Искать малоизвестные красоты на окраинах Самарканда на такси - это, опять же, не обязательно, но всё же чуждая среднеазиатская среда выматывает очень быстро, и после блужданий по махаллям мне стало откровенно лень искать пути на общественном транспорте. Я живо представил себе повторяющиеся диалоги:
-Как проехать в Ходжа-Ахрар?
-О, а я такое не знаю!
-Ну, это где львы на воротах.
-А, Регистан?!
-Нет, там другое, на окраине...
-Откуда ты?
-Москва.
-О, из самой Москвы?! Центр Москвы? Давно здесь?
...и далее по списку.
Рассудив, что это "далее по списку" лучше рассказть один раз человеку, который точно знает дорогу, чем десяток раз тем, кто дорогу не знает, я пошёл к Икрому - этого таксиста, дежурившего неподалёку от гостиницы Баходира, подыскал сам Баходир, и с ним я ездил в итоге несколько раз.
Надо сказать, ещё до этой поездки Икром успел меня подвести (именно через "с"), не найдя объект, который я с ближайшей найденной им точки пошёл искать сам да чуть не попал в неприятности... и всё же личное обаяние взяло своё. Икром меня как-то к себе расположил, ездить с ним было весело, и потому косяк первой поездки я ему простил, тем более вторую (вот эта) и третью (в пещеру Давида) он провёл безупречно.
Первая пара объектов, к которой меня повёз Икром, находится недалеко от центра, километрах в двух юго-восточнее Регистана по разные стороны оживлённой улицы Садриддина Айни - а нам, из-за перекрытых на ремонт дорог, пришлось и ехать к ним каким-то кружными путями.
На северной стороне улицы одиноко стоит Ишратхона, чьё название ("Веселящий дом") никак не вяжется ни с назначением (это бывший мавзолей), ни с печальным нынешним видом:
Вероятно, народное прозвище появилось веке так в 19-м, когда изначальное назначение здания уже забылось, а выглядело всё это повеселее - собственно, Ишратхону, несколько веков державшую натиск времени, разрушило землетрясение 1903 года, от которого упал огромный купол и облетели, как осеняя листва, "весёленькие" изразцы:
Мужики в сквере берут за вход деньги, и я поленился выяснять, имеют ли они на это право - говорят, раньше такие вот билетёры, о нелегальности которых турист просто не догадывался или как и я ленился спорить, дежурили на многих объектах Узбекистана. Я направился к руинам, а Икром с мужиками, явно хорошие знакомые, ушли пить чай под навесом.
Ишратхана - самый, пожалуй, малоизвестный памятник эпохи Тимуридов: она построена в 1450-60-х годах, при правнуке Тимура Абу-Саиде над могилой его дочери. Тот же Абу-Саид (которому, кстати, пришлось отвоёвывать в междоусобных распрях и Самарканд, и Герат) построил мавзолей Ак-Сарай близ Гур-Эмира, и скорее всего, оба они строились как усыпальницы Тимуридов, но Ак-Сарай был "мужским", а Ишратхона - "женской".
Ишратхана - ещё и последнее тимуридское здание в Самарканде, не получившее свою Великую реставрацию: древности Самарканда десятилетиями поднимались из руин, это была пожалуй самая масштабная в СССР реставрация древних памятников, и поэтому - самая спорная. Среди искусствоведов немало и таких, кто считают её уничтожением подлинных древностей, презрительно называя Биби-Ханым или Регистан "архитектурой развитого социализма" или "нелепыми советскими фантазиями в отвратительном постсоветском исполнении". Доводилось даже слышать мнение (с которым, извините, не согласен), что Ишратхана - единственное достойное внимания здание Самарканда, но как видите, и за неё реставраторы взялись серьёзно:
Кусочек убранства в одной из комнат сильно похож на реплику. А в то же время тимуридские изразцы ведь не тускнеют от времени, то есть теоретически это может быть и чудом уцелевший фрагмент старины. Увы, мой глаз не столь намётан, чтобы отличить подлинник:
А вот осколки изразцов в дренажной канаве - явно аутентичные, сделанные пятьсот с лишним лет назад:
Через улицу, точно напротив Ишратханы - Абди-Дарун, что в переводе значит Абди Внутренний. В Самарканде был не только привезённый Тимуром коран Усмана (ныне хранящийся в Ташкенте), но и родственники этого халифа, а стало быть и Пророка - династия богословов и казиев (шариатских судей) Абди, основатель которой Абдаль Мазеддин жил в 9 веке.
Родственник Пророка - это серьёзно, а Мазеддин ещё и оставил о себе добрую память, поэтому могила его весьма чтима, а поначалу и вовсе была одной из главных святынь Самарканда. Со всех сторон Абди-Дарун окружает кладбище, небольшой участок примыкает даже со стороны улицы Садриддина Айни, на которую через могилы глядят современный минарет и портал начала ХХ века:
За порталом - сухой хауз и собственно мавзолей, в основе старейшее здание Самарканда - изначальную кубическую постройку с острым хорезмским куполом возвели по приказу Ахмада Санджара, правителя уже упоминавших Сельджукидов.
Впрочем, с той поры остались лишь внутренние стены (поэтому формально старейшим зданием Самарканда считается мавзолей Рухабад конца 13 века), а то, что видно снаружи - времён Улугбека (то есть начала 15 века). Впрочем, сейчас жалею, что не взглянул на мавзолей с обратной стороны - может быть, что-то более домонгольское заметно было бы там?
Обратите внимание и на старые чинары как колонны, поддерживающие небо над двором. Остальные постройки Абди-Даруна уже современные, кроме мечети (1909) справа от мавзолея:
За которой - сад, от чего айван похож на райские врата:
Но название Абди Внутренний не случайно - ещё есть Абди-Бирун, то есть Внешний - от центра он довольно далеко и затерян где-то в махаллях на юге города. Собственно, отсюда и названия: Абди Внутренний стоял в пределах крепостной стены, а Абди Внешний - за городом. Рядом арык с гнутым чигирем:
Икром, когда я перечислял ему пункты поездки, при упоминании Абди-Бируна скромно ухмыльнулся, что он не знает, где это. Зная, что это близ Ходжа-Ахрара и примерно по прямой от него на восток, я решил спросить дорогу там, но как-то позабыл, а Икром, садясь в машину, сказал: "Поехали к ещё одному месту, это мой тебе подарок!" - и повёз, как я сразу понял по направлению, именно в Абди-Бирун.
Восток - дело тонкое: замять какое-то пожелание, чтобы потом его сделать сюрпризом или демонстративно запретить фотографировать, чтобы после с улыбкой "хорошему человеку разрешить" - в этом вся Средняя Азия.
Ну а сам Абди-Бирун оказался довольно скромен. По одной версии. он возник у могилы Абдаль ибн Якуба - дальнего потомка и коллеги "того" Абдаля Мазеддина; по другой версии, с последним связаны оба мазара - культ его был когда-то столь массов, что помимо настоящей могилы поближе к городу была и символическая в чистом поле для праздничных богослужений, куда стекались десятки тысяч человек.
Нынешний мавзолей Абди-Бируна построил в 17 веке на месте домонгольских руин бухарский диванбеги (визирь) Надир, создатель Ляби-хауза. Три основных элемента хорошо видны на кадре выше - справа налево дахма (подиум с могилой), ханака (обитель суфиев) и видимо современный минарет, стилизованный под местное домонгольское зодчество.