Дольмены стоят буквально в предместьях Геленджика - на ближней горе Нексис, у подножья которой расположился небольшой (полтысячи жителей) посёлок Светлый. Слева за лесистой складкой виден карьер "Вертикаль" (где в 1988-2008 даже работала узкоколейка), а над карьером на гребне стоят Солнечный и Лунный дольмены, прозванные так из-за узоров на плитах. Бонусом - виды Геленджика, хотя и не столь эффектные, как с Маркотхских гор ближе к городу. Но мы наверх не успевали...
Кадр выше сделан с пешеходного моста через трассу "Дон", которая на своём финальном участке вобрала кусок Новороссийско-Сухумского шоссе. Проложенное в 1887-92 годах, оно ещё называлось в народе Анненковским (по руководившему стройкой генералу Михаилу Анненкову) и Голодным, так как самый большой приток рабочих рук ему обеспечил в 1891 году Царь-голод.
Уже в начале ХХ века тут обыденностью сделались автомобили и даже рейсовые автобусы, ходившие с 1906 года из Новороссийска. Черноморское побережье Кавказа стало как бы не первым в России местом, куда цивилизацию принесла автодорога: шоссе пересекло горы, обезлюдевшие ещё в 1860-х, когда по итогам Кавказской войны сотнями поколений жившие здесь черкесы ушли в Турцию. Новая жизнь до его постройки не проникала дальше бухт в устьях речных щелей, где селились проштрафившиеся казаки да армяне и греки из Турции.
Так появились, например, Джанхот и Прасковеевка, а где-то чуть за поворотом к ним трасса "Дон" из роскошного хайвея превращается в обычную российскую двухполоску. Одно из первых сёл на пути - длинное (около 5км), стиснутое горами Возрождение (1,5 тыс. жит.), основанное в 1925 году на месте охотничьего имения принца Александра Ольденбургского (1902).
Почти что на западном въезде, слева от дороги за мостом через речку Ачибс - и первый дольмен. Под Геленджиком все они имеют названия - этот вот известен как Здоровье:
Глядя на выщербленные плиты, сложно осознать, СКОЛЬКО веков назад люди, с тех пор обратившиеся в пыль, сложили из них домик. Сколько точно - наука сказать и не может: радиоуглеродные методы работают с деревом и прочей органикой, а вот камню - сотни миллионов лет. Массовое увлечение мегалитами (среди которых дольмены отличает наличие крыши) охватило планету 4-6 тысяч лет назад, но искать в этом следы аннунаков и яутжа незачем: просто кантование и буксировку человек освоил раньше, чем архитектурное проектирование, а потому сложить навес или домик из нескольких огромных глыб ему было легче, чем построить что-то маленькое и изящное.
Хоть в Испании, хоть в Ирландии, хоть в Гамбии, хоть на Кольском, хоть на Корейском полуострове: вовсе не очевидно, что самая дольменная страна - это Северная Корея. Египетские пирамиды (правда, не все) - по сути тоже мегалиты, но - лучшие из них, самые большие, сложные и совершенные, да вдобавок задокументированные народом, который уже имел письменность.
Про остальные дольмены же редко известно больше, чем сам факт того, что они есть: за тысячи лет разброса датировки на одном пятачке мог смениться десяток археологических культур. Кавказским дольменам в этом плане повезло: в горных дебрях с незапамятных времён и до 1860-х жил по сути один и тот же народ, чью древнюю родню, - хаттов и пеласгов, - индоевропейцы хетты и эллины выжили из Малой Азии ещё в бронзовом веке.
Вот только 6000 лет - это много... Археологи находили в дольменах и могилы, и подношения потусторонним силам, и склады священных предметов, однако совсем не факт, что для этих целей дольмены строились изначально. По конструкции они схожи с несколько более древними курганными гробницами Майкопа, тем более в горах курганы насыпали не землёй, а куда менее устойчивой галькой: возможно, именно с обнажившихся гробниц, уже тысячи лет назад древних, началась традиция строительства дольменов.
Но есть и много других версий, в том числе сугубо утилитарных - от амбаров, которые не прогрызёт мышь до питьевых конденсаторов. Как бы то ни было, черкесы на памяти русских называли дольмены "испы-унэ" ("Дома испов" - местных древних карликов, позже ушедших в море), а сами русские - "чёртовыми хатками". Но - не особо верили в чертей, тем более чужих, а потому при виде сложенных без раствора каменных плит рассуждали лишь, что "в хозяйстве всё пригодится".
Полвека после исхода черкесов на Кавказе шёл дольменоцид: так, в горах Адыгеи есть поляны, где первые учёные застали сотни дольменов, теперь же нет ни одного. Больше повезло мегалитам в приморской глуши, и пожалуй лучшее для первого знакомства их скопление протянулось на 2 километра вдоль речки Жане, пересекающей Возрождение у восточного выезда.
В начала тропы - водопадик с кадра выше, а рядом и схема маршрута. За вход (официально тут с 2020 природный парк "Маркотх") берут деньги, но - не такие, чтобы искать обходные тропы:
От ворот вдоль Жане сначала где-то километр идёшь по обычной лесной тропе, впечатляющей разве что мыслями о том, как на таких же тропах раздавался боевой клич, и неосторожные казаки погибали в черкесских засадах. Затем лес расступается лагерем, который делит надвое быстрая и мелкая Жане. На "ближнем" берегу (кадры выше) - Центр позитивного творчества, по факту - сувенирно-эзотерический базар с веганскими шаурмой и пиццей.
За мостом - собственно, палаточный лагерь с элементами кэмпинга и глэмпинга:
Обитатели его очень милы и дружелюбны, но от неоднозначных вопросов, видя в вас явно не "своего", уходят ловко:
За лагерем дорожка как бы раздваивается, но то - местный дзен: к водопадам за полчаса-час придёшь так и так, только либо мимо дольменов, либо напрямик.
А дольмены начинаются почти сразу за лагерем, и именно анастасиевцы придумали им имена. Первым идёт дольмен Скрытых Возможностей:
На котором, говорят, особенно удобно сидеть, созерцая закат за ветвями:
Или уединившись в его круглом "колодце":
По соседству дольмен Мудрости, с более дальних времён называемый Царским дольменом. Вполне заслуженно - из увиденных нами он самый красивый и сложный:
Он по-прежнему встроен в каменный курган диаметром около 20 метров. Причём основание кургана образует полный круг, а форму кладки над ней я бы описал как "солнечное затмение": фасад дольмена смотрит в полукруглый двор. Вот так это могло выглядеть изначально:
Сам дольмен, размером 3,6 на 3,9 метра и 2,4 метра высотой по явно не "родную" крыше, впечатляет узорами на своих камнях. Что в общем явление не уникальное, но всё-таки - редкость:
А камера за круглым входом удивляет идеальной подогнанностью плит - натурально, мышь не проскочит! И не восстанет в мир живых душа того, кто был здесь похоронен.
Царский дольмен - плиточный, то есть сложенный из нескольких мощных плит: этот тип самый простой, а стало быть и самый древний. А вот его соседи, метра по 2 высотой и метра по 3 в диаметре - уже более сложные составные дольмены редкой круглой формы. Напротив дольмена Мудрости - небольшой дольмен Гармонии, которому это название подходит как нельзя лучше:
Внутри у него тоже есть декор, его наипростейшая форма - сочетание грубых и отшлифованных участков:
Что известно об этих дольменах? Например, по технике обработки и другим характерным деталям - что вся группа строилась примерно (плюс-минус пара веков!) в одно время, а плиты для них добыты в ныне заросшей каменоломне под горой Тхаб примерно за 500 метров от комплекса.
Керамике, найденной в их камерах археологами, около 3000 лет, но рассказать она может немногое: всё ценное стало добычей грабителей, которых не упомнит теперь даже самый старый кавказский дуб, а останки людей растащило зверьё. Что это было - гробницы трёх родов одного племени, храмы трёх богов одного пантеона, порталы трёх миров одной космогонии?
Расположенная дальше по тропе Долина тысячи курганов (на самом деле их 496) - уже вполне адыгский некрополь 12-13 веков.
К курганам примыкает ещё одна группа дольменов:
Их самые часто используемые знания которых Дети Солнца (о них см. отдельную статью) даже складировали в отдельный домик. По факту - видимо, что-то вроде Священных амбаров, которые видел на Оби не Мегре, а я.
Сами дольмены тут сохранились на порядок хуже. Но даже их обломки узнаются: как церковь без креста или буддийский храм без колеса дхармы, дольмен немыслим без круглого отверстия в фасадной плите. Или - хотя бы вытесанной на ней имитации вставленной в этой отверстие каменной пробки (так называемые "ложнопортальные дольмены"), если вход был с другой стороны.
И в общем название единственного дольмена, уцелевшего среди руин, кажется вполне логичным:
По конструкции это простейший, очень грубый и возможно более древний, чем на Жане-1, плиточный дольмен:
Зато его крыша подозрительно похожа на чашечный камень - ещё один жанр кавказских мегалитов с лунками, образующими что-то вроде звёздных карт.
Пегая собака ведёт нас дальше в лес:
По пути - едва считываемые остатки третьей группы дольменов:
Тропа поднимается выше, открывая порой панорамы дебрей:
Пересекает обширную Поляну Разнотравья - и странно было бы, если бы на ней не устраивали своих обрядов Дети Солнца:
А чуть поодаль - вот такая табличка. Это всё же округа огромных курортов, и если в мае встречаешь у троп лишь редких людей с просветленьем в глазах, то в сезон... страшно представить, сколько в сезон народа.
Табличка - неплохой ориентир, чтобы спуститься к Изумрудному водопаду, прыгающему через рёбра скальных пластов:
Официальная тропа кончается за мостиком:
С которого между пластов видна глубокая Ванна Афродиты:
А за поворотом Жане - водопадик над Чашей Геракла:
Обе в общем абсолютно заурядны: на Жане десятки таких чаш - но надо же чем-то завлекать туристов? За мостиком стоит несколько лавок с горными чаями, вафельными трубочками, бомж-пакетами и хэнд-мэйдом, включая носки из крапивы.
Напоследок о Жане - просто пара кадров изобильной природы дебрей Западного Кавказа. Будь то слившиеся в объятиях деревья или голубоватые яйца каких-то незнакомых птиц: