Двигатели 1NZ-FE и 2NZ-FE различаются только ходом поршня, так что для экономии чернил буду писать сразу об обоих движках:
Конструкция двигателя однозначно указывает, что инженерам ставилась основной задачей спроектировать максимально короткий (по длине коленвала) двигатель - конечно, это привело к объединению "в одном флаконе" всех известных способов снижения долговечности двигателя:
1. Расстояние между поршнями всего 8мм (значит, никаких ремонтных размеров! Если сломается поршневое кольцо, официалы по гарантии меняют сразу блок цилиндров!) А выигрыш - пару сантиметров длинны мотора!
2. Масленый насос трохоидного типа. Внутри него расположены ведущий и ведомый роторы с внутренним зацеплением, которые вращаются в одном направлении - как на двигателе 80-х от ВАЗовской восьмерки. Недостатка два - в насос приходят все свободные силы инерции второго порядка (поршни подвое движутся в одной фазе, а балансирных валов нет!) и длинному маслоприёмнику нужно большее время при запуске для забора масла, а само маслоснабжение хуже, чем при насосе погруженном в масляный поддон (как на большинстве других моторах Тойоты). Выигрыш в длине - пару миллиметров (и то ценой того, что передний сальник трудно менять).
3. Задний сальник коленвала и вовсе, запрессован в блок цилиндров без использования держателя. Я думаю - миллиметров 7 выиграли! (горячий привет сервисменам!)
4. Привод ГРМ (с нежным VVTi) тонкой (8мм!) однорядной цепью. Для сравнения, в мотоциклах Хонда такой же точно цепью приводят масляный насос, а тут двухвальный ГРМ! Конечно, прессрелизы указывают, что это мегаизносостойкая цепь и на неё постоянно льёт масло специальная форсунка, но, ради Бога, о каком износе цепи в масляной ванне идет речь?! Там же не износ, а РАСТЯЖЕНИЕ цепи, которое зависит только от размера цепи и передаваемой нагрузки! Для конечного владельца, думаю, замена одной цепи дороже 2-х замен ремня... Выигрыш - 2 или 3 мм длинны.
5. Привод сервисных устройств. (Можно было бы ГУР, генератор и насос кондея приводить в движение одним сервисным ремнём, но появились бы лишние обводные ролики ремня - "ленивцы". Здесь же или только электрический ГУР возможен, либо под масляный ГУР нужно ставить второй ремень, который на 3-4 сантиметра удлинит двигатель...).
Думаю, легче убедить покупателя в превосходстве электроГУРа над традиционным гидравлическим ГУРом и всякую высокотехнологическую бла-бла-бла ему с пафосом рассказать, пусть кушает!
Дальше посмотрим те решения, которые длину двигателя не сокращают, но нервы испортят:
Итак, два успокоителя цепи (на рисунке не показан нижний успокоитель) и натяжитель цепи с нежным гидрокомпенсатором, масляная форсунка принудительной смазки цепи, тонкая цепь, привоводящая VVTi - решение, ограничивающее срок жизни мотора, на 120 -170 тыс.км пробега должно хватить, а дальше, по мнению производителя, надо покупать новую Тойоту!
Для тех, кто решится менять растянутую цепь, напомню, что кроме вышеперечисленных деталей необходимо так же заменить все зубчатые венцы привода цепи (один на коленвале и 2 на распредвалах), иначе ресурс новой цепи сократится более чем вдвое! Управляй мечтой!
Клапана
Максимально тонкие (что быстрее вызовет утечку масла через уплотнительные колпачки по мере их естественного износа), без гидрокомпенсаторов и даже без регулировочных шайб!
У официалов имеются наборы регулировочных стаканов, и, если они не поленятся, они вам отрегулируют зазор во время ТО, с помощью нового стаканчика! Круто?
А если отверстие под стакан немного изношено? А если стакан немного по размерам (бочкообразность, конусность) просажен - ещё через ТО, официалы заменят вам головку блока цилиндров - типа, Вы же сами говорить о каком-то новом шуме из движка! Круто?
Вывод - лейте только самое дорогое масло из доступных в вашем регионе, меняйте его тыщ через 5 и чаще молитесь Богу...
Система охлаждения
Для компактности все патрубки выведены на одну сторону двигателя, что потребовало запустить антифриз по U-образной петле. Это позволило быстрее прогреваться в холодную погоду, т.к. удлинило путь для охлаждающей жидкости.
Однако, в Японии летом очень жарко! Как вы думаете, что инженеры Тойоты сделали, что бы двигатели не перегревались? Естественно, они злодеи, поставили термостат (part number 90916-03093) с температурой открытия 82 С... В результате, зимой машину прогревают по 20 минут на ходу, т.к. на месте её и вовсе не прогреть....
Тогда инженеры Тойоты ещё немного подумали, и что они сделали? Правильно, с 2006 года они ставят термостаты (part number 90916-03126) с температурой открытия 89 С....
Но ОЖ уже по петле запущена (!), это ж станет фатальным при перегреве - на более длинном пути жидкость раньше перегреется и быстрее образует воздушную пробку! Учитывая, что головка и весь движек из алюминиевого сплава - либо меняйте термостаты на "летний" и "зимний", либо лейте только рекомендованный антифриз (нейтральный к AL), постоянно следите за датчиком температуры и ... молитесь Богу!
Вообще-то, шепотом хочу вам сказать, остальные автопроизводители совсем не д***лы, но по петле ОЖ почему-то не запускают...
Входной коллектор
Пластиковый, конечно. Это делает невозможным установку в него форсунок ГБО, а так же уязвимым в случае аварий. Температурная деформация этого пластикового коллектора (как в очень жарких странах c +40 по Цельсию, так и в очень холодных c -30 по Цельсию) может вызывать подсос воздуха, который препятствует нормальному пуску двигателя. Данная неисправность очень трудно диагностируется в сервисном центре с нормальной температурой в ремонтной зоне.
Естественно, что цена на этот кусок пластмассы совсем не адекватная - она стоит в разы дороже любого изделия из пластмассы такого же веса!
Выпускной коллектор
Для снижения веса выполнили стальным. Жалко, что не сделали выпускные тракты равной длинны, что бы пилюлю подсластить. А так, получилось снижение надежности равное длине сварных швов и наличию завальцованных соединений.
Ещё из интересных решений - шаровое крепление выпускного коллектора к головке (стальная труба в алюминиевую головку), что должно привести к образованию электрогальванической пары. Учитывая наличие серы в нашем бензине, эта гальваническая пара должна хорошо работать!
Двухпутевая система выпуска
Обычно применяется на этом моторе. Такая система уменьшает противодавление давление, открывая или закрывая управляющий клапан, установленный в главный глушитель.
Открытие или закрытие клапана происходит в зависимости от работы двигателя, таким образом достигается тихая работа на низких оборотах и уменьшается сопротивление на выпуске при высоких оборотах двигателя.
Думаю, работа этой системы вполне понятна из рисунка, я привожу этот пример в качестве степени зависимости этого мотора от оригинальных запчастей и зависимости от квалификации сервисменов.
Ведь, они должны иметь возможность и желание диагностировать работу этого клапана на каждом ТО, а Вы должны иметь возможность и желание следовать рекомендациям этого сервисмена по замене главного глушителя....
Топливная система
Из неожиданностей тут только система перепуска топлива, установленная в баке. Для этого регулятор давления топлива, топливный фильтр и топливный насос объединены в топливную станцию, которую расположили в бензобаке.
Ну что ж, это ещё один повод заправляться самым дорогим бензином, и все работы с бензонасосом и бензофильтром проводить только у официалов с соблюдением их рекомендаций по интервалам замены и стоимости запчастей...
(Интересно, какая методика у официалов по проверке работоспособности демпфера пульсации топлива, установленного на рампе и делают ли они это когда-нибудь?)
Система зажигания
Так называемая DIS-4, с отдельной катушкой на каждый цилиндр. Никакого измеренного преимущества для пользователя этой системы я не знаю! Что мешает в обычной системе с отдельным модулем и одним коммутатором подавать искру в нужный момент на каждую свечу, если управляющие сигналы рассчитаны для каждой свечи!?
Здесь используется 4 катушки, 4 коммутатора и такой двигатель нельзя мыть под давлением....
Один такой модуль зажигания стоит как мобильный телефон - естественно, я считаю это не обоснованно его сложностью или реальной трудоемкостью, а считаю простым примером "абонентской платы" производителю, которую заплатит каждый владелец этого двигателя хотя бы один раз за период владения!
Отзывы владельцев (орфография сохранена):
1. Тот кто хаит АВТОРА, скорей всего либо продавцы запчастей или СТОшники которым не выгодно что бы народ знал правду о "надежности" таботы... Продолжай в том же духе, автор. я разошлю всем знакомым ссылку на этот канал, которые я...ся со своими хвалеными таботами (Москва)
2. На счёт катушки зажигания ОЧЕНЬ согласен, паршивая вещь- уже пробило, а найти сложно и дорого! (Новосибирск)
3. Добавлю. Клапан регулировки холостого хода расположен под дроссельной заслонкой. Вся попадающая грязь, копоть и конденцат скапливаются в нем. Загрязняют и в итоге заклинивают его, заводишь удерживая педаль акселератора, прогревочные обороты не поддерживаются. Движок или все время глохнет или рычит. Если ездить дальше, в нем сгорает катушка. (Екатеринбург)
4. Статья зачёт! Нех восхвалять что попало! Кто собирается что-либо возразить - пусть напишет подобную статью с ПЛЮСАМИ этой движки и тачек, на которые она ставится... А если не можуте - то идите на чупа-чупсе тренируйтесь :) (Новосибирск)
5. У них ещё реле напряжения маленький вольтаж выдает 13.8в, при нагрузке - всего 13.5в, хотя это НОРМА, в наших условиях это недозаряд аккума, на станции советуют ставить 14.5-14.2 вольта (Новосибирск)
6. Молодец,автор статьи! Так держать - как написано - так все и есть. А народ наш любит поглумиться и обгадит любого автора по любой теме! Эх, Россея... (Пушкино, Московская область)
Путеводитель во всем моим статьям Toyota, выбор по моделям:
Путеводитель по бензиновым моторам:
Путеводитель по дизельным моторам:
Если у Вас есть собственные материалы о негативных сторонах этого чудо-мотора, пожалуйста, напишите их в коментариях для публикации.