Мтацминда - не только доминанта Тбилиси, но явный его символ, примерно как холм Корковадо в Рио-де-Жанейро. На её вершине - парк отдыха и Тбилисская телебашня (1955-72, 274м):
И если к храму Святого Давида и Тбилисскому пантеону (где находится могила Грибоедова) ещё в 1817 году был проложен Ермоловский серпантин, то вершина Святой горы много веков оставалась со стороны центра почти неприступной - уж по крайней мере точно не для прогулки!
Пока в 1903-05 годах наверх не провели фуникулёр, проект которого ещё в 1896 году кавказским властям представил бельгийский предприниматель Альфонс Роби, получивший под него концессию на 45 лет, а в 1908-м ещё и добавивший к ней проект железной дороги в Коджори.
И хотя фуникулёры в Российской империи строились ещё в Киеве, Ковно, Одессе и Нижнем Новгороде (где он в процессе воссоздания), при Советах ими обзавелись ещё Баку, Владивосток, Сочи и кавказский перевал Адыр-Су, а в постсоветскую эпоху - Вильнюс, ни одному из них не предстояло карабкаться так высоко: длина тбилисской линии - 491 метр (вдвое крупнее киевского), перепад высот - 235 метров (больше всей длины владивостокского), и только здесь не обошлось без промежуточной станции.
Самый прямой путь (если без лестниц) к началу фуникулёра - по экзотической улице Чонкадзе, которую мы прошли в прошлой части. Она, словно в рамках фуникулёрного братства, приводит в небольшой Вильнюсский парк:
Примечательный экибанным фонтаном и забавным ангелочком:
Станция фуникулёра - напротив, и её исторический вид пусть не обманывает: линия дважды реконструировалась со сносом, последний раз в 2013 году, после 13 лет запустения и простоя: 21 июня 2000 года на линии оборвался трос, и хотя пассажиры отделались синяками, восстановить систему у нищей страны не было средств.
Нынешний павильон сделан по мотивам изначального, попавшего даже на картину Нико Пиросмани:
А тот, что стоял здесь с 1978 года между оригиналом и репликой выглядел так:
Вместе с павильонами менялись и вагоны - вот такие тут ходили с начала ХХ века (фото 1950-х годов):
А такие причудливые и явно не типовые, напоминающие мне каких-то странны насекомых - в 1978-2000 годах, и их остовы на путях фотографировали редкие в 2000-х годах туристы:
К 2013-му же пластмассовый мир победил - старомодные ламповые вагоны пока ещё на ходу в Каунасе (где они дореволюционные), Киеве и Владивостоке (где они хрущёвской эпохи), тогда как здесь - стандартные изделия австро-швейцарской фирмы "Doppelmayr Garaventa", неизбежной там, где машину тягает канат.
Так как жилых районов вверху нет, покататься на фуникулёре - удовольствие не из дешёвых: 10 лари (300-400 рублей) в одну сторону, немногим дешевле, чем на такси. Более того, фуникулёр ещё и не входит в единую систему транспорта Тбилиси, но при этом старается быть смарт и диджитал: на него нужно покупать за 2 лари отдельную транспортную карту и прикладывать её к турникетам.
Ходят вагончики раз в 20-30 минут:
Их явное преимущество перед историческими - видовая прозрачная крыша:
За которой постепенно раскрывается огромный город:
Покорять Мтацминду мы собрались не по самой удачной погоде, а тут ещё и притонированное стекло - хороший кадр сделать непросто... Вот впереди - промежуточная станция "Пантеон", к которой вагончики с двух сторон подходят одновременно:
Я даже на секунду выскочил... но наспех сделанный кадр не удался. И всё же тут можно оценить вид вагона на фоне города и уклон ступенчатой платформы:
А вот на обратном пути лестница сверху привела нас к виадуку под платформой "Пантеон" - как я понимаю, единственному после всех реконструкций исходному сооружению фуникулёра. Хотя и в стяжках времён одной из реконструкций:
Лестница со станции спускается прямо под виадуком:
Но вернёмся наверх. Запорот оказался и кадр с финальным отрезком, где впереди всё ширится и ширится чёрный портал:
Вот и финиш:
Верхний павильон изначально был ещё колоритнее нижнего:
Но ещё в 1930-х его заменили огромной сталинкой с рестораном, который совсем недавно славился дешёвыми и простыми советскими пышками:
Теперь и тут царство гламура с наценкой по проценту за каждый метр подъёма:
Так что, немного побродив в поисках фрески "Посвящение Пиросмани" (1972-78) и не найдя её (как и прежде не нашли её актуальных фото), мы предпочли выйти на просторную площадку вокруг корпуса.
И под свинцовым небом да в туманной дымке начали любоваться городом... слегка покусывая локти - в идеальную погоду с Мтацминды виден Казбек.