Дорогие читатели и гости данного блога!
Сегодня нам с вами предстоит отправиться в очередное виртуальное путешествие по городам и весям, а устремимся на сей раз мы в далекую, прекрасную и загадочную Бурятию, регион гор, степей, озер и буддийских дацанов. Бурятия – вне всякого сомнения, один из самых необычных регионов нашей страны, причем далеко не только в природном, но и в этнокультурном, религиозном, гастрономическом и туристическом отношении. Бурятия к тому же еще и изрядно недооценена: ведь сколь бы ни был прекрасен Байкал, на всю республику найдется еще не один десяток по-настоящему впечатляющих достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. И наконец, Бурятия – это еще и полноценное пограничье России, ведь на этот регион приходится целых 1200 километров государственной границы нашей страны с Монголией. Ну, а главным форпостом российско-монгольского пограничья служит Кяхта, 18-тысячный городок с богатой, нет, даже богатейшей историей, куда мы и отправимся в рамках сегодняшней статьи. Побываем мы, впрочем, не только в Кяхте, но и по ту сторону границы, в монгольском городке Алтанбулаг, но обо всем по порядку.
Сегодня город Кяхта, будем честны, не слишком-то известен в масштабах России. Редкий турист преодолевает 230 километров на юг от Улан-Удэ, чтобы увидеть этот город, входящий в число 45 исторических поселений России. Напротив, если кто-то и бывает в этих краях, то разве что транзитом, по пути в Монголию, ведь в Кяхте расположен главный пограничный пункт пропуска между нашими странами, а в нескольких километрах от города проходит и железная дорога, ведущая в Улан-Батор и далее в Китай. Но даже те, кто лишь проезжал мимо Кяхты по федеральной трассе, наверняка не могли не заметить многочисленные приземистые домики, разбросанные по лесистым сопкам, а также огромное здание гостиного двора и православный собор около самой границы. До 2012 года, когда открылась новая объездная дорога, ведущая прямиком к государственной границе, надо полагать, водители по пути успевали осмотреть еще и дореволюционную купеческую застройку в самом городе и наверняка задавались вопросом, откуда она здесь. Да и в целом как возник этот некогда богатый и процветающий город?
История Кяхты берет свое начало без малого три столетия тому назад, в 1727 году, с заключения Кяхтинского договора между Россией и Китаем, регламентирующего межгосударственную торговлю. Из нашей страны в сторону Поднебесной рекой потекли пушнина, сукно и промысловые товары, а вот товаром, завозимым в огромных количествах через Кяхту в нашу страну (и далее в Европу), стал чай. Да-да, именно Кяхте мы обязаны тому, что еще с давних пор чай завоевал невероятную популярность по всей России, практически вытеснив со столов, как дворянских, так и крестьянских, сбитень, медовуху и прочие травяные напитки. Дошло до того, что почти весь употребляемый в России чай начали именовать кяхтинским (в Европе его, кстати, называли русским), хотя к концу XIX века появился еще и кантонский чай, вывозимый из Китая морем и попадавший уже в Россию через Европу. Как гласила некогда популярная поговорка, «Кяхтинский чай да муромский калач – полдничает богач».
В итоге через Кяхту был проложен ни много ни мало Великий Чайный путь, своего рода наследник Великого Шелкового пути, который ранее располагался существенно южнее России в ее нынешних границах. Кяхта фактически закрепила за собой монополию на снабжение всей страны чаем, да и в целом до 90% всей российской торговли с Востоком приходилось именно на этот город. Кяхта росла и богатела на глазах, и даже несмотря на баснословные отчисления в размере 9% от всего государственного бюджета России, огромные деньги, полученные за счет торговли чаем, оседали в карманах здешних купцов. Кяхта обзавелась сразу несколькими претенциозными прозвищами, недвусмысленно указывающими на значимость и достаток города: «Москва на Востоке», «Песчаная Венеция», «Забалуй-городок» и «Чайная столица России». Купцов в Кяхте в лучшие годы было больше сотни, а каждый пятый так и вовсе являлся обладателем миллионного состояния. Невероятно, но факт: этот небольшой городок в свое время занимал первое место во всей стране по количеству миллионеров на душу населения, обгоняя даже столичные Москву и Петербург.
Все изменилось с открытием Суэцкого канала в 1869 году, когда чайные караваны пошли в Россию и Европу морским путем. А спустя еще несколько лет появились Транссиб, Турксиб и Китайско-Восточная железная дорога, окончательно подкосившие чайную торговлю в Кяхте. Развитие города если и не остановилось полностью, то по крайней мере основательно забуксовало. Разве что дешевые сорта чая продолжали везти через Кяхту, тогда как «премиальные» всецело начали доставлять по морю, что было многократно выгоднее. Да, спустя время, и до революции, и после нее, предпринимались отдельные попытки возродить Кяхту, развивая здешнюю промышленность, торговлю и образование, но былая слава так и не вернулась в «Чайную столицу России». Впрочем, как минимум один существенный плюс в этом все же есть: сохранилась Кяхта почти безупречно, по сей день с виду оставаясь все тем же Забалуй-городком купцов-миллионеров.
И хотя в советские годы город вырос более чем вдвое, с девяти до двадцати тысяч человек, советские многоэтажки почти незаметны в облике Кяхты, а городской пейзаж его центральной части по-прежнему формируют отлично сохранившиеся, пусть и несколько подряхлевшие исторические здания, в том числе и бывшие купеческие особняки. К тому же Кяхта – типичный город одной улицы, ведь именно на центральной улице Ленина сосредоточены наиболее впечатляющие здания, построенные в камне, тогда как остальные улицы города, а их здесь без малого 130, исторически застраивались деревянными зданиями. Улица Ленина к тому же еще и самая шумная и людная в Кяхте, с большим количеством магазинчиков, кафе, школ и разного рода городских учреждений. А стоит лишь свернуть в сторону, и вокруг уже ни души.
Деревянная застройка в городе, кстати, тоже, что называется, на уровне. А как иначе, когда на 90% Кяхта состоит из частного сектора, вытянувшегося вдоль трассы, а точнее расположившегося между новой и старой объездными дорогами. Да и в целом Бурятия, что даже несколько удивительно, занимает одну из лидирующих позиций среди всех регионов России по красоте и изяществу своего деревянного зодчества. И Кяхта в данном случае являет собой более чем достойный пример. Резные наличники здесь, что и говорить, на загляденье.
Вот разве что за редкими исключения кяхтинские памятники архитектуры на сегодняшний день находятся далеко не в самом идеальном состоянии. Реставрация исторических сооружений ведется, но слишком уж точечно. Хотелось бы верить, что хотя бы в преддверии 300-летнего юбилея города, праздничные торжества по случаю которого состоятся уже через два года, его полноценно благоустроят и приведут в порядок. И если верить последним новостям, то масштабное финансирование различных городских программ и впрямь должно вот-вот начаться.
Пока же городское благоустройство и создание комфортной среды во всей Кяхте ограничилось установкой отдельных памятников и малых архитектурных форм, локальной укладкой плитки и созданием нескольких небольших скверов и детских площадок. Неплохо, но, конечно же, город, обладающий столь богатой и славной историей, заслуживает намного большего.
Пять лет тому назад центральную площадь Кяхты украсил памятник основателю города, а до того руководителю русского посольства в Китае – Савве Рагузинскому-Владиславичу. Именно благодаря ему был заключен тот самый Кяхтинский договор, положивший начало стремительному развития этого приграничного городка. Любопытно, что памятник стал первым монументом на центральной площади города, тогда как главный кяхтинский памятник Ленину расположен чуть поодаль, у входа в парк.
А смотрит бронзовый Рагузинский в сторону Гостиных рядов, построенных в середине XIX века, вместивших более 20 лавок и ставших главным местом городской торговли. А вот чаем в Кяхте торговали на самой границе, в Гостином дворе, но об этом чуть ниже.
Ныне Гостиные ряды, безмолвный каменный свидетель расцвета и упадка Кяхты, превратились в неухоженное и даже полузаброшенное здание, откровенно заждавшееся реставрации. И вновь уместно будет выразить надежду, что состоится она совсем скоро, в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города.
Другой памятник на центральной площади посвящен прославленному уроженцу города – Дмитрию Прянишникову, русскому и советскому химику, одну из основателей отечественной научной школы в агрономической химии. Памятник представляет собой точную копию московского монумента, установленного на территории Тимирязевской академии. Рискну предположить, что не за горами и установка в городе памятника Василию Кандинскому. Известный художник-абстракционист, хотя и родился в Москве, происходил из рода кяхтинских купцов Кандинских.
Улица Ленина расходится в обе стороны от центрально площади, по-настоящему удивляя и радуя своим чередованием солидных каменных особняков и отличных образцов русского деревянного зодчества с примесью бурятских мотивов.
Буквально в паре минут ходьбы – Горсад, на звание парка очевидно не замахнувшийся по причине своих скромных размеров, но тем не менее представляющий собой весьма тихое и уютное место для отдыха и прогулок в самом центре города.
Настоящей громадой в небольшом саду выглядит [да ей, по сути, и является] Троицкий собор, построенный в 1817 году в стиле русского классицизма. Увы, пожар 1963 года привел к частичному разрушению собора, превращенного к тому времени в музей, уничтожил купол, крышу, пол и деревянные сводчатые перекрытия. С тех пор окна и двери собора забиты, а сам он обнесен глухим забором. Изменится ли ситуация к 300-летию Кяхты, покажет время, вот только его, времени, остается не так уж и много для столь масштабной и трудоемкой реставрации.
Ну, а помимо собственно собора, Горсад украшен несколькими памятниками и скульптурами, от Ленина и революционного обелиска до небольших садовых скульптур и статуй, последней из которых стала скульптура безымянного купца (должно быть, как раз миллионера), усевшегося на скамейке прямо напротив двух влюбленных бегемотиков.
А ограничена центральная часть города с обеих сторон еще двумя культовыми сооружениями. С севера – современной Никольской часовней 2021 года, в нескольких километрах за которой сливаются старая и новая объездные дороги, устремляясь в строну Улан-Удэ.
А с юга – Успенской церковью 1888 года, расположенной фактически в самом центре вытянувшейся на без малого 10 километров Кяхты.
А вот к югу от церкви, в сторону границы с Монголией, центральная улица Кяхты словно превращается не то в загородное шоссе, не то и в проселочную дорогу, учитывая, что некоторое количество частных домов по бокам от нее все-таки имеется. Однако, от парадной каменной застройки города не остается и следа. И тут, кстати, уместно будет вспомнить о том, что современная Кяхта была образована лишь в 1934 году путем объединения двух городов, расположенных в паре километров друг от друга. Все показанные выше фотографии были сделаны в бывшем Троицкосавске, который вырос из военного гарнизона в уездный город, став центром обороны на приграничной с [тогда еще] Китаем территории.
А южнее, на самой границе, в первой половине XVIII века возникла Кяхтинская торговая слобода, центр экономической жизни, главный и по сути единственный пункт легальной российско-китайской торговли. Любопытно, что, несмотря на свои скромные размеры, именно Слобода в итоге дала название объединенному городу. Видимо, название Троицкосавск посчитали слишком уж трудновыговариваемым. Сегодня оно уже давно не в ходу, но зато приграничный район города, несколько оторванный от его основной части, по старой памяти по-прежнему называют Слободой.
Слобода встречает своих гостей новодельным сквером 2020 года. Благоустройство здесь минимальное: пара прогулочных дорожек, покрытых плиткой, два ряда стилизованных под старину фонарей и еще два десятка лавочек, плюс несколько небольших недавно высаженных кустиков. Конечно, лучше, чем ничего, но в то же время есть, к чему стремиться...
С другой стороны, еще совсем недавно вокруг был пыльный пустырь, так что, быть может, воротить нос от подобных преобразований, пусть даже довольно скромных, все же не стоит. Да и к тому же помимо стандартных деталей паркового благоустройства здесь появилась без преувеличения новая городская достопримечательность с поистине громким названием – Арка первооткрывателей. Местная пресса гордо именует ее единственной в мире пешеходной Триумфальной аркой, посвященной исследователям и первооткрывателям районов Центральной Азии. Арка украшена барельефами путешественников во главе с Николаем Пржевальским, начинавшим в Кяхте свои азиатские экспедиции.
Помимо создание сквера здесь, в центре Слободы, несколько лет тому назад еще и основательно отреставрировали одну из главных здешних достопримечательностей – Дом купца и общественного деятеля Алексея Лушникова, сколотившего состояние на торговле чаем и активно вкладывавшего собственные средства в развитие Кяхты. А уже в нескольких сотнях метров за воротами виднеется доминанта окрестных степей – Воскресенская церковь.
Церковь была возведена на пожертвования кяхтинского купечества в 1838 году аккурат на границе с Монголией. От пограничного забора церковь отделяют несколько даже не сотен, а десятков метров. Но главное, что облик ее совершенно нетипичен для Бурятии и в целом Сибири, и уж тем более удивляют масштабы: 42-метровая колокольня, массивный купол, главный вход, выполненный в виде классического шестиколонного портика. Церковь построена в лучших архитектурных традициях того времени и дает еще один повод провести аналогию между Кяхтой и двумя российскими столицами.
Рядом с ней – типовой памятник Ильичу, но интересен в данном случае не он, а огромное прямоугольное сооружение за ним. Это бывший Гостиный двор, куда в свое время и прибывали многочисленные чайные караваны. Ну, а в наше время это сооружение впечатляет не только своими размерами, примерно 140 на 190 метров, но и полнейшей заброшенностью.
А ведь каких-то полтора столетия тому назад Гостиный двор фактически являлся центром шумной, разухабистой чайной торговли между Россией и Китаем. Затем, уже в советское время, он было перепрофилирован под прядильно-трикотажную фабрику, тем более что к тому моменту соседом по ту сторону границы была уже независимая Монголия, где скота, а следовательно и шерсти в избытке. 1990-е годы, увы, оказались для фабрики фатальными, производство было остановлено и законсервировано, а использовавшееся под производственные нужды здание Гостиного двора с тех пор постепенно ветшает и разрушается. Жаль, ведь именно его первым делом видят гости России, прибывающие в нашу страну по земле из Монголии.
Рядом с ним – небольшой парк, тоже полузаброшенный, в центре которого не так давно был установлен памятник пограничникам, за которыми виден небольшой квартал многоквартирных зданий, где, надо полагать, и живут эти самые пограничники, а еще таможенники и другие сотрудники государственных ведомств, занятые в обслуживании границы и всего, что с ней связано. До российско-монгольской границы отсюда рукой подать, а пограничник, тот, что пониже, как раз и смотрит куда-то в направлении КПП, в который упирается новая объездная дорога.
Ну, а для того, чтобы составить полное представление об этом степном крае, посмотрим, как он выглядит по другую стороны границы. Благо, сделать это относительно несложно: Монголия для россиян безвизовая, в меру дешевая и вполне гостеприимная. Вот разве что на самой границе придется провести некоторое время, по отзывам местных жителей, от одного до четырех часов, да и к тому же преодолевать ее можно исключительно на автомобиле. Сходить на прогулку или за покупками на другую сторону элементарно не выйдет. Плюс, впрочем, состоит в том, что жители приграничных городов могут ездить друг к другу без загранпаспортов, по специальным пропускам, хотя время прохождения границы это и не сокращает.
По ту сторону границы расположен Алтанбулаг, 4-тысячный населенный пункт, в настоящее время разительно отличающийся от показанной выше Кяхты. Ведь если Кяхта – полноценный город со своим центром (даже двумя) и окраинами, с кафе, магазинами, разного рода точками притяжения и определенным уровнем комфорта и благоустройства, то Алтанбулаг представляет собой бесформенный участок степи, состоящий из нарезанных лоскутов частных территорий, где вся цивилизация в виде заправок, гостиниц, закусочных и обменников валюты сосредоточена исключительно вдоль главной дороги, которая уходит вглубь степи, в сторону Улан-Батора.
По сути, одна большая деревня, довольно безликая и неухоженная. Впрочем, так было далеко не всегда, ведь возник Алтанбулаг не на пустом месте. Ранее здесь, на китайской стороне, располагалась торговая слобода Маймачен, что с китайского переводится как «торговое поселение».
Увы, но старины в Алтанбулаге сохранилось совсем немного, прежде всего потому, что город сильно пострадал во время штурма и от пожаров, ведь именно здесь 18 марта 1921 года состоялось одно из решающих сражений во время борьбы за восстановление монгольской автономии. Взятие Алтанбулага силами ополчения Монгольской народной партии под предводительством Сухэ-Батора положило конец китайской оккупации в Монголии.
Событиям тех лет посвящен Музей аймака (округа) Сэлэнгэ, ранее называвшийся музеем Монгольской народной революции, к 50-летию которой в 1971 году он и был построен. Массивное цилиндрическое здание музея резко контрастирует с окрестной застройкой, состоящей преимущественно из приземистых частных домиков.
Рядом с музеем – памятник Дамдины Сухэ-Батору, предводителю Монгольской революции. Сухэ-Батор, кстати, не раз бывал в Кяхте и именно там и разрабатывал план взятия китайского гарнизона Маймачена.
Напротив памятника монгольскому революционеру – обелиск Победы.
А чуть поодаль – едва ли не единственное на весь Алтанбулаг сохранившееся историческое здание, построенное в камне (некоторое количество деревянных сооружений имеется в округе). Увы, до наших дней оно дошло в совсем уж неприглядном виде и продолжает ветшать и разрушаться.
Из чуть более нового, но все же любопытного – буддийский дацан и небольшая ступа рядом.
И совсем уж живописная панорама Алтанбулага и уходящих за горизонт монгольских степей открывается сверху. Как видно, музей является едва ли не единственным капитальным зданием во всем населенном пункте (несколько многоэтажек также расположены вдоль трассы), тогда как вокруг него сплошь одноэтажные частные дома, и даже пасутся коровы.
В другую сторону на горизонте хорошо видна Воскресенская церковь, служащая яркой доминантой окрестных степей и лесистых сопок. От центра Алтанбулага до нее всего ничего – чуть больше километра.
А в противоположной стороне в 350 километрах находится Улан-Батор, столица Монголии. И если переход монгольско-российской границы и впрямь занимает до четырех часов, то получается, что ехать до Улан-Батора не сильно-то и дольше. Но о монгольской столице мы поговорим в другой раз, а резюмируя сегодняшнее обсуждение Кяхты, стоит лишний раз отметить, что этот приграничный городок вполне самобытен и интересен. Да, пусть, обладая весьма богатой [в прямом и переносном смысле] историей, в наши дни он уже давно не хватает звезд с неба, основания для осторожного оптимизма все же присутствуют. Сохранность исторической застройки в Кяхте весьма велика, а надвигающийся 300-летний юбилей и намеченные подготовительные мероприятия способны вдохнуть жизнь в этот приграничный город и сделать из него полноценное туристическое направление.
И на этом о Кяхте на сегодня все. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, было интересно!