Наконец я добралась до мест Грузии, о которых простой турист не слышал или слышал мало. Саирме и рядом лежащий с ним Зекарский перевал- это набор каких-то незнакомых букв и звуков для простого человека.
Найти поселок Саирме, мне удалось случайно, когда в процессе исследования тонны всякой информации про Грузию, я наткнулась на это неизвестное для себя местечко в регионе Имерети, на высоте 950 м. над уровнем моря. Из Боржоми до Саирме около 130 км, (3–4 часа), но это очень живописная дорога через Бакурианский перевал. И, как любая дорога на перевал есть узкие участки, встречающиеся грунтовые дороги. Местами нет ограждений, поэтому будьте внимательны на поворотах. Заправиться лучше в Батуми - на подъезде к Саирме АЗС нет.
Здесь бьют 4 типа минеральной воды: холодная «Логини» (лечит почки); горячая «Голубой» (40°C, помогает при болезнях суставов). И конечно, не забываем купальник - купальни под открытым небом окружены елями, а пар от воды смешивается с туманом.
Мы жили тут 👇
Погода даже летом вечером прохладна (+15–18°C), поэтому полный багажник теплой одежды нам не навредил ни разу.
Мобильная сеть ловит слабо, поэтому качаем офлайн-карты.
Нас встретил сам хозяин гостиницы, постоятельцев у него не было, поэтому весь вечер он провел с нами, кормил, играли в нарды.
Погуляли, посмотрели, попили водички, прокатились на зиплайне над ущельем.
А утром двинули в Абастумани. Еще один очень интересный и нетуристической поселок в горах Грузии.
Дорога на Абастумани проходит по Зекарскому перевалу- воротам в сказочный мир туманов и альпийских лугов на высоте 2 600 метров. Здесь дорога не просто ведет из Рачи в Сванетию, она, как будто ведет тебя по другой планете.
Удивительное место. Дорога, извивающаяся серпантином, то ныряет в объятия хвойных лесов, то взмывает к облакам, обнажая головокружительные пропасти.
Путь на Зекарский перевал это был мой красивый танец с высотой.
Перевал как будто проводит путника сквозь время, где каждое мое дыхание было тревожным и одновременно восхищенным. И тут нам навстречу вышел монах
Мы шли в тумане и крутом серпантине по мокрым грунтовым дорогам, а туманы здесь, как живые существа: они внезапно выползают из ущелий и внезапно рассеиваются. Зекарский перевал -это место, где понимаешь, что горы- это не декорация: они -живые, древние, равнодушные к суете.
Спустя около 4 часов мы спустились к Абастумани.
Чек лист по Зекарскому перевалу для тех, кто отважится:
- Пройдет и передний привод и любой внедорожник. Дорогу нельзя назвать испытанием для машин
- Мы ехали в дождь в июне, проехать можно. На пике перевала - снега
- Экипировка- теплая кофта или телогрейка: ветер дует сильно
- Здесь нет сети.
Абастумани- это курортный посёлок в регионе Самцхе-Джавахети, затерянный в ущелье реки Оцхе (в переводе с грузинского — «Бешеной»). На высоте над уровнем моря -1 340 метров.
Мы заехали в него и стали искать, арендованный гестхаус, остановились у первого попавшегося дома и спросили, как проехать. Нам навстречу вышла женщина и села к нам в машину, чтобы показать дорогу. Мы разговорились и остались у нее ночевать.
Гостеприимный, добрейший человек до сих пор топит дом дровами и заготавливает их себе на зиму. Мы очень много говорили, Эмо рассказывала нам и про свою семью и родителей и про жизнь, кормила и варила чай.
Сам поселок стал известен известен в XIX веке, когда российский император Александр III обнаружил, что местный воздух и минеральные воды облегчают симптомы его болезни. Сюда потянулась русская знать. Дворец Романовых жив до сих пор. Скромный, по меркам императорской семьи, деревянный дом, где жил великий князь Георгий Александрович (брат Николая II). Сегодня в нём музей с личными вещами, фотографиями и видами на ущелье. А вокруг много деревянных домов для знати, все сохранившееся, красивое.
Не забываем купальники, в Абастумани сохранились купальни и действуют до сих пор, построенные еще Александром III.
А на утро мы двинулись дальше, в Ахалцихе.
Путешествуйте, друзья, это того стоит!