На Кавказе, как известно, есть гора - самая высокая, а под ней течёт река - самая глубокая. Думаю, не стоит пояснять, что родилась эта частушка в Тбилиси, центр которого именно так и устроен: главный район кавказской столицы рос от берега Куры вверх по склону Мтацминды, дословно Святой горы высотой 727 метров вообще и 300-400 над своим подножьем.
И конечно же, с этой горы великолепные виды на город... вот только мы, увы, с погодой прогадали.
Пойдём против часовой - каждый следующий вид чуть левее предыдущего. Тем более именно справа, вниз по долине Куры на фоне далёкой Кахетии, лежит "самый центр". Например - геометричный, ограниченный полосками зелени по улицам Дадиани и Леонидзе элегантный район Сололаки и витиеватый Старый город (Калаубани), за которым отроги Сололакского (ближе) и Таборского (дальше) хребтов сходятся к устью Дабаханки.
На них - свои доминанты. Например, футуристический дворец Бидзины Иванишвили (2007), российского олигарха и грузинского политика, главного спонсора "рациональных сил" из "Грузинской мечты", что отбросили прекрасное далёко Евросоюза ради неромантичных и неэстетичных торговых дел с ближайшими соседями.
За хребтом виден Ботанический сад, основанный аж в 1845 году графом Михаилом Воронцовым, а при Советах поглотивший мусульманское кладбище, оставив лишь Азербайджанский Пантеон. Ближе к концу хребта - казарма начала 19 века, но в первую очередь привлекает взгляд 20-метровая Мать-Грузия (1965) на страже Калаубани:
И наконец (точнее - на конце хребта) сама Нарикала, Малая крепость, с которой сделан первый кадр в этой статье. Крепость построил в 1630-х годах для персидского гарнизона царь-мусульманин Ростом, превыше чистоты крови и веры поставивший дела с ближайшими соседями. Вернее, он построил нынешние стены с мощной башней Гянджинских ворот, сама же крепость тут стоит не менее 1500 лет, и скорее всего уже была в конце 5 века, когда царь Вахтанг Горгасал из соседней Мцхеты подбил на охоте фазана, и тот сварился в горячем источнике на Дабаханке.
Официальная легенда гласит, что так и начался Тбилиси, но археологи утверждают, что по факту город на этом месте основали несколькими веками ранее персы, а грузинский царь переехал сюда в ходе каких-то политических игр Ирана с Византией. О давнем прошлом крепости напоминает Никольский храм 12 столетия, Золотого века Грузии, пересобранной тогда под скипетром взошедших из далёкого Ардануча Багратионов. Вернее - реплика того храма: переделанный персами в мечеть, а русскими в пороховой погреб, он был взрывом (который вызвало землетрясение) в 1827 году.
К цитадели ведёт канатная дорога (2012), а ниже виден Клдисубани, Скальный квартал с наклонными улицами, привлекающий взгляд целым букетом церквей, до революции бывших армянскими: слева простенькая базилика Святого Георгия, опирающаяся на скалу (1753), справа Верхне-Бетлемский храм (1883, а основе 15 века), а чуть левее его колокольни - ещё и весьма загадочное здание, давно лившееся крыши, которое одни считают зороастрийским Атешгяхом (то есть Храмом Огня), а другие - турецкой мечетью 18 века.
Ещё одна мечеть скрыта за хребтом, как и те горячие источники, у которых теперь стоит баня на бане... или вернее - Абанотубани, чрезвычайно колоритный район! Краешком он даже выглядывает - купол одной из бань можно различить слева, у большого жёлтого здания с красной крышей.
За горой, увенчанной Таборским монастырём (2002) простирается Ортачала - обширный район, из старофабричного предместья вырастающий в классический "спальник" с автовокзалом у дороги на Ереван и Баку. Где-то за горой - промышленный город-спутник Рустави, а ближе в центру видны голубой купол греческой Никольской церкви (1855) и арки Ортачальской ГЭС (1952-56, 24 МВт), разгладившей волны Куры у тбилисского центра.
Над ней нависает Дворец "Аркадия" (1980-85), или точнее Дворец Аркадия - именно так перекладывается на русский имя лучшего друга Бориса Березовского, другого русско-грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, который спонсировал Саакашвили и не без его участия был убит. Дворец он, конечно же, купил, а изначально это был простой советский ЗАГС, архитекторы которого явно вдохновлялись Оскаром Нимейером и церковным модернизмом капмира:
"Аркадия" - уже на левом берегу, в Исани, которое продолжает Авлабар - гигантское армянское предместье. Тут стоит сказать, что после 1795 года, когда в Крцанисской битве как раз на местах с прошлых кадров персидский шах-скопец Ага-Мухаммед разбил армию Ираклия II и разрушил Тбилиси что американцы Хиросиму, армяне тут составляли 92% жителей: их персы только ограбили, а убили... многих, включая поэта Саят-Нову, но в отличие от грузин - не всех. Отсюда и представление о Тбилиси как об армянском городе - грузины в полной мере вернули его себе лишь при Советах, но Авлабар и в наши дни остаётся армянский слободкой.
Что не мешает быть его фасадом Метехской скале, на которой Вахтанг Горгасал (конный памятник 1967 года прилагается) и основал город: примерно то же место, что в Москве собор Василия Блаженного, в Тбилиси занимает Метехский храм, в нынешнем виде отстроенный в 1270-х годах после разрушения Тбилиси не столько монголами, сколько отступавшим от них на запад хорезмскими принцем Мангуберти.
С его нашествием в 1226 году связано предание о Ста тысяч мучниках - якобы, заняв город и походя обрушив Золотой век Грузии, он попытался в одночасье обратите всех в ислам, под страхом смерти заставив пройти по мосту, выстланному иконами. Большинство горожан предпочли тогда смерть, и в память о них - часовня под скалой у самого берега.
Левее виден дворец Дареджан (1776), чрезвычайно плодовитой мегрельской княжны, второй жены Ираклия II, явно тащившей страну к новой междоусобице, которую Россия в 1801 году предотвратила самым радикальным способом - вообще лишила Грузию царя. А если от дворцовой башни отсчитать три дома вверх - можно увидеть руины Аветарана, некогда крупнейшего в городе (40 метров высотой) армянского собора Красного Евангелие 1840-х годов, таинственно обрушенного в 1989-м.
Ближе на кадре выше - самое сердце Калаубани с извилистыми Тёмными рядами у Мейдана, круглым куполом ашкеназской синагоги начала ХХ века, чёрным куполом армянской церкви Норашен (1740) и белым - Сионского собора (1113), главного в Грузии до постройки на Авлабаре собора Святой Троицы, по грузински - Цминда-Самеба. Доминанта левого берега, на кадре ниже он стоит на фоне бескрайних серых жилмассивов Варкетили и Вазисубани. На него ориентирован проспект Бараташвили, построенный в 1860-х на месте (и частью возродив её обломки) крепостной стены, снесённой ещё в 1820-е годы.
Ниже видна зелёная полоса платанов на проспекте Руставели, вдоль которой можно различить белые конструктивистские здания Заксовнаркома (1929-32, правее) и нынешнего Парламента (1933-35), а напротив него - тот самый храм Кашвети, в нынешнем виде построенный в 1904-10 годах как манифест национального возрождения. В углу двух проспектов виден собственно Гареубани, почти затёртый проектами Берии, а с обеих сторон - наследие времён Саакашвили. Слева - Дом Юстиции (2010-12), характерный для каждого города Грузии такой МФЦ++, а справа и частью на прошлом кадре - парк Рике с нижней станцией канатной дороги в Нарикалу:
Теперь поработаем зумом. Вот Авлабарская площадь с неимоверно длинной многоэтажкой (1966), Армянским драмтеатром (1936) и храмом Сурб-Геворк Эчмиадзинцев (1802-09). В её правом углу можно различить даже памятник персонажам Мимино (2011), ну а сам Авлабар - это ветхие закоулки-закоулки:
Цминда-Самеба (1992-2002) - главный храм Грузинской православной церкви, правее которого виден и дворец Католикоса-Патриарха, а слева в зелени, рядом с парковкой трейлеров, скрывается Армянской Пантеон - всё, что осталось от кладбища, разрушенного ещё Берией. По высоте (86 метров) этот собор на момент постройку уступал в православном зодчестве лишь Храму Христа Спасителя и Исаакию, а сейчас - где-то в конце десятки, оттеснённый церковной гигантоманией российских городов вроде Хабаровска или Воронежа.
А вот если добавить ещё стилобат, то выходит уже 105 метров - а это явное второе место после ещё более нового собора в Бухаресте.
Сама патриархия обитает в белом здании за кипарисами на другом берегу Куры, перед крышами старого города. Левее виден Анчисхати - древнейший храм Тбилиси (без нескольких 1500 лет!). Но больше взгляд привлекает заречье - спроектированный какими-то явными фанатами "Дюны" и так и не открывшийся Дворец Искусств да Авлабарская резиденция президента (2004-08) с явным закосом под Рейхстаг. И лишь отсюда виден странный памятник у левого края её двора, а к забором подступает сельва авлабарских переулков:
Правее - граница сред: за Курой воздушный шар в парке Рике, нижняя станция канатки и апофеоз саакашвилианса Мост Мира (2010-12). Чуть ниже виден купол армянской церкви Сурб-Ншан (1720-70) чуть левее, Вознесенский костёл (1804-08) и ещё одна синагога начала ХХ века у правого края кадра. А башенка бывшей мэрии (1878) и золотой Святой Георгий (2006) на площади Свободы, новые белые кубы Русского театра им. Грибоедова (тогда как сам он - старейший в зарубежье, основан в 1846 году!) и зубчатая высотка правительства (1977) - уже за пределами Старого города:
На этом попрощаемся со Старым городом и окинем взглядом районы российской и советской эпохи поперёк по долине Куры:
Мтацминде противолежит гора Махата, а на ней - огромный Иверский собор (2012-18):
Как на ладони Саарбрюкенский мост (1849-52), в арках которого видны швы - при Советах его расшили с 11 до 26 метров. Пересекая "причаленный" к берегу Мадатовский остров с его блошками и вернисажами, он ведёт в Чугурети - заречную половину "имперского" центра:
Каскад улиц Мтацминды спускается к неимоверно огромному Оперному театру (1880-96) на проспекте Руставели:
На нём же и высотка отеля "Билтмор" (130м, 2016), воткнутая прямо во дворик Института Марксизма-Ленинизма авторства Алексея Щусева (1933-38):
А за ней - бескрайнее пространство Чугурети, и на кадре выше хорошо видна рогатые сталинки его главной площади Котэ Марджанишвили. Не менее яркие там и русские имена, в основном иные, чем на правобережье: Лев Толстой, Максим Горький, Зинаида Гиппиус, Николай Мережковский, Георгий и Александр Товстоноговы... К реке район обращён руинами чего-то вроде ТЭЦ эпохи ГОЭЛРО:
А чуть подальше его пересекает собственный проспект Давида Строителя - может не столь исторический, как проспект Руставели, но как бы не более красивый. Внизу хорошо виден двухбашенный ДК Железнодорожников 1950-х годов, удивительно стилизованный под модерн по соседству с Центром грузинской музыки (1989), а поодаль и сама железная дорога за огромными вокзалом (1983) и полосатым домом конторы метро (1966):
Примыкающий к ним базар со звучным названием Дезертирка, поглотивший пригородный Боржомский вокзал, издали не особо виден. Зато неподалёку раскрывается бисером кресел стадион "Динамо" (1976), в зелени левее которого скрывается Тбилисская детская железная дорога (1936) - первая в СССР, а стало быть и в мире.
Дальше уходит Дидубе, суровый район бескрайних базаров и безудержных самостроев, а мы пока посмотрим ниже - на мост Царицы Тамары (1931-35), островерхий серый корпус "Грузия-фильма" (1927-30) и расцвеченное флагами Минобороны - единственное место Грузии, рядом с которым страшно доставать фотоаппарат и говорить по-русски.
Там дальше видны многоэтажные районы, а над ними на холме чёрный куб "Летописей Грузии" (1985-2003) - столь же огромного, сколь и унылого монумента Церетели. И да, за всей грядой холмов на заднем плане скрывается Тбилисское море, в 1952 году заполненное водой из речки Иори вместо солёных озёр. Дальше где-то за холмами священная Мцхета, и Военно-Грузинская дорога уходит в туман, скрывающие белые пики Кавказа.
А вот ближе - Вера, продолжающий Мтацминду интеллигентский и богемный (что ныне выражается в адской политизации среды) "тбилисский Монмартр". В узле верейских улиц - круглая стекляшка Филармонии (1971), а левее и выше неё на прошлом кадре можно разглядеть ещё и цирк (1938-40).
Ещё левее уходят в сужающее ущелье зажиточные микрорайоны Ваке и Сабуртало, по большей части скрытые ближайшим склоном. Из-за него выглядывают высочайшие здания Тбилиси - справа башни "Axis" (147м, 2019), слева тройка "Alliance Highline" (141 и 117м, 2023).
Прошлые несколько кадров были сняты уже не от фуникулёра, а с небольшой площадки у подножья телебашни (1955-72, 274м) , которая в своей треножности особенно впечатлят вблизи: