Невыносимая жара. Такой жарой дышит Каоколенд и Дамараленд — дикие, выжженные солнцем регионы на севере Намибии в Южной Африке, где красная пыль въедается в кожу, а горизонт растворяется в мареве. Городки и посёлки здесь редки, так же как и источники воды.
Одно из последних мест Африки, где племя Химба сохранило образ жизни, не тронутый глобализацией.
В краю, где время остановилось
Химба — кочевники, потомки народа гереро. Их женщины, с кожей, натёртой смесью охры и жира, с волосами, заплетёнными в тонкие косы, покрытые той же краской, — считаются самыми красивыми в Африке. И не только из-за внешности. В их глазах — смесь достоинства и вызова, словно они знают секрет, который нам, «цивилизованным», не понять.
У Химба царит матриархат: женщина владеет имуществом, решает судьбу семьи, а мужчина... Мужчина здесь — словно тень. «Они не могут вмешиваться», — как мне объясняли местные проводники много лет назад.
«Если женщина захочет, она сменит мужа. Или возьмёт другого. Или двух».
Полигамия у Химба — женская привилегия. Обмен жёнами, свобода в выборе партнёров — но только внутри племени. За его пределами — табу, нарушение которого грозит кровавой расплатой.
Мы пользуемся моментом и заруливаем в первый за полторы сотни километров посёлок, и там есть заправка с маленьким магазином. Наши белые лица, а также подготовленные машины, явно выдают в нас туристов.
Заправляемся. Из ниоткуда перед нами возникает местная африканская красотка с ослепительной на фоне терракотовой кожи улыбкой.
Я тянусь за фотоаппаратом, она цокает языком и и показывает понятный и без языка жест и на ломаном английском твёрдо сказала:
«Ноу-ноу, мистер. Мани - мани»
«Гив ми фри хандред долларс анд кен тейк фото»
Вот тебе и приехали, цивилизация. Триста местных намибийских долларов выпрашивает за фото. Но в мои планы такой торг сейчас не входил и я показательно делаю несколько снимков этой девицы.
Девица понимает, что здесь её ничего не светит от белого "мзунгу" и покидает свое место работы в направлении дерева с тенью.
Следом за ней подходит уже вторая с ребёнком и диалог повторяется.
У нас собой были несколько пакетов конфет для ангольских детей, упаковка тетрадей, ручек и карандашей. Мы планировали всё это раздать детям у границы Намибии и Анголы.
Но этих жителей пустыни тягой к знаниям и конфетками их не раздобрить.
Пыль посреди нигде
Наши джипы, покрытые толстым слоем пыли, похожей на охру, продираются через чахлые кусты и камни по местным грунтовым автобанам. Вокруг вновь ничего. Ни магазинов, ни заправок — только редкие следы шин, которые то появляются, то исчезают, будто их стирает ветер. Мобильная связь? Откуда?
Бдышь!
«Стоп! У нас минус колесо» — слышу я рацию от последней машины
Вглядываюсь в карту, ближайший шиномонтаж в полусотне километров отсюда. Колесо разорвано в клочья. Делать нечего, будем ставить последнюю и уже порядком потрёпанную запаску.
Пока ребята заняты упражнениями с домкратом, осматриваю окрестности - вдали хижины.
За нами тоже наблюдают и вот уже из ниоткуда возникают вновь африканские красотки - химба. Вместо одежды набедренные повязки, неизменно топлесс, на теле украшения и они без обуви. Просто босиком идут по грейдеру...
В руках держат коробку с безделушками.
«Привет! Как дела?» — пробую с ними говорить на английском.
Девушки хлопают ресницами, их украшения из камней и ракушек звенят в такт движениям.
«Мы из России», — продолжаю, но понимаю: здесь язык жестов и вкусняшек ценнее слов.
Достаю фотоаппарат. Мгновенно считывают намерение.
«Фото? Купи вещь! Нужны деньги», — просит одна из них на едва понятном английском языке.
Ну, что поторгуемся. Подходит третья девушка уже с маленьким грудным ребёнком.
«Сколько тебе лет!», — спрашиваю у них.
«Мне 20, а ей 19 лет», — отвечает вторая.
Да уж, выглядят они гораздо старше своих лет.
«Сколько стоит одна поделка?», — спрашиваю я.
«200 намибийских долларов», — отвечает вторая.
Немало на самом деле, это примерно 12 американских баксов. Но и жизнь здесь сложная, вода в дефиците. Пыль и палящее солнце.
Зову ребят, они несут конфеты и тетрадки с ручками. Девчушки улыбаются, начинают позировать.
Угостили их конфетами, вручили им пачку тетрадей с ручками. И купили пару безделушек.
Девушки взяли тетради с любопытством, перебирая страницы, словно пытаясь понять, как эти белые листы могут изменить их мир.
Это не туристические места и не этнографические деревни Химба, коих полно в окрестностях Опупо.
Там химбы ряженые, а здесь настоящие и открытые. Они вышли к нам на дорогу случайно, не остановись мы здесь из-за пробитого колеса и этого бы момент не произошло.
Южная Африка. Она не пытается понравиться. Она просто есть — дикая, противоречивая, завораживающая.
Как улыбка Химба, в которой читается тысяча лет истории и мудрость тех, кто знает: настоящая сила — не в долларах, а в умении остаться собой.
Cамые интересные и свежие посты из путешествий по стране и миру в моем телеграм - канале. Здесь не всё можно публиковать согласно правилам площадки.