В прошлой части про пк я определился, что станет следующим элементом строящегося системника. Так как в битве AMD vs. Intel на данный момент уверенно побеждают межкомнатные двери 😊, было принято решение выбирать блок питания. Ох уж эта взрослая жизнь...
Кстати, в самой первой сборке на этом канале, ставился довольно грустный блок и каждый второй зритель ютуба считал своим долгом ткнуть меня носом в это. В целом-то они правы, НО та сборка была в очень ограниченном бюджете. Попробуйте уместить за 65к 3070 + i5 12400f + nvme, да еще и блок рублей за 10 :) Хороший новый блок туда просто никак не пролезал, а брать б.у. с непонятным пробегом не было желания, так как сборка была не себе и хотелось, чтобы компоненты были новыми. К тому же, несмотря на простенькую схемотехнику, он был с сертификатом, а по мощности брался с хорошим запасом.
Ладно, дело былое. Давайте расскажу, как я выбирал блок в этот раз, в этой сборке нет ограничений по бюджету (кстати, читатели моего ТГ канала получают спойлеры сильно раньше, чем выходят посты в дзене, так что подписывайтесь. Там приятная атмосфера)
С чего начать?
Для начала надо понять, какая компоновка вашего ПК планируется и примерно прикинуть потребности в мощности. Можно смотреть требуемую мощность на каждом компоненте в отдельности, но большого смысла это не имеет, благо ресурсов-калькуляторов на сегодняшний день довольно много. Я рекомендую пользоваться минимум двумя-тремя калькуляторами и отталкиваться от этих значений.
Первым пусть будет калькулятор от именитого бренда be quiet! К сожалению, сам бренд ушел из РФ, но все ресурсы открыты для нас и даже VPN тут не потребуется. Вся суть пользования им довольно проста – укажите набивку вашего будущего ПК и поймете его потребности:
В моем случае будем отталкиваться от 12900K с СЖО + 4070 Ti + 2 сата диска + 2 m2 накопителя. Оперативки пусть будет пара плашек. Жмем кнопку «Рассчитать» и он показывает максимальную потребляемую мощность в 711 Ватт.
Причем, ниже он вам сразу предложит варианты блоков питания собственного производства для её покрытия. Еще бы они продавались в РФ 😊
Понятно, что максимальное потребление при обычной работе в фотошопе и просмотре ютуба вы не увидите, ну может при рендерах или в бенчмарках, но блок надо брать с запасом именно от этих значений.
Чтобы исключить шанс ошибки при подсчетах, можно воспользоваться еще одним калькулятором.
Пусть это будет калькулятор от Seasonic.
Однако, он не учитывает СЖО, укажем количество кулеров с запасом. Плюс, он кривовато считает потребление i9 12900 – закладывает всего 125 Ватт, хотя известно, что этот процессор жрет сильно больше прописанного. Не каждая трехкулерная водянка в состоянии охладить его пыл.
Что же. Давайте перестрахуемся и возьмем калькулятор от cooler master
Тут мы получаем уже 701 Ватт.
Посмотрев на все эти цифры, я рекомендовал бы всегда отталкиваться от максимального значения.
Чтобы выбрать блок, важно понимать, что его нельзя выбирать 1 к 1. То есть, если потребление системы 700 Ватт, нельзя брать блок питания мощностью 700 Ватт. И даже 750 не стоит брать. Те, кто помнят школу и физику, вспомнят термин коэффициент полезного действия.
Так вот, КПД у блоков питания ни разу не 100%. На трансформации всегда теряется какая-то часть. Опять же, блок не должен работать и утилизироваться всегда на 100%. Чтобы он не перегревался, работал в лайтовом режиме и у него реже срабатывал вентилятор, я обычно закладываю +30% сверху к просчитанному номиналу. Это поможет не издеваться над железом, тем самым продлив ему жизнь и иметь небольшой запас к апгрейду (ну вдруг вы карту с бОльшим энергопотреблением со временем возьмете или решите процеессор подразогнать). Однако и брать киловаттник на систему с потреблением 300 Ватт не стоит.
Так что исходя из номинала, немного округлив в бОльшую сторону, выходит что блок мне нужен на киловатт +-
80 PLUS
На многих блоках вы можете увидеть маркировку 80 PLUS.
Это как раз та история про КПД - стандарт энергоэффективности для блоков питания, который гарантирует, что устройство преобразует не менее 80% потребляемой энергии в полезную мощность, а не в отопление вашей комнаты. То есть, простыми словами, это лычка, гарантирующая, что с блока 1000 Ватт, он отдаст вам точно не меньше 800 Ватт на ваше железо без просадок по линиям питания.
Они бывают разных классов – Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium. Что каждый из них дает, вы можете почитать в сети – всё подробно тысячи раз разжевали и без меня. Из названий понятно, какой «круче», какой попроще. Для себя я стараюсь брать блоки Gold класса и выше (если конечно позволяет бюджет).
КПД у них высокий (не менее 87% при 20% нагрузке, 90% при 50% и 87% при 100%) – будете меньше топить помещение и больше передавать на железо вашего ПК.
Бренды
Тут всё сложно. Каждый кулик своё поле хвалит. Да и к тому же не все модели у именитых брендов успешны. Просто перечислю производителей, которые нравятся мне:
1. Be quiet!
2. Seasonic
3. Thermaltake.
4. MSI
5. Deepcool
Список можно продолжать долго, но рекомендую не упираться в бренды, а читать обзоры на конкретную модель блока. Компонентная база у многих перекликается. Скажем так, есть некие best-practice :)
Рекомендовать что-то я в данной заметке не буду – тут субъективно всё. К тому же далеко не всё можно купить новым, или новым может оно и будет, но по неадекватному прайсу. Или гарантия может оказаться весьма условной, ведь производитель покинул РФ и отказался от исполнения гарантийных обязательств, наплевав на свою репутацию. В общем, каждый случай надо рассматривать отдельно. Могу сказать только, что сейчас весьма попсовыми являются блоки deepcool - один из народных брендов. У меня были два такие – нареканий нет. Звёзд с неба не хватают, но и подколов от них никогда не было.
Схемотехника
Вот вы вроде бы определились со списком, вам подходящим. А как понять, что там у него внутри? Тут всё сложно. У одних блоков нормальная японская начинка, у других китайская, в некоторых блоках убирают все защиты с целью удешевления.
Есть один простой «народный» способ отличить качественный блок питания от дешевого Китая - качественный блок не может быть легким, как пушинка. Он априори будет тяжелым. Ладно, предположим покатавшись по авито, еще можно их «потягать», но как ходить «взвешивать» эти блоки в условном ДНС? 😊
Рассказывать тут за Nichicon, Nippon Chemi-Con и так далее, я не буду. Если для вас эти сочетания букв знакомы, вы итак всё прекрасно знаете. Короче! Если вы в этом ничего не понимаете, то перед покупкой почитайте заключения экспертов хотя бы с таких порталов как 3dnews или ixbt. Обычно у них есть обзоры на всю годноту. А если понимаете, то там же найдете фото «вскрытых» блоков и идентификацию потрохов – сами и оцените.
Провода
В моём понимании хорошие провода не могут быть тонкими как нитка, они не магнитятся и нормально гнутся. Оплетка приветствуется, но я к этому довольно спокойно отношусь.
Блоки бывают модульные (когда все провода отстегиваются и подключаются по отдельности) , полумодульные и без отстегивающихся проводов.
Модульные удобнее при монтаже – тебе не надо прятать лишние провода, ты подключаешь только те, которые тебе потребуются. Ну и если вы собираетесь ставить в сборку кастомные провода «под цвет», в хитрой оплетке или с какой-нибудь RGB, то вам может потребоваться полностью модульный блок.
Важный момент – всегда проверяйте разъемы питания на вашей карте и на блоке. Бывают карты как с какими-нибудь восьмипиновыми разъемам, так и с двумя восьмипиновым, а сейчас и вовсе вышел новомодный 12VHPWR, как на моей купленной 4070 Ti. Если вы упустите этот момент, то придется городить переходники с molex или sata питания, что и менее надежно и не так эстетично выглядит или как в случае с новым разъемом, еще и второй переходник на 16 пиновый корячить. А оно вам надо? А оно вам не надо!
Какие бывают проблемы с блоками?
Когда вы определились с модельками, идите на тот же dns и почитайте отзывы реальных покупателей. У них, кстати, часто можно посмотреть надежность, которая основывается на обращениях в их сервис по гарантии:
Одна из частых проблем – дурная логика работы вентиляторов, особенно на популярных нынче «эко» режимах. Это когда блок может работать вообще без включенного вентилятора и охлаждаться только пассивно. Но стоит начаться процессу перегрева – кульки включаются, чтобы охладить всё это добро. Задумка-то здравая, только на многих блоках логика реализована по дурному. Например, кульки врубаются, когда блок уже перегрелся и сразу крутятся на максимум, что явно не добавляет вам комфорта. Или же блок впадает в режим истерички – врубил вентили на 10 секунд на максимум, вырубил, потом опять врубил. И так пока ему не наскучит😊 И вот он стоит у вас и «газует», а вы лезете на сайт днса и подбираете новый 😊
Также популярными проблемами являются посвистывания в простое, либо на запуске, либо при минимальной нагрузке. Согласитесь – приобрести такого «певца», мешающего спать, себе в системник, ну мягко говоря приятного мало. В ту же оперу треск под высокой нагрузкой.
И это я не касаюсь таких тем, как проверка на соответствие сертификатам 80 PLUS, просадка по линиям и тд и тп. Можно целую поэму писать.
Так как же выбрать блок питания?
Берете и последовательно настраиваете фильтры в онлайн магазине под ваши требования и бюджет. Нормальный блок питания на условный киловатт будет стоить 12-20к за новый. Впрочем, за бу обычно не делают каких-то супер скидок.
Можно ли покупать б.у.? Можно, но как я и описывал в заметке про выбор видеокарты, вам необходимо понимать какие риски вы на себя берете. Многие советы оттуда перекликаются и с блоком. Идеально – не вскрытый, не битый, с небольшим пробегом, с гарантией крупного сетевого магазина.
Главная проблема плохого БП не в том, что он сам крякнет (как это может произойти с той же видеокартой), а в том, что он может прихватить с собой остальные потроха вашего системника. Можно ли сэкономить на этом элементе сборки? Возможно. У меня были разного рода несертифицированные блоки, которые работали годами и с ними ничего не происходило, а был и брендовый блок 80 PLUS, который выпустил джина и устроил фаершоу из системника, стоящего на столе. Благо я в этот момент был дома. Конденсатор знатно бахнул 😊
Если цена всей вашей сборки условные 20 тысяч рублей, то и брать блок за 10к смысла никакого нет, верно? А вот если ваш системник по бюджету выходит тысяч в 250? Представьте, что блок, погибая, прихватил с собой половину компонент. Досадно? Зато как вы хвастались, что сэкономили 5к на нем. 😊
Ну, я думаю мысль моя понятна.
Когда вы определились с параметрами, определились с моделями, изучили отзывы, просто начинайте мониторить барахолки и ритейлы на наличие скидок или интересных предложений.
Я допустим в этот раз очень сильно старался купить be quiet, но так получилось, что судьба трижды меня прокинула с ними, а я не стал её искушать – взял другого вендора. Какого? Расскажу обязательно в одной из следующих заметок.
И да – написанное не является истиной в последней инстанции, если вам есть что дописать в заметку, комментируйте – подготовим «народную» инструкцию.
За сим всё! Развлекал вас сегодня СтасонычЪ! Подписывайтесь на мою ламповую телегу – там формируется замечательное комьюнити!
Всех обнял-приподнял!
Поддержать канал можно тут