Сцепление — это узел трансмиссии, который участвует в передаче крутящего момента от ДВС к коробке передач. Устройство сцепления включает в себя диск сцепления, который прижимается корзиной к маховику, тем самым создаётся сцепление двигателя с коробкой. На ведомом диске есть демпферные пружины, которые предназначены для того, чтобы смягчать ударные нагрузки. Сама корзина вращается постоянно, её лепестки выполняют функцию пружин, которые прижимают диск к маховику. Нажимая на педаль, выжимной подшипник отгибает лепестки, тем самым освобождая диск и крутящий момент перестаёт передаваться на корзину, а после отпускания сцепления, плавно зажимается (отсюда и плавное начало движения).
Согласитесь, что при ежедневной эксплуатации сцепления, с ним иногда возникают неисправности, о которых должен знать каждый водитель, чтобы в нужный момент суметь быстро диагностировать простой узел, а также уметь регулировать его немногочисленные составляющие. Об этом и поговорим в данной статье.
1 неисправность. Есть такая категория водителей, которые ездят и постоянно держат ногу на педали сцепления.
Из-за этой плохой привычки создаётся дополнительная нагрузка на выжимной подшипник, который быстро теряет свою работоспособность. По мере выработки подшипник всё больше начинает шуметь, причём шум появляется именно при выжиме сцепления, ну а когда педаль отпущена, то нагрузка с него уходит и шумность тоже. Казалось бы, чем опасен шум выжимного подшипника? Именно он оповещает владельца о начальной стадии неисправности сцепления, игнорировать которую долгое время так себе идея (рано или поздно она может привести к большим проблемам, причём в самый неподходящий момент).
2 неисправность сцепления может проявить себя в виде вибрации при трогании с места. Такая проблема случается с узлом, когда рабочая часть корзины слишком тонкая уже с завода.
Соответственно, тонкий металл корзины быстро перегревается, в том числе и лепестки, которые теряют упругость, причём неравномерно. Из-за этого, при плавном отпускании сцепления диск начинает кратковременно проскальзывать, отсюда владелец и чувствует неприятную вибрацию. Поэтому, когда приходится покупать новое сцепление взамен вышедшего из строя узла, надо обратить внимание на его вес (чем тяжелее корзина, тем толще её рабочая часть, следовательно её сложнее перегреть, соответственно, такое сцепление будет служить дольше).
3 неисправность — это износ. Как правило, в первую очередь стачивается фрикционный материал на ведущем диске. Из-за износа покрытия диск становится тоньше и в итоге он не дожимается и начинает пробуксовывать.
Проявляется это обычно при резких ускорениях, когда владелец жмёт на газ — обороты при этом увеличиваются, а скорость остаётся неизменной. Метод диагностики данной неисправности довольно прост, проверяется неисправность прямо на месте. Для этого надо включить 4-5 передачу и пытаться съехать с места на оборотах 2000-3000. Если машина заглохла на опускании педали в начале, либо, где-то в середине, то всё нормально, если автомобиль глохнет под самый конец отпускания сцепления, то это уже тревожный сигнал, ну, а если машина вообще не заглохла при полном отпускании педали, то надо ремонтировать узел, и чем раньше, тем лучше.
Бывают ситуации когда водители пытаются выехать из глубокого снега (буксуют) на 2-3 передаче, думая, что так машина буксовать будет меньше. Это в корне неправильно! Именно после таких действий, сцепление сильно перегревается и часто выходит из строя, поэтому, водителям приходится его менять сразу. Но если сцепление осталось "живым", то всё равно ресурс его значительно сокращён. Трогаться с места или буксовать надо только на первой передаче.
Также сцепление можно спалить и по другим причинам, например, при буксировке какого-то тяжёлого автомобиля, либо, вытаскивания другого авто из грязи (снега). Поэтому, если владелец буксирует другой автомобиль, то надо играть сцеплением (давать паузы, чтобы узел успевал приостыть).
4 неисправность чаще обычного связана с экономией средств на замену узла в сборе. Приезжая в сервис на диагностику, специалисты сообщают владельцу о проблеме с сцеплением, но автолюбитель в целях экономии решает менять не весь комплект, а только ведущий диск. Частичная замена сцепления оправдана лишь в том случае, когда корзина ещё не синяя, а её лепестки стоят под нужным углом и они не имеют критичного износа (0.8мм.), на маховике не должно быть большой канавки, также не должно быть сильной выработки и пятен на рабочих поверхностях корзины. Если какие-либо из перечисленных неисправностей на лицо, тогда сцепление лучше поменять полностью, либо его протачивать.
Также надо обращать внимание на подшипник маховика (если он присутствует на авто). Его необходимо менять всегда, ведь температуры в этой части всегда высокие, и смазка обычно не выдерживает (засыхает). Поэтому, если заменить один диск, а подшипник вдруг выйдет из строя, то потом, чтобы его заменить, придётся вновь всё разбирать и платить деньги за работу, которую можно предугадать заранее.
Если подшипник всё-таки пришлось заменить на новый, тогда, чтобы увеличить срок его службы, в него надо сразу добавить смазку (в некоторых деталях её нет или мало). Лучшим вариантом станет высокотемпературная смазка, она себя хорошо показывает, если подшипник термонагружен.
Раз уж разговор зашёл о смазке, то не лишним будет смазать и выжимной подшипник, в том числе ось, по которой он движется, а также опорную часть вилки. Именно в таких случаях сцепление станет выжиматься плавно, без посторонних звуков и будет служить гораздо дольше.
5 неисправность. Проблема сцепления может быть связана с самим выжимом, например, когда износился, либо заржавел трос. Обычно, это проявляется в рывках при нажатии и опускании педали сцепления. Если у владельца есть такая проблема, то можно смело менять трос.
Также может наблюдаться недовыжим сцепления, т. е. при нажатии педали диск не высвобождается, из-за чего первичный вал постоянно крутится и скорости включаются очень плохо (либо с хрустом). Метод диагностики следующий: надо включить первую передачу и начинать движение, в этом случае машина должна ехать только тогда, когда владелец опустит педаль хотя бы на 2-3см. Если же при лёгком опускании педали сразу идёт зацеп, то надо подтянуть трос (гидропривод), чтобы поднять педаль. Метод регулировки такой: увеличить рубашку троса, т. е выкрутить гайки. В случае с гидравликой надо проверить, чтобы не было никаких утечек, а затем прокачать систему.
Также очень часто разбиваются втулки на педали сцепления, из-за чего тоже может быть недовыжим. Не на всех, но на некоторых автомобилях можно регулировать высоту педали, выкручивая шток.
6 неисправность. Иногда сцепление ведёт не из-за плохого выжима, а из-за неисправности корзины, точнее, её лепестков (они ломаются, либо, вылетает пружинка с диска и её обломки попадают в корзину). Такую неисправность покажет только разбор узла, который придётся заменить весь в сборе. Поставьте «лайк» и подпишитесь на канал «АвтоГараж».