Впечатления неоднозначные...
При упоминании Египта у многих россиян возникают ассоциации с Красным морем, кораллами, отелями all inclusive и приставучими местными жителями.
Но есть и другой, настоящий Египет - вдоль Нила. И это не только Каир и великие пирамиды Гизы, но и многое другое - места, куда не ступала нога массового туриста из постсоветских стран.
Давайте поедем на самый юг Египта, в Асуан.
Для более ярких впечатлений я решил поселиться в самой настоящей нубийской деревне. И вот что из этого получилось.
ДОРОГА В НУБИЮ
Добраться до Асуана проще всего на самолете из Каира. Лететь всего полтора часа. Аэропорт Каира, терминал внутренних рейсов, чем-то напоминает Внуково, было чисто и малолюдно. Совсем не типичная обстановка для суматошного и погруженного в хаос Каира. Иногда были ощущения, что лечу "Победой".
Аэропорт Асуана находится примерно в 20 километрах к югу от самого города.
По прилету тех, кого не забрали друзья и родственники, встречают таксисты. Они тут по-прежнему дикие. Никакие приложения не работают, надо договариваться на месте, но все таксисты, конечно, же в сговоре, называют одну цену и почти не торгуются. В итоге пришлось ехать в город задорого, по московским ценам.
Добраться до города мало, ведь нубийская деревня и мой хостел находятся на острове.
Хотя уже темно, но выход всегда есть. Это небольшой паром, который курсирует по Нилу между берегом Асуана и островом Элефантина с 6 утра и до 12 ночи.
Для иностранцев плата 5 фунтов - небольшая, на ноябрь 2021 года это примерно 25 рублей. А местные, наверно, вообще ездят бесплатно.
И вот я на острове. Темнота, я по навигатору иду по темным переулкам, которые изредка освещены фонарями. Мне на противоположный край Элефантины, в гестхаус Baba dool...
КАК ЖИВУТ НУБИЙЦЫ
Элефантина - это остров посреди Нила длиной где-то километра в полтора и шириной до 450 метров. Элефантина входит в состав Асуана, который является одним из самых жарких, солнечных и сухих городов в мире, где в год выпадает лишь 1,5 миллиметра осадков.
Утром во дворе гостиницы передо мной предстали нильские просторы. Над рекой летали птицы, были слышны всплески рыбы. Свежий ветер с реки и бодрящие 20 градусов тепла - таково начало зимы на юге Египта. Днем всё равно припекает почти до 30.
Где же я поселился?
Это бюджетный гестхаус, который держат не арабы, а нубийцы — коренное население этих мест, эфиопская переходная раса. Люди с черным цветом кожи, с которыми древние египтяне то дружили, то воевали тысячелетиями. В отличие от древних египтян нубийцы существуют до сих пор, а их культура отличается от арабской.
Первое, что бросается в глаза - необычные дома с подобиями куполов сверху, яркая расцветка, если они свежеокрашены. Белый, синий, желтый цвета, треугольники и знаки, похожие на кресты - наследие христианской эпохи.
Дома прижимаются друг к другу, между ними лишь узкие проходы из плотно утрамбованного песка.
Двери деревянные, у входа небольшие крылечки и завалинки, где по вечерам заседают нубийские бабушки.
Внутри домов на пол и на столы нубийцы стелют плетеные из лоскутов коврики.
А еще традиционное украшение нубийских домов - плетеные то ли корзинки, то ли тарелки ярких расцветок.
Посуду нубийцы подвешивали к потолку.
Дома в нубийской деревне строят из кирпича-сырца коричнево-серого цвета и зачастую штукатурят.
Многие постройки обшарпаны и потрепаны от времени, некоторые даже заброшены. По поселку идешь среди нагромождений разных эпох, старинных арок и развалин.
В одном месте я даже обнаружил между кондиционером и спутниковой антенной скульптуру какого-то фараона, вкопанную в землю. Не уверен, но выглядит она как настоящая.
На пустырях нубийской деревни пасутся козы и бараны.
Встречаются кошки и собаки.
На улице мне попалась компания детишек, которым, очевидно, не впервой было встретить туриста, поэтому они отреагировали мгновенно: крики Hello, what's your name и просьбы money и сладкого.
Местами грязновато, но для меня, уроженца фабричного поселка на окраине среднего провинциального города России, выглядит некритично.
В деревне много граффити, они нанесены прямо на дома.
На граффити показана деревенская жизнь, местные жители в традиционной одежде, женщины, переносящие грузы на голове, местные певцы с бубнами.
А это граффити похоже на хозяйку моего гестхауса, но в более молодые годы.
Встречаются в деревне и "многоэтажки" высотой больше 3 этажей.
НУБИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
Нубийцы жили на Элефантине уже 5 - 4-м тысячелетиях до нашей эры. Они концентрировались у Нила по мере того, как высыхала Сахара, но долго сохраняли полукочевой образ жизни. Жители Нубии охотились на газелей, слонов, антилоп, жирафов, гиппопотамов.
В Ниле тогда водились и крокодилы. В отличие от других районов Египта крокодила Себека на Элефантине не считали особо священным, на этих рептилий охотились. Сушеных крокодилов вешали на порогах домов как талисманы, для защиты от сглаза. Рот крокодила при этом делали открытым, а туловище покрывали бусами.
Любовь к крокодилам у некоторых нубийцев сохранилась до нашего времени. Но крокодилы в этих местах больше не живут - они обитают только южнее Асуанской плотины.
Когда я гулял по деревне, меня подозвал дед-нубиец и пригласил к себе в дом. Видимо, это какой-то местный старьевщик, зарабатывающий на туристах показом разных редкостей. Над входом в его дом висела пасть сушеного крокодила.
Внутри дома в ящике содержался маленький живой крокодильчик.
Мне на глаза попались еще несколько сушеных крокодильих голов.
Одна из голов, насаженных на глиняный сосуд, напомнила мне крокодила Гену.
На веранде второго этажа приятная тень, мужик предложил мне чай и показал еще какие-то фигурки и безделушки, а также симпатичный браслет.
Я оставил ему 40 фунтов в качестве благодарности за экскурсию, но покупать ничего не стал, ведь я в бомж-трипе.
Не чурались нубийцы и рыбалки на Ниле, за что Геродот прозвал местных жителей "ихтиофагами", то есть пожирателями рыбы.
В 90-е годы в Асуане появился Нубийский музей, где можно посмотреть на восковые фигуры нубийцев за разными традиционными занятиями.
Вот, например, учитель с детьми. Наверно, читают Коран.
Вот женщины во дворе занимаются рукоделием.
Вот крестьянин пашет землю.
А здесь другой крестьянин что-то везет на осле.
Показано, как нубийцы что-то празднуют и танцуют. Традиционная одежда нубийских женщин - черного цвета.
А если заглянем в этот дом, то увидим приготовления невесты к свадьбе. Ей расчесывают волосы.
ПРОГУЛКА ПО ОСТРОВУ
Рядом с моим гестхаусом, на самом севере острова, расположилась пятизвездочная гостиница Movenpick с высокой странного вида башенкой.
Но это туристическая резервация. Отель отделен от остальной части Элефантины высокой стеной, а постояльцев доставляют на него отдельными катерами с "материка".
В середине острова находятся приусадебные участки нубийцев - узкие полоски, земля здесь явно ценится.
Участки полны зелени и огорожены тростниковыми заборами, вдоль которых идут тропки. Местами растут пальмы-сикоморы.
Вечером на Элефантине можно посидеть в нескольких кафе, выпив сок с видом на основную часть Асуана. И мой гестхаус - не единственный на острове.
Закупиться на Элефантине можно в миниатюрных магазинчиках с небольшим набором продуктов и без ценников, они расположены недалеко от причала на "большую землю".
Между Элефантиной и ботаническим садом Китченера курсируют лодки. Я поинтересовался, сколько будет стоить добраться до сада, и мне озвучили какую-то дикую расценку в районе 10 долларов за 30-40 метров перевозки по реке. Желание попасть в ботсад сразу отпало, но позже я все-таки его посмотрел.
А вот на юге острова находится собственно Элефантина - поселение, которое возникло здесь более чем 5 тысячелетий назад, еще в додинастический период древнего Египта.
ДРЕВНОСТИ ЭЛЕФАНТИНЫ
Элефантина с древнейших времен стала пограничным местом, где Египет торговал с тропической Африкой, недаром египтяне называли ее "вратами, связывающими земли". В страну фараонов через Элефантину везли слоновую кость, черное дерево, диорит, драгоценные камни, медь и другие грузы, а также рабов. Свое название остров получил не из-за слонов, а именно благодаря слоновой кости.
Через Элефантину проходил еще фараон Джосер, которому знаменитый архитектор Имхотеп построил в Саккаре первую пирамиду, дошедшую до наших дней. О Саккаре я рассказывал в своем видео, вот здесь:
Поход Джосера в Нубию закончился захватом черных рабов и огромных стад скота.
На Элефантине находились резиденция начальников Верхнего Египта, крепость и военный гарнизон, а также располагались храмы. Это был самый южный населенный пункт Древнего Египта, откуда начинались торговые и военные походы на юг, в нубийскую землю.
На самом юге острова сохранились остатки поселений, этим развалинам до 5 тысяч лет.
Одним из гостей Элефантины стал и отец истории Геродот - в составе одной из торговых миссий V века до нашей эры. Нубийцев он называл "эфиопами". По его свидетельству, половина жителей острова являлась эфиопами, другая половина - египтянами. Геродот обратил внимание и на то, что здешние египтяне считают священными животными коз и козлов.
Во времена Древнего Египта нубийцы исповедовали египетскую религию.
Особенно почитались здесь богиня Сатет и бог Хнум, им были посвящены находившиеся на Элефантине храмы, развалины которых можно видеть и сейчас.
Хнум - это бог с головой барана, он считается защитником этого региона и супругом Сатет.
Сатет была богиней плодородия и олицетворяла разливы Нила.
Вплоть до 19-го века на Элефантине в относительной сохранности стояли храмы, посвященные Тутмосу III и Аменхотепу III, но их разрушили по приказу османских правителей.
В 5-6 веках нашей эры нубийцы подверглись христианизации.
Порядка тысячи лет Элефантина славилась своим виноделием. Здесь находилась епископская резиденция, а в пустыне в 2 километрах от левого пустынного берега Нила в 8-м веке был возведен монастырь святого Симеона со стенами высотой в 7 метров.
В средние века нубийцы стали мусульманами. Во-многом это был мирный процесс, которому способствовала торговля. Монастырь святого Симеона в 13-м веке был закрыт и представляет собой развалины.
И если сейчас многие потомки древних египтян - копты сохраняют христианскую веру, то нубийцы исповедуют ислам. Правда ни одной мечети на острове я не заметил.
Сейчас нубийцев в мире до 2 миллионов человек. 20-й век стал для этого народа трагичным. Дело в том, что из-за построенной в 60-е годы Асуанской плотины выше по Нилу образовалось огромное озеро Насер, которое затопило множество нубийских деревень и памятников их культуры. Фактически была затоплена вся Нижняя Нубия. Без домов остались около 100 тысяч нубийцев. Кого-то расселили в Асуане, городе Ком-Омбо, многие уехали в большие города, на заработки в Каир.
На фото ниже показано, где находились храмы Абу-Симбела до затопления и куда их перенесли после запуска Асуанской плотины.
Мне чуть было не "повезло", так как за неделю до моего прилета в Асуане прошел ливень.
Потоки воды в пустыне выгнали наружу множество скорпионов и они начали кусать людей. Всего за два дня от укусов скорпионов здесь пострадали больше 500 человек.
СМИ сообщали о трех погибших от скорпионов, но позднее выяснилось, что они умерли из-за обрыва проводов, а не яда. Я же за все время путешествия ни одного скорпиона не встретил.
Несмотря на все проблемы, нубийский народ гостеприимен, улыбчив и в целом, на мой взгляд, не особо отличается от нас с вами, за исключением цвета кожи.
Немного напрягали меня в деревне только дети-попрошайки и, в какой-то степени, отсутствие в продаже пива. За этим пришлось отправиться на лодке на "материк", в основную часть Асуана, но это уже другая история.
Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Читайте мои другие статьи: