.. традиционно и не очень. Дважды на своём опыте сталкивалась с этим пакостным вредителем, и после первого раза впечатления остались незабываемые – плющ тогда оказалось проще выкинуть. Из-за этого во второй раз уже рискнула на эксперименты, которые будут ниже.
Мучнистого червеца довольно легко обнаружить на растении, потому что размер насекомых 1-3 миллиметра, с характерной «мучной» обсыпкой, которую они еще оставляют на листьях и ветках. Обнаружить легко, но не так легко их вывести.
За счет большого размера удалить взрослые особи не так уж сложно, но они откладывают яйца, да и сами могут прятаться, в труднодоступных для обработки местах: узлах веток, в прилегающих черешках, в поверхностном слое почвы, в трещинах коры. При только начавшемся заражении можно отделаться легким испугом, но при сильном – придется повоевать.
Как и всегда, есть два метода – химический и физический. Начнем с химии.
Щадящие биологические средства, подходящие для профилактических обработок и чередования с другими препаратами:
Аверсектин – известен в препарате Фитоверм, кишечно-контактного действия, нарушает функцию нервной системы, действует против широкого списка вредителей. 3 класс опасности.
Bacillus thuringiensis и Beauveria bassiana – бактерия и гриб в составе Биостопа. Поражают насекомое, прорастая внутри него и постепенно убивая. Действуют не быстро, и конкретно на червеце могут сработать, а могут и нет, зависит от конкретного штамма. 3 класс опасности.
Химические действующие вещества:
Триаметоксам – он же Актара. Так же выпускается под большим количеством других названий. Контактно-кишечного действия с системными свойствами, т.е. может передвигаться по растению вместе с соком, что очень полезно. Для этого раствором Актары на поливать растения под корень. Относится к неоникотиноидам и регуляторам роста, улучшает иммунитет растений и их рост, поражает нервную систему вредителя. 3 класс опасности.
Ацетамиприд – тоже неоникотиноид, действующий на нервную систему, имеющий системные и овицидные (против отложенных яиц) свойства. Применяется против широкого спектра вредителей в смесях с другими веществами. Например, в препарате Твинго вместе со следующим веществом. 3 класс опасности.
Дифлубензурон – ингибитор синтеза хитина, не дающий нормально развиваться яйцам и вылупляющимся личинкам, но малоэффективен против взрослых форм. 3 класс опасности.
Циперметрин – пиретроид, поражающий нервную систему и личинок, и взрослых насекомых. Долго сохраняет активность на поверхности листьев при высокой температуре и под ультрафиолетом. Можно приобрести под названием Шарпей. 3 класс опасности.
Малатион (карбофос) – фосфороорганическое соединение, поражающий нервную систему. Действует против большого количества вредителей. Купить можно под названием Фуфанон-Нова или Карбофос. 3 класс опасности.
Пирипроксифен – ювеноид, влияет на гормоны и нарушает нормальное развитие насекомого, формируя нежизнеспособных особей. Не рекомендуется смешивать с малатионом, поскольку это вещества антегонисты. Препарат с пирипроксифеном – Апекс. 3 класс опасности.
Если вы боретесь препаратами против вредителей, надо помнить, что необходимо проводить несколько обработок с определенной периодичностью (раз в 5-7 дней) и чередовать препараты разных классов, чтобы не появилась устойчивость к пестицидам. Именно для этого у всех действующих веществ выше указаны классы. Из-за воскового налета на поверхности на червецов слабо влияют опрыскивания. Так что обязательно надо использовать системный инсектицид и/или замачивать растение целиком в растворе лекарства (насколько это вообще возможно).
Ну и не забываем о технике безопасности – соблюдении инструкции на упаковках, использовании перчаток и маски, а также хорошей вентиляции в месте работы.
Химические обработки отлично дополняют физические методы – второй раздел этой статьи. Для начала надо удалить взрослых особей. Это достаточно легко сделать раствором зеленого мыла или спирта. Кто-то советует водку, кто-то – самогон. А дальше надо максимально удалить яйца, но они отложены в труднодоступных местах. Здесь будут описаны три способа, как от них избавиться – один классический и два экспериментальных.
Классика: помыть растение водой с зеленым мылом. Тщательно пройтись с нижней и верхней сторон листьев, пройтись с щеткой в междоузлиях и по стволу. Буквально залезть во все щели. Подходит не для всех видов, с теми же фиалками или хавортиями будет сложно так сделать.
Далее два экспериментальных варианта, оба я применяла на своих растениях, но оба несут риски.
Первый: обработка всех труднодоступных мест вазелином. Этот метод я подчерпнула из ухода за садом, когда ранней весной проводится обработка кустов и деревьев эмульсией вазелинового масла (Препарат 30). В этот период само растение еще спит, поэтому нет риска обжечь зеленые части минеральным маслом, а зимующие насекомые и их яйца покрываются воздухонепроницаемой пленкой и погибают. Ну а со временем дождь все смывает.
Для обработки пострадавшего цитруса я купила в аптеке чистое вазелиновое масло и после помывки с мылом наносила его на междоузлия, сухие сучки, кору ствола и особенно на место прививки. Не знаю сколько было яиц, и были ли они вообще, но после этой процедуры цитрус начал приходить в себя и ни одного вредителя больше не видела.
Второй: погружение растения на 10-15 минут в горячую воду. Это тяжело выполнить и подходит для небольших суккулентов и кактусов с плотной поверхностью. Я применила это на двух разных астрофитумах, и оба благополучно перенесли экзекуцию. После процедуры червецов больше не было.
Суть в том, что конкретно эта категория растений способна переносить очень суровые условия окружающей среды и за 10-15 минут в воде температурой 55 градусов не получает повреждений. А вредители, и особенно их яйца, такого уже не переживут. (Изначально прочитала об этом тут)
Для этого надо взять растение и полностью погрузить в воду температурой 35-40 градусов, так чтобы оно не всплывало и было полностью покрыто, это важно. Я перед этим доставала кактусы из горшков, чтобы грунт не мешал. Затем, постепенно подливая горячую воду, надо поднять температуру до 55 градусов и держать ее 10-15 минут. А затем плавно снижать до 20-25 с помощью холодной воды. Потом вытащить растение, посадить его в новый чистый грунт и оставить в притененном месте, чтобы пришли в себя.
Если в течение процедуры растение не будет покрыто полностью – есть вероятность, что кто-нибудь уцелеет. Любые прикосновения должны быть максимально аккуратными, чтобы потом не появилось пятен на поверхности. В любом случае, метод рисковый и нетрадиционный, так что гарантий его безопасности для конкретно ваших растений дать не могу.
На этом сегодня всё, всем здоровых цветов, не забывайте о профилактических осмотрах, и не покупайте у сомнительных продавцов, как я.
