НА фото стена и скат кровли. Почему я начал с него? Потому как огромная длина этого ската и его уклон и определяют то, как надо проектировать мансарду.
И предательски свисающие сосульки - подтверждение, что в этом кровельном пироге есть ошибки.... И сделать грамотно кровлю с мансардным этажом - очень не простая задача.
Причины:
1. Нагрузки, которые деформируют скаты
2. Деформации от перепадов температур внутри материалов
3. Сложная геометрия примыканий в треугольных конструкциях....(!!!)
И в основе причин - длина СКАТА(!!!). Она сложности и создает. Именно поэтому издавна применяют ломаные крыши мансард. Они убирают большие и непрерывные площади, компенсируют распирание стен и увеличивают площадь....Но их вид....уж очень старомодный.
Если каркасную мансарду делать как положено, то это руко- материало-зависимая и не сильно удобная технология. Обосную:
Я рассматриваю весь каркас стропильной системы с фронтонами...как очень тяжелую конструкцию с риском распирания подскатных стен, которую придется считать! Или делать с большим запасом прочности.
Толщина утепления на линии Москва-Север как 250 мм по требованиям по минвате плотностью 75 и не меньше.
А значит - это три слоя утеплительных матов по 100+100+50 мм с перекрестной укладкой. И давить эти маты на стороны своего лежбища будут тоже не слабо....
Стропила должны быть - или LVL-брус или сухой строганый брус 50х200 с надставкой 50х50. И все иные экономные решения - это риски проблем, главной из которых будет усадка мокрых досок в стропильной и каркасной частях конструктива мансарды.
Рассматриваем обрешетки (контробрешетки) или листовые материалы в нужной толщине и с нужным шагом и разбегом. Без компромиссов! Без уступок по удешевлению...С полиуретановыми герметиками для швов, если ОСП, с толщиной и шириной досок, с их пропитками....Делаем как положено.
ЛУЧШЕ, но не обязательно....чтобы ригели или фермы были заклеплены на МЗП и посажены на шпильки или коннекторы к мауэрлату....И мауэрлат для таких нагрузок был надлежащего сечения и качества, а не брус 200х200 естесственной влажности.
Я рассматриваю фирменные ДВЕ пленки ветро и паро-защиты...
Рассматриваем фронтон как геометрически сложную систему примыканий. Прежде всего по окнам и углам, примыкающим к скатам. Туда ставятся софиты перфорированные, которые дают дышать (вроде как ) пространству....Но это иллюзия, так как мороз работаеттбыстрее, и точка росы там со всех сторон. И даже если мы нарисуем треугольник этого примыкания и представим себе, что промерзание в утеплитель будет 10 см, то с учетом всей поверхности, мы получим очень большую площадь для точки росы внутри утеплителя....
Отдельно - по окнам. Следует понимать, что окна во фронтонах мансард обычно красивые и большие. И теплопотери через них - тоже значительны. А объем поднимающегося на мансардный этаж пара и тепла - почти постоянно большой. Поэтому сложные пленочные и мастичные пароизоляции вокруг окон - обязательны. И утепление откосов - тоже. Плюс - необходимость проклеек лентами DELTA и фирменной парозащиты...
Я рассматриваю карнизные и подскатные свесы как утепление 250мм с надлежащей толщиной и защитой от наружной влаги....
Отдельно стоит сказать про необходимость коньковых аэраторов и прочих дивайсов для вентиляции подкровельного пространства со всех сторон....Мы тут принимаем условный листовой металл....
Ибо человек, у которого хватило денег на LVL-Брус и 250см утепления всяким барахлом крышу покрывать точно не будет.
ТАК как тут написано - делает 0,01%......хорошо если
А у остальных - получится после прочтения этой статьи.