Почти во всех подъездах, где установлен домофон фирмы "Визит", стоит такая кнопка.
Кнопка, как и сами домофоны визит, отлита из силумина. Монтаж накладной. Как правило, к двери её прикручивают саморезами, реже на винты. От кражи и вандализма кнопку спасает то, что она находится внутри подъезда, но украсть её проще простого, достаточно одной отвёртки. В моей практике случаи кражи таких кнопок были, вместо украденых ставили уже китайскую врезную кнопку, про которые писал не раз, например в этой статье:
С заменой приходится повозиться, но такие кнопки украсть значительно сложнее и стоимость их на порядок ниже, а работают они, за исключением "совсем китайских", типа таких
соизмеримо по времени. Но рано или поздно всё ломается и требует замены или ремонта. Из плюсов кнопки Визит - она ремонтопригодна. На этом плюсы заканчиваются. Потому как для ремонта потребуется одна запчасть, а купить её может и возможно, но нет маркировки, а подбирать то, не знаю чего желания нет.
А пока рассмотрю кнопку поближе.
Через это отверстие происходит подсветка кнопки в тёмном подъезде. Сверху или сбоков подсветку не видно, только из далека, потому как светодиод подсветки притаился в глубине кнопки и больше освещает её внутренности.
Из двери кнопка выступает на пару сантиметров, и вандалу, при желании, легко сбить кнопку с двери, ударив по ней с боку. Но зачем сбивать, когда проще открутить. На заклёпки эту кнопку посадить не получится.
Снизу выходят провода. А сама кнопка закрыта пластиковой крышкой на двух саморезах. С завода кнопка идёт с двумя наклейками. Первая, которой уже нет, являлась чем-то вроде пломбы, её наклеивают на правый саморез и на ней же проставлена дата выпуска. Вторую рассмотрим внимательнее.
Визит любит маркировать своё барахлишко латинскими надписями, видимо надеются на буржуйские рынки. Из понятного: сертификаты, мы же крутые, ТУ (технические условия), которые сами установили, сайт визита и заветное "маде ин". Схема кнопки, о ней чуть позже и максимальный ток.
На схеме, кроме цветовой маркировки проводов и подключения светодиода подсветки через резистор, видна схема самой кнопки. Пара контактов работает на замыкание, а пара на размыкание.
Визитовцы рекомендуют кроме замыкающих контактов использовать размыкающие. Замыкающие коммутируют слабый ток, который считывает контролер и даёт команду на обесточивание электромагнитного замка. Размыкающие контакты, по идее визитовских разработчиков, должны размыкать силовую часть замка, через которую идёт ток до полуампера, не даром они написали про максимальный ток в один ампер. Но, как обычно, всё красиво на бумаге. На деле получается, что ток в 0,3 ампера, который идёт через визитовский замок с силой удержания 300 килограмм и 0,5 ампера, который идёт через нормальные электромагнитные замки рассчитанные для работы в подъездах, даже при указанном максимальном токе для этой кнопки в один ампер, всё равно фатальны. Позже покажу какая кнопка установлена внутри этой кнопки, получается тавтология, но по другому сложно написать. И ток в один или даже половину ампера, явно великоват для этой кнопки, а ещё "конструкторы", явно не учли реактивную составляющую катушки индуктивности, а электромагнитный замок, цепь которого цепь которого предлагают размыкать данной кнопкой, очень хорошая индуктивность, способная усилить ток в разы. Если подключить такую кнопку по схеме предлагаемой визитом, то работать она будет не долго, и через небольшое время от пары недель, до пары месяцев, электромагнитный замок перестанет удерживать дверь. Монтажники, что по опытнее, кладут болт на схемы визита и делают цепь замка без размыкания через кнопку. Для подобной опции надо ставить специальный блок, но кто его ставит? Ну и "вишенка на пирожке", это сам замок от визита, силой удержания 300 килограмм, а в реальности меньше. Мне одному удавалось оторвать от такого дверь подъезда. Нормальный замок на пол тонны, с трудом отрывали вдвоём. Вернусь к кнопке.
Как и в пультах, данную кнопку предлагают соединять на скрутках. Экономия на клемниках прочно вошла в изделия визита.
Перехожу к вскрытию данного изделия.
Если выкрутить пару саморезов и отжать крышку увидим следующее. С целью сделать кнопку водонепрницаемой в месте ввода проводов и по периметру прилегания крышки всё замазали термоклеем. Видимо про резиновые прокладки и про гермовводы конструкторы данного изделия не слышали. А термоклей так себе уплотнитель, можно сказать даже не уплотнитель, а клей. Но они старались.
Под проводами склеенными термоклеем притаился такой саморез, он удерживает плату в корпусе кнопки, его выкручиваю.
Зачем шайбочка под платой? Сиё известно только конструкторам из визита, видимо добавляет высоты.
Платка из стеклотекстолита, ладно хоть не из гетинакса. Тёмную окружность вокруг кнопки оставила, правильно, кнопка из силумина. В данном случае плата работает ограничителем хода силуминовой кнопки, что бы не раздавили, правильно, кнопку. вверху платы светодиод с резистором, они к ремонту отношения не имеют.
Эту, серо-чёрную деталь надо выпаять., но прежде глянем плату с обратной стороны.
Эти, четыре точки пайки надо распаять и вынуть кнопку, неиспользуемые выводы кнопки паять не стали, просто загнули, оно и к лучшему, меньше пайки.
Кнопка выпаяна. Теперь вопрос что это за кнопка? Любая маркировка на ней отсутствует как класс, если кто знает что за кнопка и где её купить, подскажите, а то дальше покажу, что приходиться "колхозить", из за отсутствия столь нужной детали.
Для начала перерезаю дорожку на плате. Если кто не разглядел, то дорожка идёт к белому проводу. Дальше впаиваю
обычную тактовую кнопку, которая садится в эти отверстия как родная. С обратной стороны платы это выглядит так:
Из хитростей - если смотреть на левую часть контактов на фото, то от центрального отверстия бросил "соплю" из олова к верхнему, тут лучший флюс - канифоль, с любым другим флюсом, "сопля" не хочет тянуться. Правые, на фото, выводы кнопки можно даже не паять, но, как говорится, "от греха". Тактовая кнопка стоит и работает. Остаётся одно очень весомое "НО". Тактовая кнопка значительно ниже оригинальной и если поставить силуминовую кнопку, на которую будут давить, то, даже не достав до тактовой кнопки, она упрётся в плату и кнопка выхода "Визит" работать не будет.
Отливать или вытачивать новую кнопку затея так себе.
С обратной стороны кнопки, как видно на фото, пустота, значит её надо чем-то заполнить и в этом помогут резиновые изделия для молодых и не очень.
Кусочек резинового ластика по диаметру чуть больше кнопки и по толщине 4 миллиметра. Далее этот ластик трамбую в кнопку.
Получилось примерно так. Первый раз толщину подбирал эмпирически. Если будет тонкий - не достанет, толстый - со временем сломает кнопку. Но если всё подобрать, то будет выбираться ход тактовой кнопки, происходить включение и тут же силуминовая кнопка упрётся в плату. А упругие свойства резины не только будут удерживать ластик внутри силумина, но и амортизировать при нажатии, предохраняя тактовую кнопку от поломки. Теперь кнопку выхода можно собирать и проверять, как она работает до и после ремонта показал в этом видео. В оригинальной кнопке "Визит" исчезла функция размыкания, да, её используют как аварийную, но в кнопках выхода "Визит" это быстрее приведёт к аварии. Отремонтированная таким способом кнопка выхода может служить годами, учитывая что первый раз подобный ремонт делал более десяти лет назад, то некоторые из ремонтных кнопок работают по сию пору, самую первую, где толщина ластика была больше 4-х миллиметров ремонтировал уже через пару месяцев, ластик просто раздавил тактовую кнопку, тогда и подобрал толщину. Конечно, если есть оригинальная, но не ведомая запчасть, то лучше не колхозить и поставить её. Но какая у неё маркировка - пока загадка.
Мой второй канал, где я не часто анализирую алгоритмы Дзен и философствую о разном.