От пограничного Суйфэньхэ поезд вглубь Китая мчится со скоростями 100-120км/ч, а за его окном мелькают совершенно сибирские пейзажи.
С участками распаханных полей:
И всё бы ничего, но для путешественника с краеведческим уклоном Мусуйский участок Китайско-Восточной железной дороги- самый проблемный: новая и куда более прямая линия проложена в 2015 году с нуля, с петлями старой железки порой расходясь на десяток километров. И нужно пол-дня времени на каждую или куча денег на машину с водителем, чтобы осмотреть такие станции (фото из музея в Столетнем вокзале Суйфэньхэ), как Суйан:
Сулиньхэ, где в 1932-36, до основания знаменитой Романовки близ Хэндаохэцзы, жили староверы из Приморья:
Сяченцзы:
Или Мацяохэ:
Но и сдаваться просто так - не в моих правилах: поезд мы покинули на станции Мулин с колоссальным вокзалом в (это не метафора!!!) чистом поле.
Нет, серьёзно - в России такого размера вокзал органично смотрелся бы в миллионном городе, китайцы же оснастили им куст деревень. Но то специфика избытка рабочих рук и непомерно разогнавшегося строительного комплекса: что-то большое, да ещё и не очень качественное (чтоб можно было с чистой совестью сломать лет через 10 и построить ещё больше) им возвести просто выгоднее, чем маленькое и на века. У вокзала мы взяли одинокое такси...
...и вскоре высадились на старой Китайско-Восточной железной дороге: Мулин - место наибольшего сближения двух линий, полкилометра от полотна до полотна и менее 2 от станции до станции. Старая станция, внося некоторую путаницу, называется по-другому - Илинь. Более того, и была она в 1903-36 годах разъездом Ильинским:
Таксист высадил нас у чёрных вагонов товарняка, за которыми наша цель виднелась... да только путейцы заметили наше намерение перелезть поезд и замахали руками, что нельзя. В итоге препирались (на китайском, которым владеют наши спутники Пётр и Айна) мы гораздо дольше, чем могли бы перелезать, тем более у многих вагонов есть удобные для этого площадки с лесенками. В конечном счёте поезд всё же стронулся, открыв нам старинный вокзал:
Точнее - 1920-х годов, когда Особый район Восточных провинций, как в 1921 году назвали китайцы полосу отчуждения КВЖД, превратился по сути в рефугиум Российской империи. Как-то так, наверное, могли бы выглядеть вокзалы Мурманской магистрали или Турксиба, если бы не случилась революция:
Хотя расходящиеся лучи и вселяют сомнения - может, на самом деле вокзал времён Маньчжоу-го, просто китайские источники делают вид, что этого не знают? Как бы то ни было, сейчас Ил(ь)инский вокзал наглухо заперт и служит разве что подсобкой.
Понимая, что у нас ещё есть немного времени, мы обошли его и углубились в село:
Вид его откровенно непригляден - грунтовые улицы, высокие заборы, кривые столбы, кучи земли и щебня, крапива-лебеда:
Но - спортивная площадка да огромные сетчатые накопители для кукурузы:
У забора попалась капитель колонны, вероятно когда-то стоявшей внутри вокзала:
Дальше мы засмотрелись на путейские дома прямо во дворе небольшой фанзы:
На иностранную речь из ворот с красными оберегами вышла чрезвычайно радушная хозяйка да пригласила во двор сфоткать ещё один дом поодаль. Что интересно - нам она не удивилась: путешественники тут хоть крайне редко, но бывают, а главное - китайцы немного знают историю и хорошо понимают интерес к чему-то своему. И что забыли в этой глубинке четверо русских гостей, понимали без объяснений.
Обратно в Мулин шли просёлками, мимо всё тех же сеток с кукурузой и крошечных, чуть больше жилого дома, заводиков, где видимо её перегоняют в спирт. Мимо бурых вспаханных полей, каких-то дощатых сараев (штука, для Китая мягко говоря не характерная), снующих туда-сюда велосипедов и грузовых мотоциклов с бесшумными электромоторами.
Этот мир совсем не очевиден за блеском небоскрёбов Шанхая и высокоскоростных поездов, но я уже тогда, на второй день пути, прочувствовал, что Китай - это ТРУД, Ну и ушлости немного: селянка на трицикле приглашала за 50 юаней (600-700 рублей) подвезти последний километр до вокзала:
Где нам раза три проверили документы и дважды вещи, а дежуривший в зале полицейских просто глаз с нас не спускал - кого к нашествию иностранцев явно жизнь не готовила, так это местных сотрудников правопорядка:
Вся остановка заняла чуть более 2 часов, и вот уже мы продолжали путь на точно таком же скоростном поезде CRH5, каким приехали сюда.
Альтернатива, если бы опоздали - трасса, состоящая из автобана и его узкого, вихляющего между селений дублёра: на автодорогах Красного Китая действует принцип "за качество нужно платить".
Пограничный хребет разделяет бассейны Уссури и её же притока Мулинхэ, сливающегося с пограничной рекой за озером Ханка. Следующие сопки хребта Лаоелин (до 1194м, г. Суньхуа) отделяют притоки Сунгари - главной реки Северной Маньчжурии. А за сопками - станции исторической КВЖД, как например, старый Мулин в 12 километрах от нынешнего. В одноимённом селе, жители которого в 2015 году, узнав о перспектива лишиться станции, даже перекрывали железную дорогу.
Или Даймагоу в глуши просёлок - впрочем, вокзалы там и там на оригиналы со старых фото не слишком похожи: