Укосины каркасного дома, как их правильно сделать в соответствии с СП 31-105-2002, и чтобы дом не развалился. Что о них говорит западная литература, в том числе и Лари Хон. Я сделал обзор нашей отечественной нормативной литературы, покажу видео Макса Каркасгид по исследованиям одной американской фирмы в 70-ых годах. Как обеспечить жесткость стен, если невозможно поставить укосины, например, в домах с панорамными окнами. Разберем наиболее часто встречаемые ошибки, как ж-укосины, к-укосины и прочую хрень. В этой статье я постарался собрать все, что накопил за последние годы. Будет очень интересно и познавательно. Подпишись!!!
Площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30% от площади стены. Это в каркасных домах очень часто бывает. Это не означает, что в соответствии с СП 31-105-2002 запрещены панорамные окна. Панорамные окна – разрешены. Просто здесь расчетные условия для укосин и плитной обшивки рассчитаны исходя из того, что площадь стены до 30 %. Если больше – мы опять принимаем меры по обеспечению еще большей устойчивости стены. Дальше меры я вам покажу. И расскажу, какие укосины будут наиболее эффективны, какие будут менее эффективны.
Зарубите себе на носу: лучшая укосина – это плитная обшивка, ничего ее лучше нет. И не слушайте всяких сектантов, свидетелей анти каркасной плитной обшивки, которые говорят, что плитная обшивка способствует загниванию каркаса. И они даже якобы видели такие дома, которые сгнили под плитной обшивкой. И когда ты объясняешь им, что укосины в доме с панорамными окнами не будут работать вообще, ты там укосины не поставишь, и дом нужно обшивать плитной обшивкой, они говорит: «Мы не можем, нам такая конструкция не нравится».
И тут стоит выбор: либо обшить плитной обшивкой, либо дом шлепнется без плитной обшивки. Они выбирают без плитной обшивки. И как это понимать? Напишите в комментариях
К загниванию приводит рукожопый строитель и элементарное незнание технологий СП 31-105-2002.
Вы решили дом строить с плитной обшивкой – это самый лучший выбор, который вы можете сделать. Я, честно говоря, такую технологию редко применяю по одной простой причине – это просто дороже.
По преимуществам тут есть небольшой бонус: за счет большего количества изолирующих материалов – имею в виду плитной обшивки – стены получаются более герметичными. Это препятствует утечке тепла вместе с воздухом. Также плитная обшивка изнутри препятствует повреждению пароизоляции: она будет ее защищать.
Надеюсь, вы уяснили, лучшая укосина – это плитная обшивка!
Но у нас тема про укосины. Продолжаем дальше штудировать!!!!
При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости укосины или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
Переходим на 7.2.5. В случаях, указанных в 7.2.1, – выше читали – должны предусматриваться связи жесткости. В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 на 88 (дюймовка у нас проходит, но 18 на 88 – это не самый оптимальный вариант для укосины, дальше я доказательства приведу), прибиваемые под углом 45°. Проблема в том, что под углом 45°, ввиду архитектурных замыслов, не всегда получается прибить. И делают в крайнем случае – 60. Но это уже не совсем по СНиПу. Поэтому, если укосина 60°, старайтесь делать чаще, чем… ну, а здесь, в общем-то, не предусмотрено, как часто. Прибиваемые к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам каркаса.
Во внутренних стенах в качестве связи жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке. Что здесь имелось в виду? Так вот, если здесь у нас достаточно большая нагрузка, между стойками можно сделать перемычки. Они нужны, для того чтобы стойки стен не теряли устойчивость.
Далее смотрим пункт 7.1. Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен.
То есть согласно этому пункту и рисунку 7.1 можно сделать вывод, что устойчивость стен в полной мере обеспечена только в том случае, если с обеих сторон она обшита плитным материалом или пиломатериалом толщиной не мене 18% (таблица 7.3).
Если я делаю силовую обшивку фанерой с одной стороны (как правило с внутренней), то использую в проектах фанеру 12мм
Сергей Филиппов: Мы обшивали наружные стены гипсокартоном. В принципе, работа достаточно простая и незамысловатая, скажем так. Этот гипсокартон выполняет функцию именно жесткости, он придает жесткость каркасу.
В проекте у нас указан по фасаду ветрозащитный гипсокартон толщиной 9 мм. Он влагостойкий и содержит в себе волокно. Но его не так уже и много, достаточно сложно увидеть. Я его разглядывал, разглядывал, на свету как-то, на солнце, увидел все-таки, присутствует в действительности волокно.
У нас есть два типа размеров. На 1-ый этаж идут 3-метровые листы, то есть 3 метра на 1,20 метра. На 2-ой этаж идут по 2,70 листы. Какая особенность – все-таки нужно понимать, что он влаги не боится, но все-таки он в себя впитывает ее. И в реальности, когда мы вскрыли пачки, он был, скажем, гибкий. Шли дожди, он был немножко влажный, и он гнулся. Но когда уже на солнце полежал, то достаточно стал жестким; как струна громыхает.
У меня личные были сомнения, как все-таки влагостойкий гипсокартон будет работать в качестве фасадной обшивки, как он будет через себя пропускать пар. На самом деле, оказывается, действительно очень хорошо. Он в себя впитывает эту влагу и, соответственно, потом на фасад может выдать. Он не закрыть полностью от воды, от влаги, от пара. То есть он будет в себя забирать излишнюю влагу, и она будет испаряться на обратной стороне. Грубо говоря, выветриваться по вентилируемому фасаду.
Это мне очень решение понравилось. Из-за того что используется гипсокартон по фасаду, не нужно врезать диагонали в весь несущий каркас. То есть убираются дополнительные мостики холода. Это намного проще, быстрее. На мой взгляд, очень оптимальное решение, хорошее. Мне понравилось, честно говоря.
Вместе с СП 31-105-2002 у нас есть СП 352.1325800 от 2017 года «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства».
Предотвращение потери устойчивости стоек обеспечиваются выполнением обшивок каркаса из жестких плитных или листовых материалов или пиломатериалов. В СП для этого предусмотрена сплошная обшивка из пиломатериалов толщиной не менее 18 мм.
В отсутствие жестких обшивок следует использовать диагональные связи жесткости или распорки.
То есть мы видим 2 варианта обеспечения устойчивости. Либо плитные материалы или листовые, которые крепятся непосредственно на стойки каркаса. Не через обрешетку, не через контр брусок, а непосредственно на стойки каркаса. Намотайте это себе на ус! Это вам в проектах нужно указывать. Потому что строители могут засобачить через обрешетку и вам сказать, что у нас жесткость конструкции обеспечена. Ничего подобного! Плитные материалы непосредственно по стойкам каркаса, и никак иначе. Только с помощью укосин.
И это все?
Это почти что ничего. А какое количество укосин делать на стену?
А как часто?
А каким образом врезать?
А какой материал для укосин лучше всего?
А какой материал недопустим для укосин?
А если укосину невозможно разместить под углом 45°? И даже 60°? Например, в барнхаузе, когда идут панорамные окна. Ничего этого в нашей нормативной литературе нет!
Требования к диагональным связям жесткости укосин, которые нам давали на курсах Академии загородного строительства. По ссылке в описании переходите заказывайте.
- Угол укосины диагональной связи жесткости должен быть от 45 (45 – это самый оптимальный), максимум до 60. Если в проекте нет под 45 градусов и 2 этажа, то применяйте плитную обшивку.
- Укосина должна пересекать хотя бы 3 стойки, врезаться в верхнюю и нижнюю обвязку.
3. Концы укосины должны упираться в доску, так как укосины деревянные лучше работают на сжатие, чем на растяжение.
4. Правильное направление – справа и слева вниз, будет эффективнее работать на сжатие. В противно случае, если так, они будут работать на растяжение.
Правильное направление укосин
Лари Хон:
По правилам укосы должны быть по углам и каждые 7,5 метров. Можно использовать обшивку фанерой. Здесь мы используем дюймовку.
Максим Каркасгид.
Краткие скриншоты из его видео:
Краткие выводы из его видео:
- На жесткость стены с укосинами очень сильно влияет шаг стоек. То есть уменьшение шага стоек с 600 до 400 в полтора раз увеличивает жесткость и прочность стены. Получается 2,7 единицы с шагом 600, 4,1 с шагом 400. Жесткость стены при обшивке фанерой 6 мм с одной стороны увеличивает прочность в 3 раза. Получается 8,5 единиц. От увеличения шага стоек с 400 до 600 жесткость и прочность стены практически не уменьшается.
- Плитная обшивка эффективнее в 3 раза укосин. 8,4 против 2,7 при шаге 600. В 2 раза при шаге 400. Жесткость стены с плитами ДВП почти такая же, как и укосинами под углом 60°. Но я бы не рекомендовал вам обшивать только одной ДВП, потому что она очень мягкая, и гвоздевые соединения могут сильно расшататься в ходе эксплуатации здания. Кроме того, в нормативных документах нет рекомендаций, какими именно гвоздями и с каким шагом приколачивать эту плиту.
- А в ЦСП, древесноволокнистой плите или гипсоволокнистых листах – есть таблица 7.2 (будет ниже) СП 31-105-2002 – более частый крепеж при плитной обшивке наиболее выгоден. При приклеивании плитной обшивки, жесткость и прочность конструкции сильно растут.
4. Укосина сечением 25*150 является самой оптимальной. Более толстая (50мм), приводит к уменьшению жесткости и прочности стены.
Макс Каркасгид приводил нам такую таблицу по поводу прочности и жесткости укосин. Я ее немножко переиначил: я ее сделал в порядке возрастания.
Эффективность различных типов укосин
Прошу эту табличку сохранить, сделать себе скриншот.
И у читателей, естественно, правомерно может возникнуть вопрос: «Уважаемый Василий Сергеевич, а вот покажи свои проекты». Вот, уважаемые зрители, показываю. Обратите внимание, здесь правильное направление укосин. Еще сейчас расскажу некоторые тонкости установки укосин.
И так далее!!!!!
Еще ряд тонкостей важных для установки укосин (правильно говорить диагональных связей жесткости), которые я использую в своих проектах.
Обратите внимание, укосина не идет прямо от угла, а с отступом 150-100 мм. Это нужно для того, чтобы в этом месте не скалывалось. Если поставим сюда – слишком близко, это место может сколоться.
Дальше тоже очень важный момент – укосина не должна приходить в место, где устанавливается стойка.
Не должна быть вот таким образом.
В этом случае мы с вами рискуем напороться дисковой пилой на гвоздь. Поэтому пилить здесь будет не особо удобно.
Внизу она тоже не должна прямо приходиться на стойку, чтобы с этой стороны, не препятствовать креплению гвоздей. Если мы ее совсем сюда вплотную к этой укосине поставим, то в этом случае у нас в стойку пойдет множество гвоздей и доска может, скажем так, "раздракониться" (расколоться).
Посмотрим примеры, где я делаю укосинами или плитной обшивкой
Следующая картинка, где все стены фасада делаются плитной обшивкой
Еще тоже обратите внимание, очень важный момент. Вначале говорил про такие перемычки.
Тот случай, когда нужно, по моему мнению, устраивать перемычки. Почему? Перекрытие у нас многопролетное. В этом случае наибольшая нагрузка пойдет на центральную стену. А сверху у нас опять же идет стена. И потом на нее падает крыша. Крыша с затяжкой. Естественно, опять же эту конструкцию крыши и вот эту букву А мы будем рассматривать как многопролетную балку.
Другой проект. Очень большая нагрузка на центральную стену и там тоже нужны перемычки.
Правильные укосины в этом проекте тоже найдете
Далее к-укосина в ненесущей стене!!!
Дело в том, что данная стена не является несущей. С другой стороны стены имеется диагональная связь жесткости под углом 52 градуса. Для обеспечения устойчивости ненесущей стены будет более чем достаточно.
Далее я посмотрел картинки из интернета и рассказываю про ошибки!!!
Ж-укосины!!!!
В таком случае некоторые из стен будут несущими и и достаточную жёсткость такими малоэффективными укосинами не обеспечить. Однозначно нужна плитная обшивка. Дом может развалиться. Опасная конструкция.
Укосины в угол
Жесткость конструкции будет обеспечена за счет большого количества укосин в стене. Уже в стык к углу будет не критично. В меньшем количестве такие конструкции опасны тем, что гвозди в углах может сорвать.
К-укосина
Если бы не было 2-х укосин справа, то такой вариант связи жесткости был бы очень опасен. В таком случае на нижнюю укосину будет двойная нагрузка ввиду получившегося рычага (вспоминаем законы механики, которые изучали в школе) и нижний угол у стойки проема могло бы сорвать. Однако общий вывод по конструкции: жесткость и прочность стены будет полностью обеспечена за счет 2-х связей справа.
Просто п-ц какой то!!! Пишите в комментариях!
Такие типа фермы работать не будут совсем. Спасет только плитная обшивка и с двух сторон.
Многие возразят: плитная обшивка способствует загниванию каркаса.
Вот вам скриншот СП 31-105-2002
Для таких целей прекрасно подходит ветрозащитный гипсокартон для обшивки снаружи. Цитату Сергея Филиппова привел выше!!! По паропропускной способности он такой же как ветрозащитная мембрана. Внутри обшиваете фанерой 12-18 мм в зависимости от площади проемов, ставите стойки чаще, и крепежи крепите чаще (чем предусмотрено в таблице 7.2 , фанеру к стойкам приклеиваете клеем (чтобы наверняка) и будет Вам счастье.
