Под парусами по Балтике. Часть 2
Рённе, Борнхольм, Дания, 14 августа
Буян-остров
Есть мнение, что часто упоминаемый в летописях и воспетый Александром Сергеевичем остров Буян – он же Борнхольм – Датский остров в Балтийском море. Короткое время остров принадлежал и шведам, но датчане сумели вернуть его под свою юрисдикцию.
Сюда ходят паромы и везут многочисленных туристов из Дании, Швеции и Польши. Уединённый клочок земли располагает к непринуждённому отдыху, спокойному созерцанию природы и местных архитектурных достопримечательностей. Одной из них являются самые большие в Европе руины Борнхольмского замка, построенного в XIII веке. Крепость, возведённая на скале на высоте семидесяти шести метров над уровнем моря, хранит большую историю событий: является свидетелем не только кровавой войны за власть между церковниками и королевской фамилией, но видела и заключённых высокого положения, спасшихся как в лучших романах – по стене через окно по верёвке, связанной из постельного белья. Была крепость и центром торговых гильдий. Выдерживала осады и атаки за время Датско-Шведской войны. И если руины замка ещё требуют определённой фантазии, чтобы реконструировать ее величественный вид в далёком прошлом, то пейзажи, открывающиеся с крутых берегов прилегающих территорий, сами по себе приковывают внимание к морскому горизонту и крутым скалам с разбивающимися о них волнами.
Советские войска заняли остров в мае 1945 года, и гарнизон простоял на Борнхольме ещё год, являясь гарантом учёта интересов Советского Союза на театре послевоенной мировой политики.
Кристиансо, Дания, 15 августа
В уютной марине города Рённе мы стояли по соседству с российским экипажем из Санкт-Петербурга, не раз уже бывавших на Борнхольме. Петербуржцы, покачиваясь в кокпите своей полностью деревянной лодки родом 30-х годов прошлого столетия из Германии, внезапно заметили:
– А знаете? В десяти милях от острова на северо-восток есть совершенно удивительный остров Кристиансо! Между прочим, родина того самого Ганса Христиана Андерсена.
В голове потоком полетели образы персонажей из многочисленных сказок детства: от Кая с Гердой до оловянного стойкого солдатика. Надо обязательно посетить такое уникальное место.
До обозначенного острова два раза в сутки из городка Гудхейм бегает паром. Час пути, и пристань Кристиансо встречает новых посетителей.
Вообще, названием Кристиансо для упрощения обозначают архипелаг Ерфолем, состоящий из двух основных островков: Фредерико и непосредственно Кристиансо.
В XVII веке, когда Швеция возвела в Карлскроне военно-морскую базу, Дании стало крайне необходимо принять соответствующие ответные меры, действенного характера.
Датский король решил заложить крепость-верфь на архипелаге Ерфолем. Узкий пролив между Фредерико и Критиансо являлся удобным местом для строительства небольших кораблей. А возведённые на островах стены с пушечными батареями и смотровые защитные башни являли собой грозные фортификационные сооружения для обороны стратегически важного объекта.
Форт неплохо сохранился до наших дней. Одну башню с течением времени реконструировали под маяк, во второй, поменьше, открыли выставку-музей.
Небольшие островки неспешным шагом можно обойти вдоль и поперёк за пару часов. Маленькие домики, словно игрушечные, разбросаны на островном скальнике и радуют взор яркими черепичными крышами и сочными цветами стен и каменной кладкой. Оставшиеся на бастионах пушки, обращённые жерлами в море, напоминают о грозных военных событиях 1808 года, когда английский флот разрушил форт из дальнобойных мортир, придав крепости вид, сохранившейся до наших дней.
Есть на острове и действующая школа, насчитывающая шестнадцать учеников возрастом от восьми до четырнадцати лет и четырех учителей. После восьмого класса детишкам приходится менять учебное заведение.
Старая церковь открывает свои двери только два раза в месяц: своих священников Кристиансо не имеет. Для исполнения служебных обязанностей сюда специально прибывают раз в две недели священнослужители из Борнхольма.
При желании и романтичном настроении на островке возможно даже переночевать, сняв домик или комнату, а утренним паромом отправиться на большую землю.
Кристиансо интересен. Побывать здесь не может быть целью или мечтой всей жизни, но, оказавшись на Борнхольме, добраться до архипелага точно стоит.
А следов сказочника на острове мы так и не нашли. Да и не было его тут никогда. Хоть и родился Ганс Христиан в Дании, но совершенно на другом острове.
Хель, Польша, 21 августа
Посетив Гданьск и Гдыню, пересекли Гданьский залив и спонтанно решили зайти на день в славный городок Хель, расположенный на южной оконечности косы Межея-Хельска.
Так совпало, что в Хель мы прибыли аккуратно в дни празднования памяти дня Д – даты высадки союзников в Нормандии в период Второй Мировой войны. Польские реконструкторы каждый год ответственно подходят к этому событию, устраивая недельные фестивали. И мы, сами того совершенно не загадывая, оказались на параде-закрытии праздника.
В течение дня повсеместно можно было видеть переодетых в военную форму и повседневную одежду того времени участников праздника. Мужчины стали военнослужащими и редкими гражданскими, а женщины – медсестрами или модистками из середины 40-х годов.
Вечером все ряженые взгромоздились на военную технику и авто, транспортные средства выстроились в организованную колонну, и весь парад продефилировал по центральной улице города.
Не знаю почему, но поляки любят Америку. Очень сильно любят. Американскую униформу надели почти все жители городка, независимо от участия в параде. Среди этого американского нашествия весьма скромно выглядело отделение фашистов, пусть и на броневике с пушкой. А единственный польский офицер военного времени выглядел совершенно одиноким и потерянным.
После парада состоялся музыкальный концерт, в заключение которого музыканты исполнили бессмертный хит вокально-инструментального ансамбля AC/DC «Highway to Hell».
Кроме осмотренных днем фортификационных сооружений, рассредоточенных и сохранившихся по всей косе в огромном количестве, а также эстетического удовольствия от созерцания костюмированного праздника, Хель запомнился одним из своих баров.
Среди множества кафе, пивных и ресторанчиков на улочках Хеля наше внимание привлекла деревянная фигура пирата в человеческий рост, встречающая гостей у входа в бар. Табличка «Captain Morgan» не оставляла сомнений в тематическом стиле его оформления.
Но оценить весь размах представленного морского разнообразия стало возможно, лишь оказавшись внутри заведения. Стены, полки, потолок, каждый сантиметр площади был щедро украшен предметами, так или иначе связанными с корабельной и околопарусной тематикой. Начнёшь рассматривать одно, как взгляд тут же цепляется за другое и переходит на третье. В глазах крутится калейдоскоп навигационных приборов, пиратской и яхтенной атрибутики, картин, штурвалов, снастей, оборудования. И весь этот музей с настоящими, имеющими свою историю и прошлое, экспонатами сопровождается весёлыми моряцкими песнями шанти.
Даже уборная несла в себе частичку моря. Вместо банальных обоев или обычной краски стены и потолок вотерклозета гордо несли на себе настоящие навигационные карты. Таким образом, стоя у умывальника, я мог еще раз мысленно проложить курс от Хеля до острова Рухну и далее в сторону Риги. Так совпало, что нужный район плавания оказался прямо над головой.
22 августа 2018 года мы покинули Польшу, прошли берегом Литву, мористее – Калиниградскую область и, наконец, увидели уже латвийские берега. Погода менялась, и прогноз в самое ближайшее время не обещал в Балтийском море ничего хорошего. Поэтому без промедления нырнули в Ирбенский пролив, и «Косатка» уверенно пролетела его на семи узлах.
После пролива противный и сильный ветер с резкой волной никак не хотели нас пускать на Рухну. Битва с погодными условиями за эстонское побережье продолжалась почти целый день. И все же под вечер 24 августа мы вязали концы в рухненской марине.
Рухну, Эстония
Рухну... Малюсенький клочок суши посередине Рижского залива. Магазин там, даже не магазин, а лавочка, работающая часа полтора в день и то – в прямой зависимости от наличия отдыхающий гостей на острове.
При очередном визите прошлым летом, стоило нам только отшвартоваться, как наш друг Василий, не жалея ног, побежал за покупками.
Разумеется, лавка оказалась закрыта. Но Василий упёртый. Стуча кулаками в дверь и елозя настырным носом по окну, он все же вынудил продавщицу выйти на улицу, а затем вывел женщину на слёзный диалог.
– Мы только пришли, целый день в море, устали и очень кушать хотим....
Жалостливые глаза и оголодавший вид сделали своё дело. Сердце доброй островитянки не выдержало, и она, пустив Васю в магазин, встала за прилавок.
И тут довольный Василий с лучезарной улыбкой сделал свой продуктовый заказ.
– Две бутылки водки и шесть пива!..
Голодной Вася тогда команду не оставил...
А сейчас у нас снова была рыбалка. За три года она стала удачной традицией. Ни одно наше путешествие под парусом не заканчивалось без свежего улова рухненского карася. Ловили его полдня. Вторую половину до самой ночи жарили добычу прямо на пирсе. Вроде, и не голодали в походе, но целое ведро жареной рыбы съели подчистую. Да и заслуга Константина в этом определенно есть. Костя, помимо того, что он мастер на все руки, так еще и замечательный кок.
Не злоупотребляя островным гостеприимством, 26 августа отдали швартовы и ушли на Ригу. Оставшиеся пятьдесят морских миль до родного причала после всего Балтийского путешествия оказались пустяковой дневной прогулкой.
30 августа года укутанная в тент «Orca» снова стояла на прицепе-слипе в ожидании зимовки. Наш экипаж возвращался в Москву.
Часть 1 ТУТ