"Многие люди не сдвигаются с места, потому что им важно ощущение надежности. Изменения пугают их. Но реальность такова: все жизненные награды находятся вне зоны комфорта. Смиритесь с этим. Страх и риск – обязательные стадии, если вы хотите жить интересно." - Джек Кэнфилд.
Удивительно, но вчерашний прогноз не сбылся, и мы, выбравшись из палаток, увидели чистое небо, солнце и... прекрасный повод отправиться к леднику! Да-да! Сегодня отправляемся в пеший поход к Белухе, точнее, к её леднику - Аккемскому. И это снова будет не просто и очень интересно!
После завтрака мы надели костюмы софтшелл, обулись в треккинговые ботинки, взяли с собой всё самое необходимое: треккинговые палки, бутылки с водой, сублимированный обед, газ и портативную плитку, аптечку, а также куртки и дождевики (на всякий случай, ведь погода в горах переменчива - сейчас светит солнце, через 10 минут льёт дождь, а через 5 - снова солнце, потом туман, через 20 минут ураган, а потом снова солнце... ну, вы поняли). В рюкзаки мы сложили документы, телефоны (здесь они служат только для фото, поскольку связи нет), а также повер-банки и фонарики на случай, если на обратном пути нас застанет ночь. И вот мы готовы отправиться в путь.
Варюшка немножко всплакнула, ей очень не хотелось нести рюкзак, а, быть может, это был повод выпустить пар.
Начало пути было очень приятным! Шагали себе, своим темпом, наслаждались красотой окружающей природы. Тропа вела нас по равнине, светило солнце, обдувал легкий ветерок. Прошли обширную поляну со множеством палаток - здесь располагается основной лагерь альпинистов и туристов, здесь же стоят и синие бочкообразные домики спасателей.
Эта поляна хороша тем, что, занимаясь обычными делами, можно всегда видеть Белуху, а особенно приятно утром выглянуть из палатки - и вот она - красавица! Но ветер здесь дует гораздо сильнее, чем в нашем лесочке, и дождь смачивает обильнее. К этому добавить великое множество соседей... Мы разместились, всё же, гораздо приятнее.
Аккемское озеро осталось позади. Слева от тропы раскинулся обширный заболоченный луг. Во время весеннего паводка он становится разливом озера, а сейчас служит прекрасным пастбищем для лошадей.
В небе снуют вертолеты Робинсон, которые возят туристов, показывая им эту красоту сверху. Мы бы тоже с удовольствием воспользовались такой услугой, но уже после пешего похода, чтобы увидеть, с высоты птичьего полёта, этот потрясающий рельеф. Вот только стоимость услуги кусачая: от 93 тысяч с человека за 3,5 часа полёта.
В реку Ак-Кем с прилегающих гор устремляется множество ручьев, наполняя её силой и полноводностью. Мы едва успеваем переправляться через них — где-то по мостикам, а где-то просто перепрыгивая.
Время от времени нам встречаются болотистые участки. Мы не зря надели гамаши — они защищают наши штаны от грязи. А наши непромокаемые ботинки стали источником тихой радости.
Вот уже речка посерьёзнее - это Ак-Оюк впадает в Ак-Кем, вытекая их долины Семи озёр.. Через неё добрые люди сделали мостик из брёвен, перил, досок.
Идется хорошо, легко! Осваиваем треккинговые палки - они хорошо разгружают колени, но, с непривычки, немного забиваются и поднывают плечи. С помощью палок легче переходить мостики без перил, они помогают не потерять равновесие.
Солнце начало пригревать, и мы сняли свои ветровки. А в ущелье кипит жизнь: всё время нас сопровождает писк бурундуков, в траве снуют мыши.
Через час после выхода из лагеря мы дошли до места, где через реку Ак-Кем нужно перейти на другой берег.
Раньше здесь переправлялись вброд, но теперь построен мостик: трубы и доски смотаны проволокой. Выглядит он не безопасно, и заметно накренился влево, под напором воды. Но другого пути у нас не было, так как река была бурной, течение сильным, а вода очень холодной. Мы смело шагнули на мост, чувствуя себя настоящими героями. Отчаянные!
А сразу за мостом - МОРЕНА - нанесенная давным-давно ледником, мощная каменная масса высотой с двух-трехэтажный дом - пласт каменных глыб разных размеров, хаотично лежащих по всей поверхности ущелья. Ледник Ак-Кем (он же "Сапожникова", он же "Радзевича") когда-то заканчивался здесь, принеся в своей массе и на своей поверхности с гор эти камни; но из-за потепления климата ледник тает быстро, сдает свои позиции, и теперь до его языка нам предстоит идти еще несколько километров. Поднимаемся на морену. Тропа идет вдоль реки. На камнях тропу уже сложно определить, она теряется, но в некоторых местах камни помельче утоптаны ногами многочисленных туристов, по этим участкам мы и ориентируемся.
Река сильно шумит, прорываясь через каменную осыпь, перекатываясь через огромные валуны. Её шум стал нашим постоянным спутником. Камни частично покрыты желтым лишайником, зеленые трава и мох растут, завоевывая каждый участок между камнями и даже заползая на них. По сторонам возвышаются горы, а впереди блистает и манит белая стена Белухи. Голубое небо над головой. Очень сурово, но при этом сказочно, красочно и ярко.
Деревья здесь единичные, низкорослые, и жиденький кустарник тут и там пробивается сквозь каменную пустыню.
Теперь нам предстоит идти только по камням, по глыбам разных размеров - от десятков сантиметров до метров, с разным уклоном, многие из них сидят в своем ложе крепко, а некоторые играют под ногами, грозя уронить неаккуратного туриста. Наша тропа отныне - это сплошные каменные ступени: разной высоты, ширины и степени наклона, с острыми углами и покатыми боками, нагроможденными совершенно неудобно для ходьбы человека. Идем значительно медленнее, чем хотелось бы, осторожно ступая, рассчитывая каждый шаг. Для нас, не походников, это сложно преодолимый путь, и нам совсем не хочется получить растяжение или травму при падении на камни.
Река теперь всегда справа от тропы. Мы, в основном, идём вверх, но бывают и незначительные спуски. Тропа то прижимается к реке, то убегает в сторону. На очередном прижиме, где вода текла между камнями и пройти можно было только перепрыгивая через них, Варя оступилась и плюхнулась в воду левой ногой. К сожалению, ещё утром она отказалась надеть гамаши, которые могли бы защитить от воды, захлёстывающейся в ботинок сверху. Треккинговый ботинок и носок спасли её от сильного промокания, но нога всё же немного намокла. Наши треккинговые носки отталкивают воду и помогают не чувствовать влагу, сохраняя тепло. Поэтому, идём дальше.
А вот уже и Часовню можно разглядеть! Это самое высоко стоящее православное строение в России - Часовня Михаила Архангела. Она кажется игрушечным домиком на фоне величественных гор.
По мостику перешли реку Кара-Оюк, вытекающую из озера Горных духов, и впадающую в этом месте в реку Ак-Кем. К этому моменту наши запасы воды уже заканчивались, так как в горах, из-за разреженного воздуха и обилия солнца, тело теряет много воды, и даже если сильно не потеем, много жидкости испаряется при дыхании. К тому же, физическая нагрузка у нас серьёзная, пьём понемногу, но часто. Вода в реке Ак-Кем содержит много примесей, она белого цвета, и пить её не хочется, а в Кара-Оюк вода выглядела чистой и прозрачной, сняли пробу - она ещё и вкусная, поэтому запасы пополнили, набрав полные бутылки.
Час и сорок минут мы добирались до Часовни.
Летом 2020 года она пострадала от пожара, здание сгорело полностью, но через год её восстановили. Она является местом волшебного умиротворения. Внутри Часовни тишина. Иконы и мерцающие свечи наполняют внутреннюю атмосферу спокойствием. Здесь каждый может найти утешение и почувствовать связь с высшими силами. Это не просто место религиозного поклонения, ведь в память о погибших альпинистах туристы любого вероисповедания продолжают заходить сюда, вспоминая тех, кто навсегда остался в этих горах. А иногда люди просто укрываются здесь от непогоды.
Отдышавшись, мы зажгли свечи и записали в журнал свои имена и имена членов нашей семьи, чтобы в следующий раз, когда сюда придёт священник, он мог помолиться за нас.
Дальнейший путь пролегает по огромной боковой морене, огибающей верхнее озеро, в котором воды-то и нет. Это озеро называют пульсирующим, блуждающим, или неуловимым, так как наполняется оно только весной, во время бурного таяния снега, и то не каждый год.
Кроме рукотворной часовни нас повсюду окружает первозданная природа, практически такая, какой она была здесь и миллион лет назад.
Это уже приграничная зона, о чем нас известила синяя табличка.
Идти становится всё сложнее, от непривычной физической нагрузки - мы лезем по камням вверх и вниз, наши спины уже мокрые от пота. Такие камни профессиональные горники называют чемоданами. А мы всё чаще останавливаемся перевести дух.
Стали заметны перемены в погоде. Если утром было ясно и почти безоблачно, то теперь облака стали затягивать небо над Белухой, и понемногу скрывать её макушечки, окутывая их в свои перины. Но при этом краски гор стали ярче и чётче: серый цвет заиграл миллионами оттенков, подчёркивая редкую яркую зелень и розовые цветы иван-чая, такие нежные посреди сурового каменного моря. Даже река изменила свой цвет с молочного на серебристо-серый.
Добрые люди пометили камни оранжевыми кружочками, чтобы было понятнее, где искать тропу. Чем ближе к Белухе, тем крупнее встречаются камни.
Глеб снял рюкзак с Вари, а Серега снял мой, и теперь они несут по два... У нас с Варей нет больше сил нести их. Себя бы донести. Надюшка же не только несёт свой рюкзак сама, но и убежала от нас далеко вперёд, стремясь достичь ледника до того, как Белуха скроется в облаках. Но она не успела. Стало пасмурно и сурово.
По мере приближения к леднику воздух становится всё холоднее, наполняется прохладой и свежестью.
От Часовни до ледника мы шли два часа, а от лагеря до ледника получилось почти четыре. Дошли!
Вот он! Цвет его серебристо-серый, поверхность исполосована трещинами и бороздами, покрыта камнями и каменной крошкой, а в трещинах лёд подсвечивается глубоко голубыми и синими оттенками.
Длина ледника составляет почти 7800 метров, а общая площадь - больше десяти квадратных километров. Стоя перед этой громадой льда, чувствуешь себя хрупкой песчинкой.
Мы изначально стремились сюда, чтобы почувствовать силу и магию Белухи. Но мы не альпинисты, а ведь даже им подняться на Белуху не всегда под силу. Поэтому максимум, что мы можем себе позволить, это прикоснуться к её леднику.
Являясь конденсатором силы, гора владеет неисчерпаемым запасом мудрости, которую она накопила в течении миллиардов лет. Её второе имя Уч-Сумер. Серебряная нить мира. Планетный Престол Майтрейи. Место Присутствия Иерархии Ориона на Земле. Щит Огненной Силы. Крепость Алмазнопрестольного Будды. Твердыня Единого Бога. Башня Матери Мира. Храм Сердца Планеты. Лестница в Беспредельность. Это всё эпитеты, отражающие качества горы. Шамбала или Беловодье - здесь. И представьте себе: исполинская масса льда, скованная веками, медленно движется вниз, дышит холодом и тайной. Движется со скоростью 10 метров в год... Этот лёд формировался тысячелетиями, собираясь из осадков, на вершине Белухи, спускался по её стене вниз, неся отражение её мудрости в своём теле.
А мы получили отголосок доступного нам знания, коснувшись её многотысячелетнего льда. Мы стали счастливее! Мы стали другими! Изменения не происходят моментально, но процесс уже запущен.
Кто-то мне сейчас не поверит, но диванным экспертам сразу предлагаю повторить наш опыт, и оценить на себе правдивость моих слов!
Мы брали лёд в руки, мы ложились на ледник, обнимали его, необъятного. Все мысли и заботы улетучились, и мы радовались, как дети! Эти минуты были сказкой! Слёзы наворачивались на глаза! Ведь мы преодолели столько трудностей и преград, чтобы попасть сюда!
Представьте себе: река Ак-Кем берет начало в этой точке, она впадает в реку Катунь, которая начинается с обратной стороны Белухи - с Катунского ледника (ледник Геблера). Катунь же, сливаясь с Бией (вытекает из Телецкого озера), рождают реку Обь, впадающую в Карское море. А Карское море - это Окраинное море Северного Ледовитого океана, являющегося частью Мирового океана! Как это круто! Как символично! Отсюда начинается океан!:)))
Вот еще некоторые факты о Белухе:
- является центром нашего материка
- равноудалена от четырёх океанов
- для коренных народов подъём на неё всегда был табу, по их верованиям, на вершине горы обитает божество, которое нельзя беспокоить
- в месте расположения горы проходит евразийский водораздел: выше этих широт потоки рек текут на север, а ниже — на юг
- считается, что именно отсюда Будда начал своё путешествие в Индию, а многие из подземных пещер ведут в Тибет
- входит в список десяти вершин Российской Федерации для присвоения звания «Снежный барс России»
- летом на её вершине не редки морозы до −20 °С
Но эйфория от встречи с вечностью немного позже отступила, и мы стали включать голову - начали понимать, что камни с ледника грозятся сорваться нам на голову. Отходим подальше. И, как будто только этого и ждали, две глыбы льда размером с частный дом откалываются у нас на глазах и с жутким грохотом обваливаются, рассыпаясь на искрящиеся, разлетающиеся в разные стороны, осколки. Не дай Бог в этот момент оказаться поблизости!
Спустя минуты после того, как мы присели на обед, огромный камень с верхушки ледника скатывается, как ребенок на ледянке с горки - ш-ш-ш-ширк - и он упал вниз. Людей там уже не было, можно не переживать...
А эта маленькая героическая собака со встреченными туристами пришла сюда своими лапами. И только ради фотографии её взяли на руки.
Мы дали себе на отдых и обед 1 час. Пока закипала вода в чайнике, девчачья часть команды разулась, чтобы дать ногам подышать и расслабиться, а тут, очень удачно, оказалась поблизости лужица, в которую мы и зашли, по-очереди, смывая ледяной водой усталость с натруженных ног.
Во время обеда услышали сзади-сверху шум, обернулись на него - это с горы Борис пошла каменная лавина. До нас не докатилась. Не хватило крутизны склона.
После обеда - небольшая фотосессия чирлидера Вари.
И в обратный путь! Он оказался, как ни странно, нисколько не легче пути сюда.
Почувствовав знакомый запах, стали оборачиваться в поисках его источника. Ага! Горная смородина! Она здесь ароматнее, чем наша, садовая. А её, зеленые ещё, ягоды показались нам вкуснее, чем спелые. Набрали и её листьев себе на чай.
Усталость накапливается. Даже тот факт, что идем вниз, не облегчает нам трудность.
Мох, растущий меж камней, приятно пружинит под ногами. Почему его так мало?
Повстречали полянку с ягодой, а можно ли её есть - не знаем. Не рискнули. Только дома выяснила, что это Шикша, или Водяника. Мягкая часть ягод съедобна, они неплохо утоляют жажду, но невысокое содержание сахаров и кислот делает их на вкус довольно пресными.
Снимала видео и Серёга мне показал куда-то пальцем, повернулась вместе с камерой, а там хорёк бежит! Который оказался лаской.
У Часовни повстречали группу туристов, которые вышли размяться перед ужином, для этого они решили сбегать до ледника. Серьёзно???
А другие туристы - мужчина и женщина, после спуска с Долины Семи озёр решили пробежаться к озеру Горных духов. Но передумали, развернулись у Часовни назад. И обогнали нас, как стоячих. Люди! Вы не люди - вы титаны!
Солнце скрылось за горной грядой. В горах темнеет рано.
У водопада Ак-Оюк увидели табличку со стихами. А по пути туда мы её не заметили...
Приближаемся к дому. Силы на исходе.
В 19.00 вернулись в лагерь.
Радиальный выход к леднику занял 9 часов 20 минут, с учетом отдыха, прошли мы 27400 шагов за сегодня.
Уже в лагере рухнули на пятые точки и сразу же - разуваться!
Я при этом приговариваю:
- Носочки и ботиночки, хорошие какие, без них нам было бы гораздо хуже!
- Без ножек вообще был бы не вариант! - ответил Глеб...
Подъем к леднику был для нас испытанием, требующим выносливости и упорства, но наградой стала возможность прикоснуться к вечности, ощутить мощь и красоту природы в ее первозданном виде.
Поужинали. И отдыхать! Что же день грядущий нам готовит?
Большое спасибо за внимание! Надеюсь, что кому-нибудь этот подробный рассказ поможет узнать, что ожидать от похода, подобного нашему. Я бы точно с удовольствием прочла, перед поездкой, но не нашла ничего подобного...
Не пропустите продолжение наших приключений! Подписывайтесь на наш канал! Если понравилось - поставьте лайк! Вам не трудно - нам приятно! Комментарии и вопросы - приветствуем!