Друзья, обрезка это первая работа в саду весной.
I. Обрезка семечковых культур. Регулярная обрезка необходима всем плодовым деревьям. Обрезка бывает санитарной (ветки больные, трущиеся, неудачно расположенные, растущие под неправильным углом), прореживающей (все загущающие крону ветки) и формирующей, которая особенно важна (с ее помощью создается компактная, низкая, прочная, урожайная и долговечная крона).
Если ваши деревья уже вступили в пору плодоношения, то большая часть операций по обрезке сводится к прореживанию и осветлению кроны. Не стремитесь удалять «лишние» ветки полностью, «на кольцо», удачно расположенные сильно укоротите с тем, чтобы превратить их в обрастающие, плодовые веточки. Кроме того, укоротите побеги продолжения скелетных и полускелетных ветвей, ветвление необходимо для обновления как ростовых, так и плодовых процессов. При этом учитывайте побегообразовательную способность вашего дерева и принцип соподчинения.
Присмотритесь внимательно к кроне, нет ли где опасных развилок (с острым углом), грозящих в будущем разломом? На первых порах можно увеличить угол отхождения с помощью распорок.
Не образовалось ли конкурентов какого-нибудь побега продолжения? Конкурирующие ветки следует удалить «на кольцо».
Так же поступайте с «жирующими» побегами (если их образуется много, удобнее всего выламывать летом, по мере появления). Если не сделали санитарную обрезку осенью, удалите все больные, поврежденные, трущиеся и свисающие ветки.
Ну, а если у вас на участке появился недавно приобретённый саженец, то в более-менее влажных районах в год посадки его не обрезайте (укоротить однолетние побеги такого саженца нужно в районах засушливых), а на следующий год начните формирующую обрезку.
Наилучшие результаты даёт формировка разреженно-ярусной кроны. Она требует минимального вмешательства, близка к естественной и проста, подходит для большинства плодовых. Формируемую таким образом крону трудно испортить.
При первой обрезке снизу отмерьте 60-80 см стволика на штамб, все боковые веточки и розетки листьев на штамбе вырежьте на кольцо или вообще ослепите почки. Выше штамба оставьте 20 см стволика на ветвление, а верхушку срежьте. Если у вас в руках оказался саженец сорта с не известной побегообразовательной способностью, то понаблюдайте за пробудимостью почек после обрезки. Пошла в рост одна почка – побегообразовательная способность низкая, приросты такого сорта нужно будет укорачивать на половину. Тронулись в рост две почки - побегообразовательная способность средняя, у таких сортов однолетние приросты укорачивают на 1/3. А если распустились сразу 3 почки - высокая, укорачивать побеги нужно минимально, на 1/4.
При второй обрезке выберите первую (самую нижнюю) скелетную ветку, она должна быть сильной, отходящей от стволика под углом 45-60 градусов, приподнятой и укоротите её. Следующую скелетную ветку закладывайте выше первой на 12-15 см, через 1-2 почки, в 120-180 градусах по окружности. Всего в ярусе должно быть 3 скелетные ветки. Выше по стволику, через 70-80 см нужно заложить второй ярус скелетных ветвей, состоящий из двух веток.
Ещё выше по принятой формировке оставляют 2-3 отдельные ветви (расстояние между ними 40 см), над последней ветвью центральный проводник удаляют.
И не старайтесь оголять пространство между ветвями, появившиеся приросты сильно укоротите, они дадут начало обрастающим (плодовым) веточкам.
При ослаблении годовых приростов до 25 см и ниже, требуется омолаживающая обрезка (чеканка) - укорачивание на 2-х или 3-х летнюю древесину. Для груш и яблонь омолаживающая обрезка становится необходимой к 20-летнему возрасту дерева. У косточковых пород этот период наступает раньше - к 9-10 году. А у кустовидных сортов вишни каждая продуктивная ветвь снижает урожайность уже к 6-7 году.
II. Обрезка косточковых культур. Формирование кроны и основные принципы их обрезки, сходны с таковыми у семечковых культур. Но почки на побегах косточковых не смешанные – они либо вегетативные, либо цветочные. Поэтому укорачивать можно только на вегетативную почку (она более вытянутая, менее округлая).
Располагаются цветочные почки ближе к основанию однолетних побегов, а у вишни также на букетных веточках, у сливы на букетных веточках (китайская) и шпорцах (домашняя), у абрикоса на шпорцах.
- Вишня и черешня. У многих сортов низкая пробудимость почек, поэтому ветви часто сильно оголяются. Для них уже в период формирования кроны проводят ежегодное сильное (до 1/2) укорачивание годичных приростов. Укорачивать надо ТОЛЬКО на ростовую, а не на цветочную почку, иначе побег может вовсе засохнуть – верхушечный рост у вишен не такой сильный, как у яблони.
Кроме укорачивания вишне и черешне необходимо регулярное прореживание кроны.
- Войлочная вишня формируется с кустовидной кроной. Штамб высотой 20-30 см, выше него 6-8 приростов, будущих скелетных ветвей, находящихся на расстоянии около 25 см друг от друга. Нижние сучья (2—3) можно размещать ярусом, остальные по отдельности. Проводник удаляют над последней боковой ветвью. Формировать таким же образом удобно персик и культуры на карликовых подвоях (в т.ч. семечковые).
- При формировании абрикоса и сливы закладывайте у дерева не более 5–6 скелетных ветвей, в качестве скелетных оставляйте только ветви с углом отхождения не менее 45–50°. Сильные годичные приросты (длиннее 60 см) укорачивайте на 1/3–1/2 длины.
- Персик формируется в вазообразной с 3–5 скелетными ветвями или кустовидной форме. С начала плодоношения обрезка проводится по типу формирования и смены плодовых звеньев (как у винограда).
Для этого часть однолетних веток весной укорачивают, оставляя 2–3 почки у основания. Из образовавшихся двух однолетних побегов верхний оставляют на плодоношение, укорачивая его на 6–12 почек, а нижний укорачивают на 2 почки, это будет сучок замещения. После однократного плодоношения верхнюю ветвь на плодовом звене полностью вырезают, одну из нижних оставляют на плодоношение, другую укорачивают на 2 почки (сучок замещения).
Для всех косточковых при ослаблении длины приростов (менее 15–20 см) проводят омолаживающую обрезку на древесину 2-х летнего или более старшего возраста. Обрезают ветки над вегетативной почкой, ростовым побегом или любой, удачно расположенной букетной веточкой.
III Обрезка плодовых кустарников.
Сразу после посадки куст коротко обрезают, оставляя на каждом побеге 2-3 почки. С весны следующего года начинают расти прикорневые побеги, самые сильные из них слегка укорачивают, чтобы вызвать ветвление, остальные вырезают под корень. Ежегодно вырезайте старые ветви. Их легко отличить по темной окраске коры и очень слабым приростам. Также подлежат удалению ветви: надломанные, стелющиеся по земле, перекрещивающиеся, растущие внутрь куста, пораженные болезнями и вредителями.
- Чёрная смородина. Основной урожай черной смородины располагается на сильных однолетних приростах 2-3-летних ветвей, которые лишь немного (невызревшие верхушки) укорачивают. В кусте должно быть 10-15 разновозрастных ветвей. Ежегодно вырезайте ветви старше 6 лет.
- Красная смородина. Основной урожай образуется на букетных веточках, на самой верхушке 2-х летних приростов, поэтому однолетние побеги лучше не укорачивать. Куст должен состоять из 20-25 разновозрастных ветвей (от 1 года до 8 лет). Старые тёмные (более 8 лет) ветви постепенно заменяются прикорневыми.
- Крыжовник. Прошлогодние приросты крыжовника укорачивать нельзя.
Взрослый куст должен состоять из 8-10 веток разного возраста.
- Малина. У сортов, плодоносящих летом, верхушки побегов подрезают на 15 – 20 см. Вырезают до уровня почвы отплодоносившие двухлетние стебли.
Для ремонтантных сортов отплодоносившие побеги полностью скашиваются. Некоторое их количество можно оставить на следующий сезон, тем самым продлиться период плодоношения.
- Жимолость. Не срезать верхушки побегов, на них сосредоточены плодовые почки! Ветви старые (более 8 лет), постепенно заменяются прикорневыми побегами.
- Голубика. Прошлогодние приросты укорачивать нельзя - плодовые почки сосредоточены на их концах. Ветви старше 6 лет заменяются нулевыми побегами. Верхушки прикорневых побегов нужно срезать по листовой почке.
IV. Обрезка винограда.
В первый год после посадки саженца, его обрезают на 2-4 глазка. Осенью оставляют одну самую сильную лозу, будущее плечо кордона, слегка ее укорачивают.
На следующий год эту лозу фиксируют на нижней проволоке шпалеры, на высоте 40-50 см от земли. Ее пасынки и станут рукавами, осенью их подрезают на 5-6 глазков.
На третий год из побегов, выросших на рукавах, нужно сформировать плодовые пары: стрелку и сучок замещения. Плодовая стрелка - лоза, которая будет плодоносить на следующий год, на ней оставляют 8-10 глазков. Лоза под нею - сучок замещения, его обрезают на два глазка.
В следующем сезоне стрелка будет плодоносить (после плодоношения её срезают), а сучок замещения даст лозу, из которой вновь можно будет сформировать плодовую пару.
Плодовые пары должны находиться на плече через 30 см друг от друга. И не забудьте подвязать следующую проволоку шпалеры на 25-30 см выше первой, на ней будут располагаться плодовые лозы.
У нас есть по обрезке также прекрасные видеоматериалы.
https://dzen.ru/video/watch/67b6fabca4c4d95cf4a8c6ac
https://dzen.ru/video/watch/67b6fda582accb6b329a459b
https://dzen.ru/video/watch/67b6fe052d9b6301a51c654b
https://dzen.ru/video/watch/67b6fd326aac8e64033a44d0
https://dzen.ru/video/watch/67b6fd1f2138167dda4d4fc0