Долго не мог вырастить хороший перец - из десяти семян всходило только три-четыре. Много ростков погибало сразу, а те что выживали, росли слабые. После нескольких лет экспериментов я разработал четкую систему, когда сеять перец на рассаду и как за ним ухаживать. Теперь получаю крепкие, коренастые растения с высокой всхожестью до 85%.
Подготовка к посеву перца
Основа успеха – качественные семена и грамотно подготовленный грунт. Беру только хорошие семена от проверенных производителей, не старше двух лет. Перед посадкой держу шесть-восемь часов в растворе для роста - каплю на стакан воды. Это увеличивает всхожесть на 30%.
Грунт готовлю за неделю до посева. Смешиваю торф, перегной и песок в пропорции 3:1:1. Добавляю в смесь 15% перлита для улучшения воздухообмена. На 5 литров готового грунта вношу 1 столовую ложку древесной золы. За 3 дня до посева проливаю почву раствором марганцовки (бледно-розовый цвет). Емкости для рассады выбираю пластиковые или торфяные, высотой не менее 8 см. В пластиковых контейнерах обязательно делаю 3-4 дренажных отверстия на дне. Все емкости перед использованием обрабатываю слабым раствором марганцовки.
Оптимальные сроки посева
Определить, когда сеять перец на рассаду, можно простым расчетом. От планируемой даты высадки в грунт отсчитываю назад 65-70 дней. В средней полосе России оптимальное время посева выпадает на 15-20 февраля. В южных регионах приступаю к посеву с 1 февраля, в северных – не раньше 1 марта.
Срок корректирую в зависимости от сорта. Для раннеспелых гибридов F1 дату посева сдвигаю на 5 дней позже базовой. Среднеспелые сорта сею в основные сроки. Позднеспелые высеваю на 7 дней раньше. Такой подход позволяет получить дружное созревание плодов. Температура почвы при посеве должна быть 23-25 градусов. Для проверки использую обычный почвенный термометр. Если температура ниже, ставлю контейнеры с посевами на теплый подоконник или включаю подогрев. При температуре выше 26 градусов всходы будут слабыми.
В первую неделю после посева важно поддерживать постоянную температуру. Резкие перепады вредят прорастающим семенам. Для стабильного температурного режима накрываю посевы пленкой. Проветриваю дважды в день по 15 минут.
Процесс посева и первые всходы
Теперь, когда сроки определены, перехожу к посеву. Заполняю емкости грунтом, оставляя 2 см до края, почву слегка уплотняю. На дно укладываю дренаж из керамзита слоем 1.5 см. Поверхность грунта разравниваю и делаю бороздки глубиной 1 см. Семена раскладываю на расстоянии 4 см друг от друга. Глубина заделки - ровно 1 см, не больше. При большей глубине всходы могут не пробиться. Почву над семенами уплотняю легким нажатием. Поливаю из пульверизатора теплой водой, температура воды 23-25 градусов.
После посева накрываю емкости прозрачной пленкой. Ставлю в теплое место с температурой 23-25 градусов. Проверяю посевы каждый день. При появлении конденсата на пленке - проветриваю 15 минут. Почва должна быть умеренно влажной, не переувлажненной.Первые всходы появляются на 7-10 день. В это время снимаю пленку, перемещаю контейнеры на самое светлое место. Включаю фитолампы на 14-16 часов в сутки, располагая их на высоте 20 см над растениями. Температуру снижаю до 20-22 градусов днем и 17-18 ночью.
При появлении первых настоящих листьев начинаю поливать один раз в 3 дня. Использую только отстоянную воду комнатной температуры. Объем воды - 50 мл на стандартный стакан 200 мл.
От всходов к крепкой рассаде
Пикировку начинаю при формировании двух полноценных листочков. Каждое растение пересаживаю в отдельный стакан объемом 200 мл. За два часа до работы поливаю грунт. Так корневая система лучше сохранится при пересадке. При пересадке заглубляю растения чуть ниже семядольных листьев. Это нужно для образования новых корней. После пикировки накрываю стаканы пленкой на 5 дней. В помещении поддерживаю температуру около 22 градусов.
Через 10 дней после пересадки даю первую подкормку. Использую комплексное удобрение для рассады. На литр воды беру 1 грамм сухого состава. Повторяю подкормки раз в две недели. Чередую органику и минералку. Две недели перед высадкой отвожу на закалку. Первый день выставляю рассаду на свежий воздух на час. Постепенно увеличиваю время. Слежу, чтобы температура не падала ниже 12 градусов. В это время поливаю реже, но не пересушиваю почву.
Готовая к высадке рассада имеет высоту 12-15 см и крепкий стебель. На каждом растении по 5-6 здоровых листьев. Такая рассада быстро приживается в открытом грунте и дает хороший урожай.
Распространенные проблемы и их решение
За время выращивания рассады столкнулся со многими проблемами. Вытягивание стебля – главный враг крепкой рассады. Происходит из-за недостатка света. Решаю установкой дополнительных ламп на высоте 20 см над растениями. Если листья приобретают фиолетовый оттенок, опрыскиваю фосфорным удобрением – чайная ложка на литр воды.
Черная ножка губит молодые всходы. Для защиты использую только свежий грунт и соблюдаю умеренный полив. При первых признаках – почернении стебля у земли, убираю больные растения. Здоровые поливаю слабым раствором марганцовки и присыпаю места поражения древесной золой. Скручивание листьев часто бывает от сквозняков и перепадов температур. Ставлю защитные экраны из картона возле окон. Держу градусник рядом с рассадой. При загущении посадок листья деформируются, растения слабеют. Пересаживаю их вовремя в отдельные стаканы.
Желтые пятна на листьях говорят о нехватке азота. Провожу подкормку раствором коровяка – стакан на 10 литров воды. Белый налет на земле – признак избытка полива и удобрений. Убираю его, рыхлю почву, уменьшаю полив. При появлении мошек в грунте поливаю раствором горчичного порошка – столовая ложка на литр воды.
Благодарю за внимание! Делитесь в комментариях своим опытом, ставьте лайк, если статья оказалась полезной.
Читайте также: