени, но ближе к Нордкапу всё окончательно пригнётся к земле.
По дороге дальше к Нордкапу выходить из машины хочется, но не везде и не всегда, только пока светит солнце. Непродуваемые кожаные штаны и куртка спасают от пронизывающего ветра, а местная часовня выглядит такой, будто этот домик Элли из Канзас-сити, который ветром унесло сюда и сбросило на злую колдунью, что закручивает тут вихри.
Виды вокруг захватывают дух, ты смотришь и не понимаешь – это Норвегия или Таиланд? Только выйдя из машины становится понятно, что это точно не Тай, потому что там тоже бывает холодно – но в горах на самом его севере, там, где нет моря. Но самое, конечно, основное отличие заключается в людях, здест живущих. Точнее, не живущих. Куда хватит обзора, везде можно увидеть прекрасную природу и почти что ноль жителей. Лишь изредка у берега будет стоять избушка, напоминающая сказку о рыбаке и рыбке...
Мыс Нордкап – часть большой скалы, разбитой на три выступа: средний, самый большой, и есть Нордкап. Верхняя часть его плоская, покрыта каменистой тундрой с сотнями небольших озёр. Сюда все едут на авто, с домами-прицепами, на байках и на велосипедах – последние особенно отбитые, в прямом и переносном смыслах. Просидеть сотни километров в седле, давя педали на подъёмах и летя вниз со спусков – удовольствие для немногих.
Где-то здесь, посреди ветров и мхов, один такой велосипедист разбил лагерь, поставил горелку и заваривал чаёк, сидя в продуваемой насквозь салатовой палатке. Она выделялась средь тундры, будто инопланетяне спустились с неба и затеяли тут пикник у обочины.
Англичане прошли здесь полтысячелетия назад в поисках Северного прохода, мыс посещали исследователи, взбираясь по скале на плато, самые известные — король Швеции/Норвегии Оскар II в 1873 году и король Таиланда Чулалонгкорн в 1907 году, о чём рассказывает выставка в местном фонде.
Король унии Швеции и Норвегии на тот момент, в отличие от современности и прошлого, отличался от своих коллег тем, что реально был им кузеном в гораздо меньшей степени, чем большая часть королевских династий Европы, в которых намешаны несколько династий через пень-колоду в каждом из супругов. Тот король, конечно, тоже связался с соседними династиями и покатился, но изначально род Бернадотов был даже не худородный – почтенный отец-юрист дворянином не был, и 5-й сын, гасконец – эдакий Артаньян без приставки д' – пошёл солдатом, участвовал во французской революции, дослужился до маршала у Наполеона и стал королём Швеции. Лихо закрученная карьера! В Швеции его любили, кстати, сильно.
Вот его внук и побывал на Нордкапе, а спустя четверть века туда же приехал король Тайланда, Рама V, из династии Чакри. Эта династия тоже пришла к власти путём смещения других кланов (а как же иначе?), но родом была тоже не из местных – у основателя папа был секретарь, а мама китаянка. Ладно, папа с юга Мьянмы, мама из Китая. Рама V вошёл в историю как первый король Сиама, который покинул страну и путешествовал по Европе, централизовал власть, сформировал Минобороны, отменил рабство и поклоны до земли. Вобщем, прогресс дошёл и до Азии тогда.
И было у него 33 сына и 44 дочери, прям как в сказке. Со вторым сыном познакомилась 18-ти летняя Екатерина Десницкая. Чакрабон (второй сын короля Рамы V), получал военное образование в Санкт-Петербурге и был выпускником Пажеского корпуса. Для свадьбы он крестился в православие, был отвергнут в Сиаме, снова возвращён в лоно королевской семьи в качестве наследного принца, решил взять себе вторую жену (что было нормой для Сиама) и уничтожил первый брак. Читайте, если интересно:
"Катя и принц Сиама" – книга внучки, принцессы Таиланда Нариссы Чакрабон
Вот сюда, на самый север, и пришёл его отец, король такого далёкого Сиама. Зачем? Познакомиться с миром, понять его разнообразие и дать стране шанс измениться к лучшему, не замкнуться в себе.
============
Больше статей про путешествия здесь.
Подписывайтесь на канал - зарисовки выходят каждый день.
Ставьте лайк, если понравилось